汽车手册3.docx
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汽车手册3
汽车手册－3
真正实用的倒车指南（各种场景，多图）第一次发图，希望大家有所收获。
开车二十年后得到的真实的26条教训!
1、刚拿到本时，什么都想开开，连拖拉机也没放过；现在是能不开就不开，觉得自己车还是最好开的。
2、正试开车前一个月，觉得五档没有什么用（开不快），拿本五个月，觉得一档没什么用（自我感觉用二档起步技术好），现在觉得一档到五档都很管用。
3、开车一年时，觉得自己车技非常了得，什么车都敢超，什么车都不让，路就是我家的；三年后，几乎天天跑长途，看多了各种事故，知道了什么巧事都有可能发生，车速也放慢了不少；现在知道了市区里公交和出租就是爷，高速上卡车也是爷，哪里都得让着他们。
4、开熟了以后，觉得黄灯亮了就是用来抢的；后来觉得黄灯是用来停的；现在过绿灯都要带脚刹，让一让那些抢黄灯和闯红灯的。
5、刚开到车，就觉得自行车，MOTO车和行人真让人心烦；现在经常骑骑车，走走路，发现汽车才是最不讲道理的东西。
6、从前觉得有事就得急刹车，那车胎的尖叫专门用来警告不遵守规则的人；现在知道，能让就要让，汽车不是想停哪就停哪的，后面的车也不是你能停他也能停的住的。
7、从前给人迸道时，还要向前挤一把；现在只要有个迸进来了，就让一把，心里琢磨着此人是不是急着去医院。
8、从前觉得在车流中窜行，能抢到不少时间；现在发现只要选的路好，并不比那些开F1的人慢到哪里去。
9、从前觉得在人流中穿行，是车技的象征；现在知道，人的价值，是无法用钱衡量的。
10、从前高速公路开车时觉得140比100公里快很多；现在知道到达时只比开160的慢那么半个小时，而且不用到了地头到处找厕所。
11、从前觉得偶尔违章没有多大关系；现在知道偶然性与必然性之间的关系只是在于次数的不同，运气的好坏没有多少因素。
12、从前发生事故总想暴打对方一顿；现在被人追了尾都想私了算了，吃点亏总比天天跑大队和保险公司来的实惠。
13、从前被无聊的人士骂一句，一定要拼个你死我活；现在最多也只是伸出一根手指告诉他天堂的方向。
14、从前觉得别人乱开车就想教育对方一下；现在反而觉得教育自己不能像他一样才是最管用的。
15、从前觉得车停哪里都一样；现在停车要看看边上是什么车，后面是什么车，能不能与他们保持安全的距离，保安室和摄像机能不能看到车……，反正想的挺多的。
16、从前后面向外头向内，现在后备箱顶着墙，能有多后就多后，小偷就没有光顾过后备箱。
17、从前停车顶着前车停；现在停好车都要向后多倒个半米，哪怕后面再停个车顶上来，自己也能出的去。
18、从前停车总是要把后视镜给收起来；现在能不收就不收，因为它可以帮别人远离你的车，就算坏了也比做漆来的实惠。
19、从前修车听师傅的；现在师傅叫我：
师傅，您看这东西换不换？
20、从前保养，觉得常换的机油好坏都一样；现在知道，换好机油省油省时间还省钱，而且配件都要原厂的或品牌的。
21、从前觉得10升油耗只比九升多二块钱（五年前）；现在知道了，一万公里可以省四五百元，一年可以省个养路费。
22、从前觉得保险保的越全越好；现在只买三责和车损，加上小心驾驶，但三责买的很高，最少二十万起。
23、从前觉得装了倒车雷达，倒车的时候可以不用操心，现在知道倒车雷达也有盲区，并且车后面随时可以出现障碍物，还是相信自己的眼睛最保险。
24、从前去加油总是很有钱的说：
“给我加满”！
现在知道了加满一箱油在市区拉着几乎等于拉着一个人，学会只加半箱油。
25、从前很羡慕哪些雪亮的疝气灯，晚上开车总喜欢开着远光，不管对方是否晃眼，现在知道了，如果对方什么也看不见，处在危险边缘的也包括自己。
所以每次会车首先变成近光。
26、以前路边停车急着下车时开门就下，现在再着急也要看看后视镜，看后面有没有跟上来的自行车和摩托车，车门碰了人家就不轻.。
