中国历代服饰流变史全图沈从文中国古代服饰研究文库.docx

1、中国历代服饰流变史全图沈从文中国古代服饰研究文库中国历代服饰流变史【全】【图】 沈从文中国古代服饰研究文库 .txt 我 们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。男人喜 欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。中国完整 的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较 快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的 装饰物。祭祀大典上通用的是 长冠服 。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄 色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官

2、员要穿禅 衣，又名 祗服。在西汉时期二百年之中，服饰实行 深衣制 ，它的特点是象蝉 一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。深衣 形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中 衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称 禅衣 。禅衣是单层的外 衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于 单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣 ，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向 下垂直，此种禅衣又称 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已

3、经不多了，一般为直裾衣，但并 不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色 上，却可明显显示等级的不同。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季 用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮 xx 服装时 xxxxxx；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象 十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、 色和工艺上都达到了极高的水平

4、，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都 要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；7、男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要 是显示仪容。汉代祭服延用 大制度 ，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均 用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服 （谒庙服 ）、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动 男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工 奴、农奴、商贾、士人都一样。补充下 xx：在春秋战国时代，最有影响的就是深衣了，深衣分直

5、裾与曲裾两种，直裾 的与鲁迅他们穿的长袍无大的区别，只不过在当时色调十分丰富、也较注重细 节而已。我所言的主要是曲裾深衣，这种款式的实物在马王堆墓可以看到，其 中有一件红颜色的比较惹眼。曲裾深衣，顾名思义，即下面衣裾为曲，展开是 一个大的三角形，穿时绕身盘旋而上，终角刚好系于腰。一般地，这种深衣都 以阔锦镶边，花纹精细，色调典雅生动，所以配上大块的单色调衣身，一点都 不显呆滞。特别是绕身而上的裾边，是最有艺术美感的，将下衣幻化为简单的 螺旋状，造成一种视觉层叠感，美但却不显繁杂拙巧。并且，由于镶边的丰富多彩，与衣身色调相间映衬，富丽而典雅大方。所以这种款式一直延续到汉代 深受当时贵族女性的喜爱

6、。深衣本是男女同穿的，亦不分贵贱层次，在文化心理上，它还带着一种独 特而单纯的历史气息，即男女地位循古而来的一种无差异性。只不过后来汉儒 们大多奉典穿那些古板的直裾衣了，率先丢了这一艺术杰典。xx 出土大红深衣西晋南北朝期，妇女作十字形大髻，余发下垂过耳边。p228。着纱帔衫子，内露出有襻带 的裲裆，袹胶，都是当时南北通行衣着。 p236 小袖齐膝袄子，腰束带，圆领紧 贴颈。p238。妇女衣小袖合领长袍，腰间重裳如腰袱，头作双螺髻，已近隋式 常服。 p238晋南北朝以来，社会上即流行男子缠发风气。 p249 傅粉施香，褒衣博带， 着高齿屐，凭斑丝隐囊，为齐梁浮夸贵族子弟一时时髦。 P249。胡

7、须有编成辫子一股下垂，或分两支分列两旁的， .或两端作菱角或略微上翘，保留战国以来 式样。p249方心曲领”是在内衣胸前项下，衬出一个半圆硬领。见 p233中。后 来宋人以意附会，作成一个 “上圈下方形相连 ”项圈式下垂方锁状附于衣外胸 前。 p258xx 百姓服饰隋俑多小袖长裙，系裙到胸部以上，发式比较简单，上平而较阔，如戴帽 子，或作三饼平云重叠。额部发髻均剔齐，具北周以来 “开额旧制 ”（事实战国 楚俑和小玉人中已有反映） p241。隋，平髻，着大袖衣，外加翻领小袖帔子，裙高系于胸。 p245。唐妇人 “一命以黄，再命以黑，三命以纁（浅红），四命以绿，五命以紫， 士服短缁，庶人以白 ”明

