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纺织纱线知识大全
纺织纱线知识大全
“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：
一磅（454
克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。
如果一磅纱，其长度是10X840码，其细度是10支，依此类推。
#纱支的表示方法
英制式的表示符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是：
32支单纱——表示为：
32S
股线的表示方法是：
32支股线（两亘并捻）既为：
32S/2,42支3根并捻既为：
42S/3。
纺织面料的纱线：
要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。
所谓纱：
既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。
而将双根或多根纱并合加捻制
而成的产品则称之为线或股线。
（1）纱线分类
纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：
A）按纺纱工艺方法分类可分为：
精梳纱和普梳纱、半精梳纱
B）按纱线的染整及后加工分类可分为：
本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。
纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一
面料的组幺口：
*************************************************
各种梭织织物都是由经纱与纬纱，按一定的规律浮沉交织而成，这一一浮沉交织的规律即称之为组织•
经纱-----纵向（与布边平行）排列的纱线。
纬纱——横向（与布边垂直）排列的纱线。
经、纬纱的支数可以用经纱X纬纱来表示，例如：
某织物的经纱是20支，纬纱是16支，
即可表示为：
20SX16S。
面料的密度
**************************************************************************************
************
面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。
密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。
其计量表示方法，我国一般采用：
1英寸
（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。
例如：
某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密X
纬密来表示，即：
128X60
纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。
纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力
纺制成纱。
所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用
价值的必要条件之一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密
度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的影响
中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，
也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤
维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度整齐度好、短纤
维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。
在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。
此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。
对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。
在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。
而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。
膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。
包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等
短纤维一起加捻而纺制成的纱。
包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。
比较常见的
包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。
还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长
丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。
由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩
自如，舒适合体。
纤维和纱线的线密度
线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还
与织物的服用性能密切相关。
同样，线密度也是纱线最重要的指标。
纱线的线密度影响到纺
织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。
纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。
常
用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。
总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。
定长制定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线
越粗。
目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。
我国法定计量单位为特数制。
特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。
特克斯
对于棉型纱线俗称为号数。
此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。
纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数
的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数
和纱线的密度换算而得。
在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14x2。
当股
线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。
支数制以组成股线的单
纱的支数除以股数来表示，如50/2。
如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数
并列，用斜线划开，如24/48。
化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。
如：
16.5tex/30f，表
示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。
化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。
纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。
纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维
制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。
所以，作为纺织纤维必须
具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。
此外，只有了解各种纺
织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。
在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。
蛋白质纤维
的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强
碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。
合成纤维的耐化学性能要比天然纤
维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。
机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。
外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。
纺织行业基础知识
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：
（1）、旦尼尔（D）=g/L*9000其中g为丝线的重量（克）丄为丝线的长度（米）
⑵、特克斯（号数）［tex（H）］:
tex=g/L*1000
其中g为纱（或丝）的重量（克）,L为纱（或丝）的长度（米）
⑶、分特克斯（dtex）:
dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量（克）,L为丝线的长度（米）
定重制计算公式：
（1）、公制支数（N）:
N=L/G其中G为纱（或丝）的重量（克）丄为纱（或丝）的长度（米）
⑵、英制支数（S）:
S=L/（G*840）其中G为丝线的重量（磅）,L为丝线的长度（码）
2、选择换算公式：
（I）、公制支数（N）与旦尼尔（D）的换算公式=9000/N
⑵、英制支数（S）与旦尼尔（D）的换算公式=5315/S
⑶、分特克斯（dtex）与特克斯（tex）的换算公式：
1tex=10dtex
⑷、特克斯（tex）与旦尼尔（D）的换算公式:
tex=D/9
⑸、特克斯（tex）与英制支数（S）的换算公式:
tex=K/SK值:
纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5
涤棉纱K=587.6棉粘纱（75:
25）K=584.8维棉纱（50:
50）K=587.0
⑹、特克斯（tex）与公制数（N）的换算公式:
tex=1000/N
⑺、分特克斯（dtex）与旦尼尔（D）的换算公式:
dtex=10D/9
（8）、分特克斯（dtex）与英制支数（S）的换算公式：
dtex=10K/SK值:
纯棉纱K=583.1
纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱（75:
25）K=584.8维棉纱（50:
50）K=587.0
（9）、分特克斯（dtex）与公制支数（N）的换算公式：
dtex=10000/N
（10）、公制厘米（cm）与英制英寸（inch）的换算公式:
1inch=2.54cm
（II）、公制米（M）与英制码（yd）的换算公式:
1码=0.9144米
（12）、绸缎平方米克重（g/m2）与姆米（m/m）的换算公式：
1m/m=4.3056g/m2
（13）、绸缎的实际重量与磅重的换算公式：
磅重（lb）=每米绸重
（g/m）*0.9144（m/yd）*50（yd）/453.6（g/yd）
1、手感目测法：
此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
（1）、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
（2）、麻纤维手感较粗硬。
（3）、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
（4）、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
（5）、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
⑹、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：
是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
（I）、棉纤维：
横截面形态：
腰圆形，有中腰；纵面形态：
扁平带状，有天然转曲。
⑵、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：
横截面形态：
腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：
有横节，竖纹。
（3）、羊毛纤维：
横截面形态：
圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：
表面有鳞片。
（4）、兔毛纤维：
横截面形态：
哑铃型，有毛髓；纵面形态：
表面有鳞片。
（5）、桑蚕丝纤维：
横截面形态：
不规则三角形；纵面形态：
光滑平直，纵向有条纹。
（6）、普通粘纤：
横截面形态：
锯齿形，皮芯结构；纵面形态：
纵向有沟槽。
⑺、富强纤维：
横截面形态：
较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：
表面平滑。
（8）、醋酯纤维：
横截面形态：
三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：
表面有纵向条纹。
（9）、腈纶纤维：
横截面形态：
圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：
表面平滑或有条纹。
（10）、氯纶纤维：
横截面形态：
接近圆形；纵面形态：
表面平滑。
（II）、氨纶纤维：
横截面形态：
不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：
表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
（12）、涤纶、锦纶、丙纶纤维：
横截面形态：
圆形或异形；纵面形态：
平滑。
（13）、维纶纤维：
横截面形态：
腰圆形，皮芯结构；纵面形态：
1~2根沟槽。
3、密度梯度法：
是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
（1）、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
（2）、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
（3）、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法：
利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
各种纤维的荧光颜色具体显示：
（1）、棉、羊毛纤维：
淡黄
（2）、丝光棉纤维：
淡红色
（3）、黄麻（生）纤维：
紫褐色
（4）、黄麻、丝、锦纶纤维：
淡蓝色
（5）、粘胶纤维：
白色紫阴影
（6）、有光粘胶纤维：
淡黄紫阴影
（7）、涤纶纤维：
白光青天光很亮
（8）、维纶有光纤维：
淡黄紫阴影。
5、燃烧法：
根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。
几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
（1）、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：
靠近火焰：
不缩不熔；接触火焰：
迅速燃烧；离开火焰：
继续燃烧；气味：
烧纸的气味；残留物特征：
少量灰黑或灰白色灰烬。
（2）、蚕丝、毛纤维：
靠近火焰：
卷曲且熔；接触火焰：
卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：
缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：
烧毛发的气味；残留物特征：
松而脆黑色颗粒或焦炭状。
（3）、涤纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：
继续燃烧，有时自行熄灭；气味：
特殊芳香甜味；残留物特征：
硬的黑色圆珠。
（4）、锦纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，冒烟；离开火焰：
自灭；气味：
氨基味；残留物特征：
坚硬淡棕透明圆珠。
（5）、腈纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，冒烟；离开火焰：
继续燃烧，冒黑烟；
气味：
辛辣味；残留物特征：
黑色不规则小珠，易碎。
（6）、丙纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧；离开火焰：
继续燃烧；气味：
石蜡味；残留物特征：
灰白色硬透明圆珠。
（7）、氨纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧；离开火焰：
自灭；气味：
特异
味；残留物特征：
白色胶状。
（8）、氯纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：
自行熄灭；气味：
刺鼻气味；残留物特征：
深棕色硬块。
（9）、维纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧；离开火焰：
继续燃烧，冒黑烟；气味：
特有香味；残留物特征：
不规则焦茶色硬块。
常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根
数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸
内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分
纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、
56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做
宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：
3
中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：
“45X45/108X58/60”0英幅宽为
5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术
指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”
来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织
布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，
及大部分的衬衫面料都是色织布；
1、按不同的加工方法分类
（1）、机织物：
由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交
织而成的织物。
有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：
