佳能60D相机.docx
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佳能60D相机
学无止境，60D论坛摄影课堂 （第一课） 〔更新图！
〕
朋友们，这些天，来60D论坛的摄友越来越多。
但是，很多朋友还是摄影新手，对摄影的很多知识还不了解。
60D本身是一个比较专业的机器，怎样用好它，是一件很大的课题。
为了帮助大家理解和学习摄影知识，我收集了一些摄影知识与大家一起学习，好了，开课了！
！
图终于一个一个都插上去了，觉得有用的朋友不要忘记往上顶，以便后来的朋友也能看到！
有问题的也可以提出！
第1节 光圈与景深
首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。
一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。
「快门」我们留到下一节中来研究，在这里请大家有空时背一下下面的光圈数值：
f1.4/f2/f2.8/f4/f5.6/f8/f11/f16/f22/f32上面的光圈数值，
是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。
所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。
例如f1.4与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。
每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。
其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。
景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。
通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。
在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。
在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。
由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。
在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。
因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。
首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。
以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。
一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。
使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。
使用手动相机的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。
至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。
在这节中，准备了28mm、50mm、70mm、90mm四个比较常用焦段的拍摄实例，这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2公尺左右。
在还没实作之前，大家可以依照这些例子来参考看看。
1.28mm
28mm是一个相当常被使用的广角镜头，在这里大家应该可以发现即使我们在使用到f2.8这样的大光圈来拍摄时，它的景深还是非常的长，在人物后面背景模糊的程度相当有限，在f5.6以后，背景已经相当的清晰。
就算我们把光圈开到f2.8时，后面的树也只有一点点模糊的变化而已。
28mm/f2.8 28mm/f4
28mm/f5.6 28mm/f8
28mm/f11 28mm/f16
2.50mm
50mm是135相机的标准镜，也是学摄影最好起手的镜头。
在下面的图例中，我们可以看到从f8开始，背景的清晰度逐渐的提升，到f11时，景深
的长度已经延伸到相当后面去了。
而在大光圈的f2.8及f4时，背景模糊的程度也比广角镜
头来的明显。
50mm/f2.8 50mm/f4
50mm/f5.6 50mm/f8
50mm/f11 50mm/f16
3.70mm
在下面的图例中，我们可以看到在f5.6之前的光圈，背景的模糊的程度大为提升，在f4时背景就已经像水彩般的晕开来。
在光圈缩至f16时，才可以得到清晰的背景。
70mm/f2.8 70mm/f4
70mm/f5.6 70mm/f8
70mm/f11 70mm/f16
3.90mm
使用90mm来拍摄人像，光圈如果运用得宜，可以得到相当美丽的模糊背景。
在图示中我们可以看到在f4之前的背景已经像是一团化开的奶油，具有相当特殊的风味。
焦距越长的镜头，离被摄物如果越近，景深就会越短。
在下面即使光圈缩到了f16，但是当对焦点是在人物身上时，仍然无法得到清晰的背景。
90mm/f2.8 90mm/f4
90mm/f5.6 90mm/f8