8、令平民衣着不许染色，只能用麻布本色。 p265 照唐制，各级官员朝服各异，但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子，衣圆领衫子，系红 呈腰带，穿乌皮六合靴，主要差别在使用材料颜色及带饰上，百姓及百工，仅 限于穿高高开钗的缺骻衫子，并不许用鲜明彩色。 p267。三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫 之色。p279马鞍后桥两侧，各有五个杏仁式小孔，系五个绦带，长及马股，作 为装饰，称 “五鞘孔绦带 ”制，为唐开元，天宝定式。 p280五代盛行于在面部贴 “茶油花子 ”，是用油脂作成，取出呵气加热就可照需要贴 于脸上，为中原所少见。 p294 敦煌隋代进香贵妇，内衣作三四尺大袖，

9、如后世 所谓“海青褶 ”，另披一件小袖翻领外衣，听小袖下垂作个式样，以为美观。 p302 唐代眉分二式：一细长，即传世蛾眉，一较浓阔，即所谓蛾翅眉。 p309 唐妇女坐具多作腰 鼓式，称 “筌台 ”， “筌蹄”或“纁笼”， “纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐 具，大小不一，还用于熏衣被或巾帨。转成腰圆状，则称 月牙几” P315妇女头上戴真牡丹，芍药，或罗帛作生色花，在宋代特别流行，不仅妇 女，男子也戴它。p332xx 形容元和 “时世妆”：“时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低， 妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼，圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状 ” p33唐受外来

10、文化影响后的妇女服饰分两阶段。 1，由唐初到开元间，戴金锦浑脱帽， 着翻领小袖或男子圆领衫子，系细缕绦带，穿绦纹间道锦卷边小口袴，透空软 锦靴。部分发髻多上耸如俊鹘展翅，无例外作黄星点额，颊边作二新月牙样子 （或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂）； 2，后期则在元和时，蛮鬟椎髻，乌膏注 唇，赭黄涂脸，眉作细细的八字式低颦，至于倒晕蛾翅眉，满头小梳和金钗多 样化，实出于天宝十多年间，中晚唐除眉样已少见，其它独流行。p335唐圆领衫子，均内无衬领，也少见硬翅平常式幞头，多属于五代北宋初， 至于圆片式两翅，均出现于地位极低之乐人头上，直到明代才平到两侧，正式 成为文臣纱帽点缀物。 p338 宋代普遍流行一

11、般用薄质纱罗作成的头上应用物 ,由 唐代帷帽发展而来 ,通称 “盖头”，即或是田家农妇，下田劳动生产或平时，都不 离头上，但到明清后，除了新娘子还使用，其余平民头上已不多见。 p401北宋时汴梁各阶层衣着，膏粱子弟为 “丫顶背，带头巾，碎地长背子，宽口 袴，侧面丝鞋，吴绫蔑，销金裹肚 ”；秀才儒生为 “把一领皂褙穿着，上面着一 领紫道服，系一领红丝紫吕公绦，头戴唐巾，脚下穿一双乌靴 ”p405南宋，一般公差吏卒，幞头两种，一曲翅幞头，多为宋式纱帽型，唯两翅 上曲，另一式则似由唐式四带巾子发展而成，唯当额部分破开，也是宋代文吏 所常用，衣仍作唐式圆领缺胯衫子，衣角一端多提起扎腰带间，腿部或加行滕

12、 （绑腿）或不用。 p408宋代人将衣袖用绳索缚定挂于头项间，把袖子高高捛起，名 “襻膊儿 ”p410宋金杂剧名目中，多带 “酸”字，如 “合房酸”，“还魂酸 ”，“是耶酸 ”等，向例多是 用穷知识分子作嘲弄对象的，而 “孤”多指做官。 p419唐代 “点青”（纹身）为社会流行一时的风气，到宋代军队中也有把它当作 一种制度来运用。p420典型宋女通装， 高冠髻，小袖对襟旋袄，长裙” p428外衣衫子对襟，有二 长条花边由领而下， “领抹” ，衣式如近代短大衣，叫做 “旋袄 ”，是由唐代上襦发 展而成，到南宋日益加长。p428 唐代妇人着长裙于襦外，系于胸部以上，而宋则着于内。北宋大都市 妇女，