新手注意：
1、东西不要放在车内看得到的地方，哪怕你觉得不值钱，哪怕你的衣服里面没有东西
2、后背箱不是垃圾场，也不是水罐子
3、早上起来热车30秒，不用太长，然后慢慢走，等车的水温到正常高度
4、在车流里面保持车距，也要保持和大家差不多的速度，不要太慢，反而危险，压后面一排
车也不道德
5、开车的时候左脚不要放离合上面，搁着也不可以，除非你要踩下去
6、停车注意关灯，关窗户，关空调
7、注意检查机油、冷却液高度还有胎压
8、不要频繁的打腊，以后也不要，车容易旧
9、小区里面不要按喇叭，即使前面有人，慢慢跟着
10、停车注意考虑旁边的车出来方不方便，别人上车方不方便，不要把车停到别人都开不了门
，也不要一个车占两个车的位置，车技不好不是理由
11、注意城里面不要开远光灯，你看得清楚也晃到了对面的人，可以晃灯提醒对面的远光灯
12、永远不要和自行车抢，没刹车的人没有，没刹车的自行车大把
13、看不到情况视线被遮挡的街口，交叉口以及大车的后面，都要减速，哪怕是半夜2点
14、一辈子上车第一件事情是安全带
15、不要油表红灯亮了再去加油
16、喝水的瓶子哪里都可以扔，就是不能扔在驾驶座的底下
17、女孩子车上放一双平底鞋，那种练舞鞋就不错
18、保养的时候最好看着，添加剂绝对的不要加，哪怕说得天花乱坠
19、好看的装饰问问老手再买，比如问问洗车TX
20、停车的时候方向打正，马路牙子的不要上，宁可多走两步
21、小孩永远不能在前座
22、电动窗不是玩具
23、打火之前等自检灯熄灭
24、出门之前想好目的地和行车路线，找不到路犹豫的时候先开双闪灯（就是那个感叹号）
25、并线回头望一眼，后视镜有盲区，就是离你很近的侧后方
26、跟车的时候不要只盯着你前面的那个车，目光放远一点，如果你发现你前面的前面的车刹
车灯亮了，或者你前面的车前面有车并线，就可以轻轻踩刹车了，反应时间长，也可以提醒后
车
27、遥控锁不是每次四个们都会锁上的
28、出租车随时会停下来，跟远一点
29、下雨天要注意会不会溅水到路人的身上，尽量慢一点
30、永远不要以为自己有车就认为路人应该让你，也许别人刚刚从奔驰上面下来
PET聚对苯二甲酸乙二醇脂
常见矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。
耐热至70℃易变形，有对人体有害的物质融出。
1号塑料品用了10个月后，可能释放出致癌物DEHP。
不能放在汽车内晒太阳；不要装酒、油等物质
HDPE高密度聚乙烯
常见白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。
不要再用来做为水杯，或者用来做储物容器装其他物品。
清洁不彻底，不要循环使用。
ＰＶＣ聚氯乙烯
常见雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。
可塑性优良，价钱便宜，故使用很普遍，只能耐热81℃.高温时容易有不好的物质产生,很少被用于食品包装。
难清洗易残留，不要循环使用。
若装饮品不要购买。
ＰＥ聚乙烯
常见保鲜膜、塑料膜等。
高温时有有害物质产生，有毒物随食物进入人体后，可能引起乳腺癌、新生儿先天缺陷等疾病。
保鲜膜别进微波炉
常见豆浆瓶、优酪乳瓶、果汁饮料瓶、微波炉餐盒。
熔点高达167℃，是唯一可以放进微波炉的塑料盒，可在小心清洁后重复使用。
需要注意，有些微波炉餐盒，盒体以5号PP制造，但盒盖却以1号PE制造，由于PE不能抵受高温，故不能与盒体一并放进微波炉
ＰＳ聚苯乙烯
常见碗装泡面盒、快餐盒。
不能放进微波炉中，以免因温度过高而释出化学物。
装酸（如柳橙汁）、碱性物质后，会分解出致癌物质。
避免用快餐盒打包滚烫的食物。
别用微波炉煮碗装方便面。
PC其它类
常见水壶、太空杯、奶瓶。