90mm/f11 90mm/f16
利用上面四个例子（28mm、50mm、70mm、90mm），可以先体验一下光圈、镜头长短与景深的关系。
今天的家庭作业，就是要大家依照同样的作法，拍出属于自己镜头的景深测试片，你有几支镜头，就拍出几种组合。
如果你使用的是变焦镜头，那么可以将镜头固定在几个焦段之后，再作测试也可以。
这次所展示的拍摄比较，在四个例子中都是采用与被摄体同距离（大约2公尺）的情况下拍摄，摄友们也可以试着改变拍摄的距离，来比较其中的差异。
第2节 快门与移动轨迹
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。
首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000
上面每一组数字的单位都是秒，譬如1是一秒、1/15代表的就是15分之一秒、1/125代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。
跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。
例如1/8跟1/15两个快门相差了「一格」、1/125与1/250也有「一格」的差距。
眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。
越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数。
「B快门」我们留到以后的课程再来详谈，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。
上一节我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」，这一节要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。
同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线，我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。
首先这个例子非常简单，大家只要在自己家的洗手槽中拍摄就可以了，拍摄的方法是把一个有颜色的杯子，杯口朝下放在水龙头下方，然后打开水龙头将自来水流向杯底让水溅开就可以了。
拍摄时我们从1/125这个快门开始，然后每次递减快门，拍到1/4或是1/2就可以了。
因为我们是在室内拍摄，所以可能会遇光线不足的情况，这时可以拿盏光线比较强的台灯或手电筒来增加环境的光量。
拍摄时，使用自动相机的人可以使用「快门先决」的功能，使用手动相机的人在每一次设定快门值时，记得配合着变化一下光圈，让曝光达到OK的程度。
以下的范例是使用自动相机的「快门先决」模式在拍摄，另外在旁边加了一盏小台灯来增加亮度。
1/125 1/60
1/30 1/15
1/8 1/4
大家注意到了没？
在1/125的快门时，杯底溅起来的水珠还清晰可见，这样的情况到1/30时还相当明显，但是在1/8时，水的形状已经慢慢的模糊起来，到了1/4时水已经有点像白幕一样了。
这个例子可以拍瀑布、喷泉时相当好应用，同学门现在可以知道一片像白布一样的瀑布是怎样拍出来的吧，其实一点都不难，不过是一个简单的快门观念而已。
现在我们要开始进行第二个例子，把你的相机搬到外面的人行道去，找一个走动人多的地方架好三角架，就可以开始拍摄了。
拍摄时我们一样从1/125这个快门开始拍起，测光曝光的方式跟上个例子一样，脸皮厚一点，在有人走过你的镜头前面时再开始拍摄。
另外是因为白天外面的光线一般比我们在室内拍摄还要强，如果拍摄的时候天气太好，就可能没办法拍1/4这样的快门组合，所以在拍这个例子时，尽量在太阳快下山时、或是在有屋檐的走廊下来拍会比较好。
以下的例子在捷运站出口拍摄（阳光比较照不到），使用自动相机的快门优先模式。
1/125 1/60
1/30 1/15
1/8 1/4
一直到1/30前，照片中的行人的动作都还清晰可见，到了1/15之后就可以看到一些晃动的痕迹，一直到1/4时，人的形状整个都因为移动而模糊了起来，有另一种动态的韵味。
这个例子可以应用在动态物体的拍摄（像是街上奔驰的车辆、运动中的人、跑来跑去的小朋友等等），藉由快门的段数，你可以取决被拍摄体的模糊程度。
当然因为每一个物体移动的速度不同，所以你要运用的快门速度就会不一样。
这一节，用水龙头的流水和行走的人来作例子，同学们也可以选择其它的对象来拍摄，以求得到更多印证。
下一节，我们将会跟大家谈谈手持拍摄的稳定度。
第３节手持拍摄的稳定度
为了求稳定度，最好的办法是使用三脚架来拍摄。
不过并不是在任何情况都适合三脚架，事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成，这时候，手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。
一张照片的清晰与否，常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点，大多数人都会认为一张「成功」的照片，都必须要有清楚的（也就是不可以模糊不清的）画面。
所以要如何然自己可以拍出一张「清楚」的照片，是初学者们要注意的一个课题。
手持拍摄的稳定度，主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。