由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a、纬编针织物是将纬
线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b、经编针
织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈
而成。
（3）、非织造布：
将松散的纤维经粘合或缝合而成。
目前主要采用粘合和穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：
构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶
织物等。
（2）、混纺织物：
构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：
构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：
构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）、白坯织物：
未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：
将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类
（1）、粘合布：
由两块互相背靠背的布料经粘合而成。
粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：
在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
针织理论基础知识
针织物概念：
针织物是由线圈组成的，每个线圈分为三个部分如下图:
线圈组织结构：
1—圈弧，2—针编弧，3—沉降弧。
在针织物种两个相邻的线圈横向对应点之间的距离叫做“圈距”。
A
纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。
B
圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面，反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构，而是三维空间弯曲曲线，不管受到任何方向的力，均可产生
变形。
针织物的组织结构可以分为：
原组织、变化组织、花色组织。
原组织是所有针织物组织的基础；
变化组织是原组织的复合；
花色组织则是上述组织的衍生结构，它具有显著的花色效应。
一、纬平组织
纬平组织是最简单的纬编组织，由连续单元线圈串套构成。
正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦
有光，背面圈弧曝露较为阴暗。
纬平组织横向延伸大于丛向两倍。
当丛向密度相同时，丛向强力较横向的大。
纬平结构易于脱散，也易于卷边，都用于汗布、袜子、手套。
二、罗纹组织
罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行，以一定比例相间配置而成。
正反面均呈现纬平组
织的正面结构，所以又称为：
“双面组织”（双正面组织）与纬平组织比较，这种组织不易卷边和脱散，而且横向弹性很好，密度较大，越显著。
多用于袖口和袜口。
（三）双罗纹组织
双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。
由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配
以另一罗纵行。
双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季的内衣或外衣科。
（四）双反面组织
它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。
其正反面均体现为纬平组织
的反面。
双反面组织纵向倾斜圈靠近。
其纵向延伸性强，可与横向的近似。
当正反而线圈横
列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。
经平组织
它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。
这种组织的纵横方向均有
一定程度的延伸，也不卷边。
但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。
经平组织可做衬衣料。
经锻组织
它是由一根纱线。
轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面表现出横向花纹
的组织。
这种组织易于卷边。
也能逆编织方向脱散。
但织物不会破开。
经编面料主要商品品种
经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其
混纺纱作原料织制的。
普通经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。
花式经编织物种类很多，常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物
等。
经编织物具有纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。
横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。
1.涤纶经编面料：
涤纶经编面料是用相同旦数的低弹涤纶丝织制，或以不同旦数的低弹丝作
原料交织而成。
常用的组织为经平组织与经绒组织相结合的经平绒组织。
织物再经染色加工
而成素色面料。
花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格，素色暗花、明花等。
这种织物的
布面平挺，色泽鲜艳，有厚型、中厚型和薄型之分。
薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚
型、厚型的则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。
2.经编起绒织物：
经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料，彩用编链组织与变化经
绒组织相间织制。
面料经拉毛工艺加工后，外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感挺括柔软，织物悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘。
主要
用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。
3.经编网眼织物：
经编网眼织物是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料，采用变化经平组织等织制，在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹形的孔眼。
孔眼大小、分布密度、分布状态可根据需要而定。
织物经漂染而成。
服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺。
主要用作夏令男女衬衫面料等。
4.经编丝绒织物：
经编丝绒织物是以再生纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱，以腈纶等
作毛绒纱，采用拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成的双层织物，再经割绒机割绒后，成为
两片单层丝绒。
按绒面状况，可分为平绒、条绒、色织绒等，各种绒面可同时在织物上交叉
布局，形成多种花色。
这种织物，表面绒毛浓密耸立，手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。
主要用作冬令服装、童装面料。
5.经编毛圈织物：
经编毛圈织物是以合成纤维作地纱，棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱，以
天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱，采用毛圈组织织制的单面或双面毛圈织物。
这种
织物的手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能。
主要用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
6.经编提花织物：
经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料，在经编针织机上的织制的提花织物。
织物经染色、整理加工后，花纹清晰，有立体感，手感挺括，花型多变，悬垂性好。
主要用作妇女的外衣、内衣面料及裙料等
其他还有：
移针组织
扭绳（麻花）（绞花）组织
啊兰花组织
桂花针组织
开口笑（倒口袋）（翻眼皮）组织
挑孔（洞花）组织
正反针组织
吊目组织
柳条组织
引反组织
鱼鳞组织
双鱼鳞组织
波箩组织
凸条组织
引塔夏（嵌花）组织
芝麻点双面提花组织
单面有虚线提花横条双面提花
空气层（圆筒）双面提花
纱线的算法
纱线基础知识一、纱线纱支计算方法1•单位⑴、定长制：
A•特克斯：
1000米长
度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。
公式：
Ntex=（G/L）x1000
式中：
G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）B.旦尼尔：
9000米长的丝在公定
回潮率时的质量克数称为旦数。
公式：
Nden=（G/L）x9000式
中：
G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）
⑵、定重制：
A.
公支数（公支）：
1克纱（丝）所具有的长度米数。
公
式：
Nm=L
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