百货公司常用这样材质的水杯当赠品。
很容易释放出有毒的物质双酚A，对人体有害。
使用时不要加热，不要在阳光下直晒。
我的幸福就是希望大家健康开心
不忘分享给身边的朋友
附：
保险基本险种及分析
交强险—950元（不出事故第二年9折）
自08年2月１日开始，所有的机动车辆续保都必须购买交强险，其中私家车6座以下费率由此前的1050元下调到950元，降幅达9.5%。
而保额由原来的6万元增加了一倍，达到12万元。
其中，死亡伤残赔偿限额大幅提高至11万元，而医疗赔偿限额和财产损失限额不变，仍保持8000元和2000元。
车辆损失险—主险，根据车价走，每次续保算折旧（我今年基数就降到117670元了）
车损险是最有用的保险，因为不论是单方事故双方事故，自己的爱车免不了要受损坏，所以就得花修车钱。
而当您保了车损险后，无论是一般的轻微刮擦还是严重损坏，对于属于保险责任的事故保险公司都会承担修车费用。
商业三者责任险—主险，50万和20万的保险费差别在200多元
由于交强险保障能力有限，难以应付重大的伤亡事故，所以车主一般还是应该再购买第三者责任险。
一般第三者责任险的保额有１０万元、２０万元、３０万元、５０万元等几个档次可供选择。
宜车保险网专家建议由于现在新车新手太多，出于稳妥考虑可以投保较高保额的商业三者险，例如现在好多车主三者都投保保30万。
全车抢盗险—542元，经常出外自驾，还是保了比较放心
“全车盗抢险”对应的是车损险中“车辆全车被盗窃、被抢劫、被抢夺”不赔的规定。
盗抢险只有在全车丢失时才会赔付，车上的部件丢失是不赔的。
车上人员责任险—没多少钱，我买了
车上人员责任险并不建议买。
建议单独考虑人寿保险的产品，保障范围和保险费一般都更低更好。
如果你的车经常有朋友坐，那你也可以考虑买一点，不过不用买太多，保障额度在一万元至两万元/座就够了。
玻璃单独破碎险—176元，理由同全车抢盗险
指使用过程中发生本车玻璃单独破碎，注意“单独”两字，而如是其他事故引起的，车损险里有赔，所以如系国产车，玻璃亦不贵，想省钱的可不买。
玻璃单独破碎险”对应的是车损险中“玻璃单独破碎”不赔的规定；如果是高档车其风档玻璃较贵，可以考虑投保玻璃险。
车身划痕险—291元，赔付上限2000元
有的车停放的地方无人看管也许会遭到他人恶意刮伤，所以还可考虑投保划痕险，三年以内的车辆都可以投保此险种。
不计免赔
建议新车新手最好同时投保不计免赔险，因为一般保险公司都会有一定比例的免赔范围，也就是说车主必须自己掏出一部分的钱为事故买单，而如果投保了不计免赔险，保险公司则能全部赔付。
具体分为：
车损不计免赔、三者不计免赔、盗抢不计免赔、司乘不计免赔、附加险不计免赔
既然说的是高的性价比，那首先要保证性能。
就先说为了保证性能把最好花大价钱到4S或到比较可信的资质较高的汽修厂去做的项目吧。
这些项目在在整个爱车一生中也做不了几次，虽当时的花费大一些，但与带来的好处相比还是值得的。
首先是变速器油尤其是自动波油的更换，原因自动波箱一旦出现问题就很难修复，匹配正确的油品是自动波箱正常工作和延长寿命的前题。
手动波箱就不必了，只要搞对型号就行了，特别要注意到GL-4与GL-5由于添加剂不同使得GL-5的腐蚀性强不能互用。
另外一种令车主忽视的就是发动机防冻冷却液了，认为此液在消耗缺失的时候添加水就行了，好一点的在夏天加纯水，冬天在添加防冻液。
这些都是错误的，该液的作用不光是冷却和防冻，由于现在发动机的工作温度较高还要防沸，与其接触的各种材质都不但不能受其腐蚀，还要得到保护，同时在其长时间的工作过程中不结垢，自身的氧化要小。
就是以上这些原因使得冷冻液不能被稀释，且不同品牌不能混用（化学成分不同，易发生反应）。
由于市售的刹车油的品质差别较大，虽然爆出通过加热测其沸点和低温是看其流动性的辨别好坏的方式，但考虑到现购置检测工具和时间因素，我还是选择了4S.