我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢？
一般来说，有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值，那就是：
快门＝1/镜头焦距
这个意思，就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母，就成了安全（也就是可以拍出清晰照片）的快门时间。
举个例子吧，如果我们使用50mm的标准镜来拍摄，那么只要快门不要低于1/50秒（不过好像没这个快门，那就看成是1/60秒吧），我们就可以拍出清晰的照片。
如果使用的是到200mm的长镜头，那么快门时间就不可以低于1/200秒（也没这个快门，那1/250秒吧）。
这样子我们可以发现，焦距越长的的镜头，我们所能用的快门时间就会越短，而手持广角镜头来拍摄却可以用到1/30秒这么长时间的快门。
不过上面的数值只能当成是个参考，一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样，有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片，有的人就算拿着广角镜头用了短时间的快门，却还是拍出了晃动模糊的照片。
这里没办法告诉你的快门速度可以掌握到哪里，这堂课我们也不需要作测试照片，因为今天你可以用1/30秒拍出很清晰的照片，可是搞不好明天因为体力不好，连用1/125秒都拍不稳。
你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了，事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。
有些老摄影师就号称可以拿大炮用手持拍摄拍出清晰的照片，不过有些人却因为撑大炮撑久了，手腕常常会犯风湿....。
一般我们在拍人像照片时，为了能有机动性多采用手持拍摄，所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂，让它壮壮稳稳的。
至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍，再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳，为了美美的风景，出门还是多扛一只脚架吧。
下面的图例同学们可以参考一下，图一采用了50mm的标准镜拍摄，快门使用1/60
秒，拍出的照片相当的清晰，在原始照片上，小女孩的发丝都清楚可见。
图一
图二也是使用50mm的镜头来拍摄，但是快门则拉到了1/30秒，小女孩的轮廓已经有一点模糊的情况出现了。
图二
图三使用了90mm的镜头，但是快门却使用到1/15秒，大家应该可以看的出来这张已经算是模糊的照片。
图三
你可以用到多少的快门来拍摄呢？
自己多拍多试试看，掌握自己的稳定度大概在哪里是一件蛮重要的事。
注意：
带防抖（如带IS,VC,VR,OS等标识）的镜头或机身，可以反向矫正振动的影响，如一般的IS镜头可以矫正三级的快门速度，也就是说，同一支镜头在1/400秒一般状态下的拍摄，其影像晃动程度与开启防手振模式后，1/50秒的晃动程度相近。
第４节良好的拍摄姿势
要拍摄一张清晰的照片，使用三角架是最好的选择了，不过就像我们之前提到的，在许多的场合及状况下，使用手持拍摄的机率还是最高的，所以，拍摄者如何掌握良好的拍摄姿势，便是拍好照片一个重要的课题。
有趣的是即使是一个拍摄多年的老鸟，他的拍摄姿势却未必是最稳当的，虽然他可能是一个可以拍出好照片的高手，但是却似乎不怎么注意应该可以使用更好的姿势。
这里，要跟大家提几个拍摄时的良好姿势，同学们要注意的是，我们并不一定需要依照这些动作来拍照，毕竟每一个人的拍摄习惯都不太相同，但是这些动作的的确确可以帮助我们更稳定的来拍照，所以同学们可以自己选择就手的方式来试试看。
图一
首先我们来看看一般的标准姿势，站着拍照是大家最常遇到的情况，从图一的示范中，在拍照时我们使用左手来支撑机身和镜头的重量，而右手则负责稳定机身和按下快门的动作。
尽量避免使用右手来分担相机的重量，这样在按快门时，比较可以减少无所谓的晃动。
双手及双肩自然的下垂，不要拱肩或是耸肩，双腿微张，让重心可以很平稳的分配到两只脚上，前后弓的脚步也很适合机动性的拍摄，只要不要把双腿并的紧紧的，像是立正一样就行了。
图二
接下来我们看一下图二，双肩双臂自然下垂后，让自己保持一个比较轻松的姿势来拍照，另外最好养成将两只上臂往身体靠拢的习惯，因为如果习惯性的将双臂张开，那么我们就没办法靠腋下的身体来分担像机的重量，这时负担会全部移动到肩膀跟手臂的关节上。
这样拍没多久酸痛一定容易产生，自然不容易拍出稳定的照片。
图三
图三是跪姿拍摄的参考照片，跪姿拍摄上半身的姿势跟立姿所掌握的要点一样，下半身则使用双腿张开右膝着地、左膝抬起的高跪姿。
抬起左膝的原因是可以利用膝盖来支撑负责机身的左手，此时左手便像个单脚架一样，可以用来辅助稳定。
右脚右膝着地，将臀部坐在脚跟上，让身体成为一个很安定的环境，这样的拍照姿势对提高我们拍照的稳定度有很大的帮助。
图四
对了，我们还要注意一下相机的背带。
对很多同学来说，背带可能只有挂在肩膀或是脖子上的作用而已。
