服装企业管理面料检查.docx

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服装企业管理面料检查

面料检查

 （2007-07-2017:

05:

38）

转载▼

面料检查

一.检查记录

　　就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。

对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。

检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。

光源与布面距离为1m~1.2m。

面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。

布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。

检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：

　　1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），

　　2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），

　　3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，

　　4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。

二.检定标准

　　直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。

l）十分制评法

　　此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。

由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。

评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。

　a.疵点评分

　　以疵点之长度分经线不同之扣分方法。

　　经疵长度处罚分数

　　10-36吋10分

　　5-10吋5分

　　1-5吋3分

　　1吋以下1分

　　经疵长度处罚分数

　　全封度10分

　　5吋至半封度5分

　　1-5吋3分

　　1吋1分

　　除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。

另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。

每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。

若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。

　b.等级评估

　　根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。

如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。

；如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。

由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首级。

布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于10％。

2）四分制评法

　　该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。

「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。

该评核方法跟「＋分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。

　a.疵点评分

　　疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。

　　疵点长度处罚分数

　　3吋或以下1分

　　超过3吋但不超过6吋2分

　　超过6吋但不超过9吋3分

　　超过9吋4分

　　较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定

　　除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。

另外，在布边一吋以内的疵点可以不需理会。

不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。

特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。

　c.等级评估

　　不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。

若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。

　d.计算公式为：

　　100平方码平均扣分数=（总扣分X100X36）／检查总码数X规格幅宽（吋）

　　除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。

　　在一码内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例尺寸不良、破洞做4分。

象横档、色差，狭幅、，皱纹、斜路、，甚至织物不完整，均按4分/码计算。

不必考虑长度破洞（纱被剪或断纱，或少了针迹）,下面的情况做4分处理:

有手臂长的油污迹,明显的抽纱或粗纱,纬纱不良,缺色,少经少纬。

下面的疵点按照长度来决定，染色条，稀缝，裂缝水平或垂直方向的纹路，皱纹，轻重纱头，横档。

三.面料检查

　下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。

　1.有下列现象就的返工

　　1）.色差超过允许范围

　　2）.连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹

　　3）.规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合

　　4）.长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。

　　5）.结纱距少于25码有明显的色差，

　　例①.边到边

　　　②.边到中心

　　　③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料结构的扭曲。

　　　　A.45英寸<11/2英寸；

　　　　B.60英寸<2英寸；

　　　　C.70英寸<3英寸；

　　　　D.120英寸<4英寸；

　　　　E.不允许有下列现象:

松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状；

　　　　F.由于布身的皱纹，导致拉布不平和裁剪的疵点。

　　　#:

在查布时，在布边内超1/2“连续3码疵点，不必打分视做返工，连续的疵点须剪掉。

　2.物理结构检查

　　1）.重量检查

　　　重量（规格）允许+-5%，重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同样可用公制表示），由于是平幅布，

　　　平方面积规格是全幅基础上，并非可裁部分（即包括无用边布）面积，长度也同样。

按面积计算重量，以单位长度为准，

　　　指一定长度下的重量，例一批/一匹为基础按面积计算，保留两位小数，例8.65盎司每码平方，每磅1.85英尺长度以机器

　　　的计数器记录为准，桌上测量的数字不接受，长度可以接受，+-15%，罗纹和弹力组织+-3%允许。

重量（磅，盎司）在

　　　综合的订单中不超过（单个颜色）10%，被认为是可以接受的。

捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然后放在测量布重电子磅上，屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。

　　2）.缩率检查

　　　布样长度1米X1米，80C洗2小时,拿出放,再洗2次,测量缩后，长度X宽度=?

　　3）.幅宽检查

　　在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，幅宽三点测量：

开头、中间、结尾，布幅测量时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。

，每个颜色至少一卷，当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。

幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布幅少于1/4英寸宽度时，此卷应帖上狭幅标签，

　　所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。

当幅宽少过1/2英寸时，有必要？

？

？

处理。

大货布宽度，针织布从染边内

　　　或针孔测量，圆筒布或无边布则全部测量。

筒子布最少可裁尺寸+1英寸，例表示为30-31英寸，最小为30英寸+1英寸即为

　　　31英寸。

开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60英寸，加2英寸为最大。

　　4）.长度检查

　　　将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。

　　5）.色差、色牢度检查

　　　每批布颜色对照色卡，要在允许色差范围内对照色板，不是绝对准确相同，但必须是在可接受的范围之内。

　　　在同批货同缸内有色差，应该发出质量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除非全程对布进行编号，严格控制。

　　　每缸每色都需要一块色板，包括核色板放在一起进行对照，以便控制，对每个颜色的色牢度须保存在主档案中。

检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。

使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。

　　6）.纱支

　　　由于纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。

检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然后从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。

如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。

检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。

　　7.）经纬密度

　　　检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目，然后将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。