另一项选择4S的项目就是燃油滤清器了，原因是为了油路和喷嘴的正常工作尽可能的得到保证。
其余的机油滤清器空气滤清器和空调滤清器到汽配城解决，选好一点的，劣质的与好一些的品质从外表上还是有些区别的，但我感觉差别不是很大，主要还是勤清理和更换。
发动机机油我平时换的较勤，快要到车厂推荐的里程和日期时我就会更换，这样的好处就是便于将发动机工作时产生的是碎屑和积炭和燃油中没有燃净的粘性成分等及时排出。
除了参考车辆说明书上要求的机油参数外，我觉得自然吸气的发动机平时基本不做激烈的驾驶，选用SL级别的机油就很好。
而缸内直喷和涡轮增压发动机就要选用SM级别的全合成机油较为合适。
新车发动机还没有烧机油时可选稍微稀一些的机油，相对同级别的粘稠机油，发动机内部工作时的阻力小，起到动力稍大和节油的目的。
但发动机的噪音会稍大。
反之旧的发动机就要选粘度高一点的机油，以起到为发动机内部零件密封的作用。
现在市售的机油品牌很多，如美孚，嘉实多壳牌长城等，它们各自宣传的卖点不同，壳牌着重清洗，嘉实多磁护讲的是发动机启动时的润滑，恕我愚昧，我在使用时感觉差别不大，效果都不错。
关键是要买到正品，壳牌做的就不错，只要您把握住在买之前看清没有开盖，当场就拨打正确的防伪电话（有的假冒品电话号码与正确的及其接近），是正品并且是首次查询就行了。
象长城的机油在好多中石化自营的加油站买不到SL和SM级别的机油，这是他们应该改进的地方，同时应该加上不宜被仿冒的防伪就更好了。
因为我听说现在的各行各业的仿冒品有很多就是它们的代理搞出来的，半真半假的卖，极难发现。
车表和内饰清理和养护是爱车的面子工程，搞好了能提供给驾乘者愉悦的心情，但它是个没完没了的活。
车表的漆面养护方式有打蜡封釉镀膜，打蜡和封釉是一回事儿，不光累，而且车蜡中的溶剂对车漆不利。
镀膜分为好几种，有氟化物的，矽硅高聚物的，还有水晶二氧化硅的，等等品牌繁多，在选择这类商品时，首先要明确的是该商品是否是正规厂家生产，厂名厂址条形码都要有，联系电话能打通。
不管它的品牌多么大叫的多么雷，尤其是号称世界最高科技欧美德日生产，其实都是小作坊货。
再者就是有关超亮和超硬还有超耐久的宣传不要信。
超亮的镜面效果一经洗涤剂洗车就不见了，做超硬镀膜的大多宣传自己的镀膜是真正的镀膜，不是用户可DIY的镀膜产品，其实这种镀膜多是靠偶联剂来将二氧化硅和粘附漆面上的，因为是化学溶剂的缘故，施工时大多都带有刺鼻的气味，对漆面是有损的。
极薄的膜层对与外来的砂石等的防护作用并不明显，不要说是高速路上前车轮胎飞起的小石子，就是蜡掸携沙尘划出的太阳纹的减轻也极为有限。
超耐久就更是神话了，一般来说，施工较好的半年就不错了。
我现在就用易确隐形车甲镀膜液来洗车，因为我基本每次洗车都用，先将车表的大颗粒灰尘掸去，将易确倒在车顶，用蘸水的抹布从车顶开始往车四周向下擦，擦完后用水将车表的污物冲净再擦干就行了。
连洗车带养护就完成了。
其实没必要每次都用，只要在下雨时车表的雨水是水珠而不摊薄成片就不用再用，一般用后在2个月左右没问题的，只不过我拿它当洗车液了，觉的多用效果会好。
平常的时候我用易确晶润爽滋护液浸润过车掸（车掸浸润后能晾至全干，但还爽滑，不象蜡掸买来时带的车掸蜡，发粘，在掸车时会将车表的灰尘粘附，划伤漆面）来拂去车表的灰尘，使车表靓丽。
车的内饰清洗最好用清水，这样洗后不会留有异味。
对于清水不宜清除的污物用化学洗涤剂或带消毒效果的清洗剂清除后，一定要多次的用洁净的布蘸水将残留物尽量的清洗干净，不然会有异味，在下雨阴天是尤甚。
另外一个好的习惯就是到达目的地之前一分钟就开窗通风，或锁车前开门晾一会儿，不但会使车内异味减小，还可减少车内留有的细菌的数量。
车载电瓶不用非得原厂的，我选择了统一牌，尽管还有很多优秀的品牌，从开始接触车开始我就用的是统一的电瓶，之所以推荐它是因为正品的统一电瓶质量稳定，寿命长，车内的电路正常的话，在4年之内不用维护。
而且价格只是相对高一点而已。
先对于稳定的长寿命，就对是物超所值。