13、除爱好大髻大梳，还特别重视花冠，多用各色罗绢或通革作成， .兴于唐代，盛行于两宋。 p432 宋乌纱帽硬翅向两侧平伸极长，据宋人载，以防止百官 入朝站班时交头接耳谈私事，故加长展翅。 p449宋人 髡顶制度为契丹和女真同有，唯辫发垂于脑两侧明系女真制度。 p467。金史官服，多按官服尊卑定花朵大小，如三品以上花大五寸，六品 以上三寸，小官则穿芝麻罗。p494。元式唐巾不同于唐宋，区别在于后垂二 带，形如匙头，而向外分张。 p502 巾子上耸而无一定规格，这是元代一般特征，即所谓 “诨裹 ”，以别于正是巾裹，还有方顶笠子帽，又称瓦楞帽，顶方， 边围笠子。 p512元妇女所着交领衣均比宋时更短，类

14、于今。 p517。元女乐伎喜用 秀”自 称，如忠都秀” 梁园秀” 曹娥秀” p520元朝后妃及大臣之正室皆戴姑姑， 衣大袍，其次即带皮帽。 p524。元小孩穿短统靴，帽有皮毛出锋如后来风帽式样的。 p551明初，人们戴四方平定巾和六合一统帽（瓜皮帽），还有网巾一种。 p553明妇女只领子上用金属揿扣一二，其余部分全用带结。 p559 裹巾子，戴遮眉勒，戴卧兔（一种冬天戴的貂鼠或海獭卧兔儿形象的帽子），披云肩，穿比 甲（马甲式样，长过膝），交领长衣，长裙，堕马髻（髻皆后垂），为明代妇 女服饰一般特征。男女衣服背间多齐领缀巾一方，晚明作劳动人民形象为常见标志。 p589明清之际一般南方中层社会妇女

15、家常束装：领子高约寸许，有一二领扣，用金银作成。腰间部分，仍用带子打结，领 间嵌一道窄窄的牙子花边。高髻花钗，对襟外衣或水田衣，长裙或加云肩中上层妇女装。 p591 明清多流行柳叶式小云肩，也是 17， 18 世纪间衣着特征。 p592 发髻在顶上作螺旋式，为这一时期江浙妇女常见式样， “一窝丝杭州 攥” p593以上皆沈从文先生所发资料。张爱玲在更衣记里一段文字可作晚清民 国初年的一点服饰资料 从十七世纪中叶到十九世纪末流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的 沉着气象，领圈很低，有等于无，穿在外面的是 “大袄 ”，在非正式的场合，宽 了衣，便露出 “中袄”， “中袄 ”里面有紧窄合身的 “小

16、袄 ”，上床也不脱去，多半是 妖媚的桃红或水红，三件袄子之上又加着云肩背心，黑缎宽镶，盘着大云头。中国十九世纪的 “昭君套 ”却是癫狂冶艳的， 顶瓜皮帽，帽沿围上一圈 皮，帽顶缀着极大的红绒球，脑后垂着两根粉红缎带，带端缀着一对金印，动 辄相击作声。更衣记张爱玲有点乱，而且很多东西没法发上来，请大家补 充 隋唐：隋俑多小袖长裙，系裙到胸部以上，发式比较简单，上平而较阔，如戴帽 子，或作三饼平云重叠。额部发髻均剔齐，具北周以来 “开额旧制 ”（事实战国 楚俑和小玉人中已有反映） p241。隋，平髻，着大袖衣，外加翻领小袖帔子，裙高系于胸。 p245。唐妇人 “一命以黄，再命以黑，三命以纁（浅红）