其实背带是一个很好利用的工具，左手在握住机身前，像图四一样的将带子在手臂上缠个两圈，再用力扯紧，这样可以帮助让你的相机和左手合为一体，减少因支撑所产生的晃动，这种观念有服过兵役打过靶的同学就应该知道了。
另外它也可以保护相机，即使因为碰撞，也不会从你的手中摔落。
最后在拍摄按快门的时机，有些同学可能有听过要配合停止呼吸的说法，这点倒是不必太去强求，不如把心思放在你要拍摄的对象，感觉要按快门的时机，时机一到，按下快门就对了。
如果你可以憋着呼吸拍照倒是不妨试试，不过如果你的肺活量小，这种作法也许会造成反效果而已。
第５节基本构图
所谓的构图，并没有「绝对」的铁律，我们其实可以选择自己喜欢的方式去作。
而今天教大家几种构图的方式，是一般在拍照时的基本方法，同学们可以跟着试试看，然后再把它延伸出来，寻找自己最喜欢构图选择。
图一
1.摄影构图是一种「减法」的工作首先大家要了解的是，在摄影的构图思考来说，其实是一种「减法」的工作，我们在拍照时，用相机的景观窗匡住要拍摄的画面之后，接下来就必须要滤掉不要的画面。
藉由前进后退、变换镜头的焦距，然后来把主题框在画面里。
一般人在拍照时比较容易犯的问题，就是将太多的「杂物」放在画面里，而减淡画面主题的重要性。
尤其在使用广角镜头拍照时，因为宽广的视角容易收录进来太多与主题无关的东西，这种错误便特别容易发生。
有时因为拍照者过于贪心，一次想要撷取太多主题在画面，反而让整张照片失去了重心。
图一的范例中使用了35mm的镜头，透过靠近主题（小女孩和帽子）的方式来拍照，运用「减法」的观念来删除主题之外不需要的杂物，让整个画面的主题可以更凸显出来。
图二
2.拍出主题的完整的个整体是最稳当的方式运用「减法」的观念来构图，其实是一件需要经验累积的事，要减去画面上的哪一个东西，需要同学花时间多多拍照来体验。
如果不谈减法，那么将拍摄主体的全身都给撷取下来，就是一种最稳当，也最安定的方式。
图二的范例将小女孩的全身都撷取在画面里，并且把她放在画面的正中央，清清楚楚的将要表现的主题显现出来，这是最安全、也最简单的构图手法。
另外在小女孩的头上留一点空间，可以制造出一种安定感，让画面的重心落在下方，这点同学不妨自己另外拍拍看，试试留空间和不留空间的差异。
图三
3.将主题塞满整个画面，让一张照片满满的将主题完全呈现，不加入其它的杂物，是一种相当讨喜的构图方式。
因为画面中只有主题出现，没有其它干扰的物品，所以会让整张照片的意念表达的相当的清楚。
图三的画面将小女孩都塞到四条框线里，不让其它的东西出现，运用同样的观念同学也可以只拍一张脸、一朵花甚至是一只眼睛来表现。
图四
4.适当的留白，可以让画面多添意境上面谈到塞满画面，其实适当的留白，还可以让照片有令一种意境，让观赏者有其它的想象空间。
在背景比较单调或是不复杂的环境，可以运用这种方式，缩小主题在画面中所占的空间，同时不一定要将被拍摄物摆在正中央，有时这样的表现可以让主题更为抢眼、醒目。
图四的画面小女孩只占了画面的左半边，留下了右方及上方的空间，跟图一比较起来，表现的韵味就不相同了。
图五
5.动线是考虑留白位置的条件之一，谈到留白，那么留白要留在甚么位置，是一个很有趣的问题。
有一个简单的决定方式，就是我们可以使用主题的「动线」，来决定留白的位置。
甚么是动线呢？
以图五为例，这张照片是以小女孩眼睛所看的方向来作为动线的参考，小女孩的眼睛望向右方，所以便将留白的位置决定在整个画面的右边。
以这个作参考点来延伸，同学还可以依据身体的动线、物体前进的动线等来决定位置。
这种选择方式的先决条件是主题要有明显的动线，一般的静物可能就不能用这样的方式来判断了。
留白跟「感觉」很有关系，同学们不妨试试用自己的感觉来留白，多拍，多看看不一样的表现意境。
图六
6.慎重的决定切割主题的位置，我们拍照的时候，并不是一定会把主题完全的呈现，有时会裁切掉一些部分，来作为我们所要表达主题的方式。
裁切主题的方式需要好好的思考，因为如果裁切的方式失当，往往会破坏的整个画面的协调性。
那么我们要如何选择才可以做出协调的表现呢？
这门学问非常广泛，不是我们新手班马上就可以谈的完的，所以在这里，先以人物的拍摄作例子。
拍摄人物切割主题最大的禁忌，就是将框线切在人物的关节处（像是颈关节、手腕关节、腿关节、腰部关节等），构图的线只要切在关节处，就会让人物看起来有「断掉」的感觉。
以图六为例，同学试试拿一张纸，遮在主题的关节处仔细看看，就会了解这里所说的意思了。
这里构图范例主要是以人物表现作为例子，因为人物摄影的构图比较有脉络可寻，考虑的东西不会太复杂，另外为了简化画面，这次的范例都以单色背景来拍摄。
大家试着以今天教的课程作出发点来延伸，思考看看其它拍摄主题的构图问题。
最后，拍照时养成一个习惯，就是在按快门之前，先选择你要使用「光圈优先」还是「快门优先」。
所谓的「光圈优先」、「快门优先」，就是决定拍摄条件是要以光圈为主、还是快门为主。
以「光圈优先」为例，譬如说我们在要拍人物为主题，背景模糊的照片，这时我们就要选择好大光圈（例如将光圈决定在f2.8），决定光圈值之后，开始测光，采用调整快门的数值的方式，来完成测光设定的动作。
现在以「快门优先」为例，譬如说我们在要将瀑布拍成像是一条银白色的丝缎一样，这时我们就要选择好慢速快门（例如把快门订在1/4秒），决定快门值之后，开始转动光圈值来配合测光。
光圈值牵涉到景深、快门值牵涉到速度表现，依需要我们来决定采用「光圈优先」或是「快门优先」，在变动另一个数值来组合成测光的动作。
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