如果电瓶的经销商同时经营多个品牌的电瓶，大多不会推荐统一的，而推荐他代理或主营的品牌的电瓶，原因是统一电瓶的价格透明度高，利润低。
走出开车误区，让你迅速成为驾驶高手！
误区一：
轿车二档起步轿车变速器设计偏重于速度。
如果勉强用二档起步不仅会增加发动机的负荷，而且会导致离合器早期磨损，所以轿车无论排量多少，都应一档起步。
误区二：
加档超车驾车者普遍认为高档位速度较快，所以在超车途中升上一档。
事实上车辆的前进是靠引擎所发挥的扭力，高档位扭力较小，油门反应迟钝，加速度反而减慢，所以正确超车应该减慢一档，自动波只须将油门踩到底，变速器便会降低一档，以提供足够的扭力。
误区三：
转弯同时刹车转弯时汽车重心移向外侧，此时刹车会加重侧倾，造成单边制动，若速度过快，或刹车过猛，则有翻车危险。
正确做法应在进入弯道前减低车速换入低挡，入弯后，缓慢加油车身才能保持平稳姿态。
误区四：
反手打方向盘
老款汽车中，方向盘较重，反手打方向盘比较省力，而新款汽车这样操作比较危险，反手打方向时，若车轮轧到障碍物会突然反跳，手腕会受到严重伤害，所以要养成良好的习惯（一般左手放9或10点位置，右手对应放3点或2点位置，一只手上推、另一只手就下拉的方式接力转动方向盘），不要交叉手，反手打方向盘。
误区五：
先踩离合器后刹车
有人认为刹车前应切断动力，刹车会更有效，这是严重的错误。
因为踩下离合器，发动机转速迅速降低到怠速，合进气管总的真空度降低，真空助力器的辅助力大大降低，刹车距离反而变长。
正确的操作，应先踩下刹车，当车速降低至接近停止时再踩下离合器。
误区六：
下坡空档滑行
有些车主在下坡时，为图方便，就挂空档滑行，仅以刹车来控制速度，这肯定存在危险隐患，如果是在一个长距离坡位这样做的话，刹车系统会因过热而突然失灵，导致事故发生。
正确的做法是根据实际车速挂上合适的档位，让发动机制动，偶尔辅以刹车，这样既安全又延长刹车的寿命。
误区七：
放空档可以省油化油器车放空档是可以省油，但是电喷车则不一定省油，因为有些车在加速中松开油门，喷油系统停止供油，当发动机转速降至2000转时恢复供油，所以电喷车高速带档滑行时会省油，放空档反而费油。
误区八：
磨合期车速越慢越好磨合期是要一段时间内将摩擦部件的配合间隙磨到一个合理的范围，才能实现较好的润滑。
若磨合期发动机转速过低，则曲轴连杆轴瓦承受的冲击较大，转速过高则汽缸壁容易拉伤，造成早期磨损，所以磨合期应参照发动机转速而不是车速，汽油发动机转速在2000-3000转之间，柴油发动机在1000-2000转之间。
误区九：
高档位小油门比较省油这种做法发动机易发生爆震，燃油爆发的力量不能完全做功，并冲击连杆机构，造成早期磨损，则于低转扭力不足，加速无力，反而耗油会有增高的可能，最佳的节油而又保护发动机的方式是在最大扭矩转速偏低的区域工作可能得到最大的动力和最好的节油效果。
误区十：
汽车启动预热10分钟
汽车启动前预热，能使机械部件得到较好润滑，减少摩擦，延长使用寿命。
但预热时间不宜过长，能使润滑油到达所需润滑部位即可，一般建议5-8秒。
时间过长，只会造成油耗和发动机磨损大。
自动波的车，让车从启动时的转速降到800转左右较适宜，当然老手从声音可以听出来。
误区十一：
抗磨剂可延长机油寿命
抗磨剂抗磨性能越好，抗氧化性却越弱，使用量越多反而机油受损越大。
超车头、会车尾
“超车头、会车尾”，老司机的解释是，在超越同向行驶的汽车时一定要注意它的前部，因为看似慢吞吞行驶的车，其实有可能正在避让从它车头经过的行人；而与对面来车会车时则需注意它的尾部，因为那里也可能会突然蹿出横穿马路的行人。
类似的情况还有很多，比如一辆正常行驶的汽车突然减速，那么你也要采取相应的举措，因为那辆车很有可能突然发现了一些情况，比如路中间的异物、大坑等，如果你此时贸然加速很可能发生险情。
不要依赖电子设备
车上的电子设备越来越多，但还是要提醒车主不要盲目依赖。