17、，四命以绿，五命以紫， 士服短缁，庶人以白 ”明令平民衣着不许染色，只能用麻布本色。 p265 照唐制， 各级官员朝服各异，但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子，衣圆领衫子，系红 呈腰带，穿乌皮六合靴，主要差别在使用材料颜色及带饰上，百姓及百工，仅 限于穿高高开钗的缺骻衫子，并不许用鲜明彩色。 p267。三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫 之色。p279马鞍后桥两侧，各有五个杏仁式小孔，系五个绦带，长及马股，作 为装饰，称 “五鞘孔绦带 ”制，为唐开元，天宝定式。 p280五代盛行于在面部贴 “茶油花子 ”，是用油脂作成，取出呵气加热就可照需 要贴于脸上，为中原所少见

18、。 p294 敦煌隋代进香贵妇，内衣作三四尺大袖，如 后世所谓 “海青褶 ”，另披一件小袖翻领外衣，听小袖下垂作个式样，以为美 观。 p302 唐代眉分二式：一细长，即传世蛾眉，一较浓阔，即所谓蛾翅眉。 p309 唐妇女坐具多作腰 鼓式，称 “筌台 ”， “筌蹄”或“纁笼”， “纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐 具，大小不一，还用于熏衣被或巾帨。转成腰圆状，则称 月牙几” P315妇女头上戴真牡丹，芍药，或罗帛作生色花，在宋代特别流行，不仅妇 女，男子也戴它。p332XX形容元和 时世妆”“时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低， 妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼，圆

19、鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状 ” p33唐受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。 1，由唐初到开元间，戴金锦浑脱帽， 着翻领小袖或男子圆领衫子，系细缕绦带，穿绦纹间道锦卷边小口袴，透空软 锦靴。部分发髻多上耸如俊鹘展翅，无例外作黄星点额，颊边作二新月牙样子 （或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂）； 2，后期则在元和时，蛮鬟椎髻，乌膏注 唇，赭黄涂脸，眉作细细的八字式低颦，至于倒晕蛾翅眉，满头小梳和金钗多 样化，实出于天宝十多年间，中晚唐除眉样已少见，其它独流行。p335唐圆领衫子，均内无衬领，也少见硬翅平常式幞头，多属于五代北宋初， 至于圆片式两翅，均出现于地位极低之乐人头上，直到明代才平到两侧，正式

20、 成为文臣纱帽点缀物。 p338 公元 741年（开元二年）七月敕：“百官所带跨巾，算袋等，每朔望朝参日着，外官衙日着，余日停 ”随后又 敕：“禁珠玉锦绣，除带依官品，余悉禁除。 ”这类杂佩件，也即由此禁令而一 律取消。 p362晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽大，齐肘部分即骤 然缩小，并作水云纹襞褶。p372。990年淳化以前，江南诸臣入宋的，照法令 一律只许服绿。 p390 隋俑多小袖长裙，系裙到胸部以上，发式比较简单，上平 而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠。额部发髻均剔齐，具北周以来 “开额旧 制”（事实战国楚俑和小玉人中已有反映） p241。隋，平髻，着大袖衣，外加翻

21、领小袖帔子，裙高系于胸。 p245。唐妇人 “一命以黄，再命以黑，三命以纁（浅红），四命以绿，五命以紫， 士服短缁，庶人以白”明令平民衣着不许染色，只能用麻布本色。 p265照唐制，各级官员朝服各异，但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子，衣圆领衫子，系红呈腰带，穿乌皮六合靴，主要差别在使用材料颜色及带饰上，百姓及百工，仅 限于穿高高开钗的缺骻衫子，并不许用鲜明彩色。 p267。三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫 之色。p279马鞍后桥两侧，各有五个杏仁式小孔，系五个绦带，长及马股，作 为装饰，称 “五鞘孔绦带 ”制，为唐开元，天宝定式。 p280五代盛行于在面部贴 “

22、茶油花子 ”，是用油脂作成，取出呵气加热就可照需 要贴于脸上，为中原所少见。 p294 敦煌隋代进香贵妇，内衣作三四尺大袖，如 后世所谓 “海青褶 ”，另披一件小袖翻领外衣，听小袖下垂作个式样，以为美 观。 p302 唐代眉分二式：一细长，即传世蛾眉，一较浓阔，即所谓蛾翅眉。 p309 唐妇女坐具多作腰 鼓式，称 “筌台 ”， “筌蹄”或“纁笼”， “纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐 具，大小不一，还用于熏衣被或巾帨。转成腰圆状，则称 月牙几” P315妇女头上戴真牡丹，芍药，或罗帛作生色花，在宋代特别流行，不仅妇 女，男子也戴它。p332xx 形容元和 “时世妆”：“时世流行无远近，腮不