　　8.）组织结构

　　　跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。

四.通常布面疵点

　1.疵布表磨损点：

布面由于摩擦或非正常力的作用，使布面有所损坏。

　2.背面的印渍：

在印花过程中，常常背面有垫布，使染布的背面有印花的痕迹。

　3.横档：

在织造过程中，造成的质量问题。

　4.斜纹路：

针织，梭织布，纹路不直，或非直角状，构成斜纹路。

　5.弓纱：

弓经或弓纬（梭织和针织都有，往往是张力不匀引起。

　6.粗纱：

织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬，也有其它因素引起的可能

　7.斑点，粒子：

当纬纱用完时，一个尾巴结入织物中，把它钩出来在织物中留下的空档

　8.飞色：

A.纱或织物颜色B.象夹着染色物一样，引起的原因是仿纱或织造过程中的杂物和飞尘造成

　9.带色：

色织物较多，梭织布的色纱经过布机时没，织布机上留下颜色所致，会使织物花形，图案的不全，针织布纱在导圈上留

　　下颜色，同样造成图案和花形不良

　10.少色：

印花过程中，阔色时，由于不平直导致未在布上沾上颜色。

　11.色污：

印花过程中，被粘污或图案被破坏

　12.折痕：

不同于织档，它有可能贯穿于整个布面，而折痕仅仅是成品检验，折叠过程中折布造成很难在后道工序中把它清除掉

　13.直档：

筒子布，在染色过程中的挤压导致，布面呈现直档

　14.吊经：

由于布机布面张力太大，超过正常的要求，通常断头引起

　15.筘路：

由于针和筘的关系显示洞和少针迹

　16.缩纬：

无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直

　17.印花中的干痕：

由于刮刀关系，没有清洁好，通常留下长痕

　18.少纱：

织布和针织机断纱时仍在运转

　19.飞花：

长在纺纱过程中杂质等飞入导致，纱线不纯

　20.全横档（疵）:

边对边全排可见的疵点允许2-3次/100码，如果超过3处，就视作为降等，如在6码内出现这些疵点，应扣除这6码数量

　21.综落下：

一般织物吊综带断，导致织造图案的破坏22.孔：

破损或破洞

　23.少经：

各种织机停经自动装置无或失灵，导致少经时机器仍在转

　24.缩皱：

未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的时候，表现出来为皱纹和波浪，有时在验布机上验布时，如果下面的罗拉

　　紧一点，就会漏过这些疵点

　25.混纱：

纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品后颜色也不同

　26.针路：

由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向

　27.针孔：

后加工过程中用于定

　28.印花错位：

由于印花滚筒不是同步进行，导致颜色位置不对，而错位

　29.聚浆：

由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多

　30.皱边：

预缩过程中导致皱边，缩边等

　31.筘路：

由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路

　32.经路不良：

针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路

　33.少经：

针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置

　34.折痕：

布折处，经过印花机时，没有印上去

　35.背印：

在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上

　36.松边或长边：

布边比布身长，导致在拉布时走布起皱和波浪状。

　37.凹凸边：

由于进出的规律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭的紧度也不一样

　38.紧边：

布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。

　39.破边：

通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。

　40.折边：

折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入里面。

　41.色横档：

布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。

　42.色变档：

指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的色档。

　43.色档：

两边布或边与中间的颜色不一样。

　44.斜路：

梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。

　45.粗节纱：

通常粗的后厚的纱或棉皮引起。

　46.拼结结头：

两块拼在一起。

　47.污点：

缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。

　48.色斑（档）：

由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆太多所引起。

　49.斜纹路：

针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。

　50.色条痕：

由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发生的可以明显看的出来的条痕。

　51.筘痕：

由于纬纱的不良，导致钢筘损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档，这种结果会导致染色的不均匀。

　52.稀纬：

织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。

　53.水渍：

由于湿布堆放过程中，时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。

八．批办及封样

1.款式样：

接到订单以后双方须讨价目还价，待价格确定以后客人会提供参考样供工厂打款式样以便供客人和工厂有关人员参考。

这时应注意的几个问题：

1.打款式样的时候面料用相似的面料但必需有相似的布性能，例如：

摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。

2.）要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。

一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。

3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本。

1.产前样：

款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改而是客人要根据市场行情经常性地发生变动。

同时根据工厂的做式提出相应的变动。

2.大货产前样及推销样：

完成了上几个步以后。

主，辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。

成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料再次进行打样，这个样品必须是百分之百的正确材料。

正常情况下是不允许再用代用品，大货的生产就按此样衣。

对于大多数客

二．对于大货产前样必须非常的慎重

三船样

九．质量查验

一.纺织品的质量要求

　　纺织品是以各种纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。

纺织品一是要遮体御寒，二要美化生活，所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。

纺织品质量标准规定五个指针：

原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。

　　纺织品的原材料---决定其织品的外观特征及基本性质，合理选择织品原材料，对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的，织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。

　　织品结构---指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等，在质量标准中都作了相应规定。

　　织品的物理机械性能---是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。

　　织品的外观疵点---是指织品上存在的各种缺陷，如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。

这些缺陷除影响外观，也严重影响织品坚牢度和使用性能，因而对织品的外观疵点必须严格控制。

　　染色牢度---是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化，能控制在一定范围之内