任何电子设备都是辅助司机驾驶的，无论多先进的电子设备，都只是在一定限度内帮助我们回避危险。
像ESP也有它的工作极限，倒车雷达也有可能存在盲区或者有故障的时候，安全驾驶的关键还靠你自己。
学会预见性驾车
许多驾驶员都有过这样的经历，在下山行驶时，一个看似不急的下坡弯道，却要比平时费更大的力气才能降低速度。
这是由于车辆在下坡时的重力加速度会让刹车系统的负担变大，而车辆在转弯时轮胎的抓地力要比正常路面差，再加上频繁的上下坡制动也可使制动系统的力度发生衰退，因此，山路行车时一定要匀速驾驶。
还要懂得对路况进行预见性判断。
山路是盲区最多的路段，许多看似普通转弯其实却是连续的S形弯路，而一辆莽撞的汽车有可能会从弯道里冲出来，你一定要多留意路边的提示标牌，通过弯道时最好鸣笛示意。
汽车盘式制动器——经常碰见的问题与解决方法！
！
盘式制动器常见故障有气阻、制动力不足和制动时有噪声等，在这里简单介绍一下故障原因及检修方法。
一、气阻
盘式制动器的发热部位集中在很窄的制动衬块上，其单位压力又比鼓式制动器大，制动衬块和钳体的活塞直接接触，因此制动时的热量极易传给制动液。
这样，使盘式制动器容易产生气阻现象。
但是，若采取相应的措施，也可防止气阻现象的发生。
防止制动液沸点降低
植物油型制动液无法满足盘式制动器的使用要求，因此必须使用高沸点的合成制动液。
但是，合成制动液具有吸水特性。
在某些使用条件中，沸点下降很快。
为防止制动液沸点的明显下降，一般常采用以下一些措施：
（1）定期更换制动液。
（2）不同性质的制动液不可互换使用或混用。
（3）密闭保存制动液。
汽车维修养护网
要限制制动液温度升高，应保证活塞能灵活地自动回位，避免因锈蚀、发卡使制动器打滑或发咬。
当制动衬块磨耗过多时，传到制动液的热量也会迅速增加。
因此，应及时更换磨耗了的制动衬块。
二、制动力不足
盘式制动器制动力不足时，可采用下述方法予以解决：
1、改变制动衬块材料
可换用稍软的制动衬块材料，使摩擦系数相对得到提高，制动力变大。
2、清除制动衬块排屑槽中的异物
如果制动衬块的排屑槽被异物覆盖，制动时将失却排出尘土、刮去水分的作用，使制动力降低。
积炭形成的原因:
1.在发动机正常工作中，汽油和正常进入燃烧室的发动机机油，在供氧不足的条件下，不能在气缸内完全燃烧，产生油烟和润滑油烧焦的微粒。
当发动机继续运转时．进一步受到氧化变成胶质。
牢固地粘在活塞顶上,活塞环上,气门背面,进气管内面,节气门体和燃烧室内等等（现在发动机的进排气门重叠角越来越大特别是可变进的发动机也是引起积炭和主因，当然动力也是会加强的。
）。
在高温的反复作用下，又将胶质变成沥青质、树脂质及碳质，从而形成积炭。
.
2.曲轴箱通风设置。
为防止污染空气，汽车设计工程师们把发动机内部的废气直接引入进气歧管，随着新鲜空气一起进入燃烧室进行燃烧。
高温的油蒸气随新鲜空气一起充满进气歧管，一部分附着在管壁及气门背部，另一部分随进气流在进气门处与喷入的燃油混合形成混合汽，进入燃烧室燃烧后被排出车外。
3.空气质量差。
由于吸入的空气中含有细小灰尘，在空滤处无法完全滤除，伴随油气一起冲刷气门背部，经长时间冲刷造成细微划痕。
细小颗粒与来自曲轴箱的润滑油储存在划痕中，在高温下形成漆状物，经长时间积累，并混合燃油中的蜡等成分形成积炭。
4.汽油在储存、运输过程中，容易和空气发生氧化反应，生成胶状物质，或者汽油本身胶质的含量就很高（汽油品质差），这些胶质随汽油通过车辆的燃油供给系统进入燃烧室内部，然后和汽油一同燃烧后，就会使燃油供给系统中的喷油器、发动机的燃烧室、活塞环槽、火花塞、进气门背部、进气道等部位产生很多积碳。
5.拥堵的城市路况，使车辆始终处于走走停停的状态，发动机不能高转速运转，燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧，未燃烧的部分油料在高温和氧的作
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