23、施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低， 妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼，圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状 ” p33唐受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。 1，由唐初到开元间，戴金锦浑脱帽， 着翻领小袖或男子圆领衫子，系细缕绦带，穿绦纹间道锦卷边小口袴，透空软 锦靴。部分发髻多上耸如俊鹘展翅，无例外作黄星点额，颊边作二新月牙样子 （或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂）； 2，后期则在元和时，蛮鬟椎髻，乌膏注 唇，赭黄涂脸，眉作细细的八字式低颦，至于倒晕蛾翅眉，满头小梳和金钗多 样化，实出于天宝十多年间，中晚唐除眉样已少见，其它独流行。p335唐圆领衫子，均内无衬领，也少见硬翅平常式幞头，多属于五

24、代北宋初， 至于圆片式两翅，均出现于地位极低之乐人头上，直到明代才平到两侧，正式 成为文臣纱帽点缀物。 p338 公元 741年（开元二年）七月敕：“百官所带跨巾，算袋等，每朔望朝参日着，外官衙日着，余日停 ”随后又 敕：“禁珠玉锦绣，除带依官品，余悉禁除。 ”这类杂佩件，也即由此禁令而一 律取消。 p362晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽大，齐肘部分即骤然缩小，并作水云纹襞褶。p372。990年淳化以前，江南诸臣入宋的，照法令 一律只许服绿。 p390 公元 741 年（开元二年）七月敕：“百官所带跨巾，算袋等，每朔望朝参日着，外官衙日着，余日停 ”随后又 敕：“禁珠玉锦绣，

25、除带依官品，余悉禁除。 ”这类杂佩件，也即由此禁令而一 律取消。 p362晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽大，齐肘部分即骤然缩小，并作水云纹襞褶。 p372。 990 年淳化以前，江南诸臣入宋的，照法令 一律只许服绿。 p390 以上均于大二夏自沈从文中国古代服饰研究摘录，其 余许多图片资料无法获取，以后再渐行补缀。沈从文先生在新中国成立后消隐 三十年，原来一直在故宫博物院研究古代服饰， 80年代复出之后，他似乎早已 蜕却其原来作家的身份而当之无愧于一大学者，很令人刮目。沈从文先生的研 究涉及相当细腻而广泛，其于服饰方面的成绩当终为人所敬仰。公元 741 年（开元二年）七月敕：

26、“百官所带跨巾，算袋等，每朔望朝参日着，外官衙日着，余日停 ”随后又 敕：“禁珠玉锦绣，除带依官品，余悉禁除。 ”这类杂佩件，也即由此禁令而一 律取消。 p362晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽大，齐肘部分即骤然缩小，并作水云纹襞褶。p372。990年淳化以前，江南诸臣入宋的，照法令 一律只许服绿。 p390 公元 741 年（开元二年）七月敕：“百官所带跨巾，算袋等，每朔望朝参 ri 着，外官衙 ri 着，余 ri 停”随后又 敕：“禁珠玉锦绣，除带依官品，余悉 jin 除。 ”这类杂佩件，也即由此 jin 令而 一律取消。 p362晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽大，齐肘部分即骤 然缩小，并作水云纹襞褶。 p372。 990 年淳化以前，江南诸臣入宋的，照法令 一律只许服绿。 p390 晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽 大，齐肘部分即骤然缩小，并作水云纹襞褶。 p372。 990年淳化以前，江南诸臣入宋的，照法令一律只许服绿。 p3902晚唐，五代舞女高髻上着花朵，衣上罩云肩，袖子口宽大，齐肘部分即骤然缩小，并作水云纹襞褶。 p372。 990 年淳化以前，江南诸臣入宋的，照令一 律只许服绿。 p390