摄影基础知识.docx

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摄影基础知识

摄影基础知识

1.摄影基础知识与电子警察的关系

1.1.90%的测速设备，都是由速度传感器和图像传感器组成的。

1.2.99%的电子警察设备，都离不开摄像机（图像传感器）。

能否使用摄像机获得良好的图像，决定着电子警察设备能否正常便用。

2.光线和暴光

2.1.感光度。

2.1.1.胶片/感光传感器胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示。

2.1.2.ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。

2.2.光圈。

2.2.1.光圈：

相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小决定了一次成相的暴光量。

2.2.2.在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。

用f/数值来表示。

一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。

2.3.快门。

2.3.1.当然主要是指快门速度。

上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。

现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。

在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。

同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。

2.4.光圈和快门的关系

2.4.1.光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。

具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

2.4.2.阳光16法则。

即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。

以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。

3.景深

3.1.有时候可以看到一些照片的主体和背景都很清晰，也看到过只有主体清晰，而周围失焦的照片。

要产生这些效果，就要涉及到景深的问题。

3.2.当选择比较快的暴光速度时，通常我们需要采用比较大的光圈，这时景深就会比较短，相片的清晰范围会比较小，有些景象可能就会比较模糊；而如果把快门速度调慢，那么光圈可以调小，这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。

因此如何控制景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。

3.3.概念

3.3.1.简单说，景深是相片景象的清晰范围。

理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。

3.4.景深的相关因素

3.4.1..镜头的焦距：

镜头的焦距不同，景深就会产生不同。

长镜头可以产生比较短的景深效果，短镜头可以产生比较长的景深效果。

3.4.2.光圈：

一般来说光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长。

3.4.3.镜头距离主体的距离：

距离主体越近，那么景深就越短。

反之亦然。

3.5.景深的范围：

一般而言，如果使用不是很特殊的镜头，景深的范围可以包括对焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。

4.构图：

现代的高科技可以使对焦，测光，暴光完全由相机的电脑芯片控制，但只有构图还是需要我们自己来完成，电脑在聪明也不能智能化到自己选择景色。

4.1.三分法原则

4.1.1.传统的构图原则，在美术上也是几百年的准则了。

该原则主张主体不要放在画面的中央。

在这个原则下，我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。

例如当你要拍摄某个特写时，你可以把你最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。

如果是范围较大的风景照，可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表现什么主题。

4.2.前景

4.2.1.如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的颜色不理想时，可以或减少背景的范围或在其中增加入前景。

4.2.2.一般而言，前景的表现总是比较清晰，尤其在拍摄建筑物时，通常使用比较清晰的前景，这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。

而现在我们很流行表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片，拍摄这些自然体时，很多时候都是虚化背景，其实也可以尝试虚化前景，使用大光圈和远距镜头来表现，会由意外的效果。

（可惜我现在不能贴图）

4.2.3.前景的选择往往是仁者见仁，每个人的审美观不同。

但一般来说，前景的选择不能太大，太美太亮丽，否则难免给人主题不明确或喧宾夺主的感觉。

但如果前景太暗，有时又会对主体的衬托不够，这个问题大家自己琢磨吧。

4.3.不要入俗套

4.3.1.其实这只是很原则很基本的理论，构图千万不要落入俗套，也不必死板的照这些原则去做，否则所有的照片看上去就差不多了。

5.镜头

5.1.首先明确一下焦距的概念：

相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。

焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。

在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。

对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头。

数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。

由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

5.2.镜头是照相机最主要的部分之一,也可以说是相机的中心元件。

我这里只讨论35mm的规格的相机的镜头。

相机的镜头由多组光学镜片组成。

包括凹透镜和凸透镜。

好的镜头需要有高解析力（指表现细节的能力）和好的反差（指表现明亮层次感的能力）。

5.3.在某种程度上来说，主体在画面上的大小可以由镜头来控制。

当相机固定于一点时，我们所观察到的景象范围取决于镜头的焦距长短，当用15mm的超广角镜头将一大片风景收入眼底时，600mm的超望远镜头在这一点只能看到树上的一只老鹰。

5.4.对于长镜头和短镜头之间的主要差别，其实就在于视角的不同（也就是所能包括入画面的范围的不同）。

例如15mm的超广角镜头的视角为110度，而600mm的超望远镜头的视角只有4度。

另外28mm、50mm、105mm、200mm的镜头的视角分别为75度、46度、23度、12度。

5.5.标准镜头：

在35mm规格的相机中，50mm到55mm的镜头被成为标准镜头，它的视角在45度左右，和人一个眼睛的视角差不多。

因此使用这种镜头所得到的效果会很自然舒适。

5.6.广角镜头：

焦距不到50mm的镜头都可以成为广角镜头。

而小于20mm（包括20mm）的镜头可以成为超广角镜头。

短焦距的镜头可以得到比较广阔的画面，当你退无可退而又要得到更大范围的景色时，广角镜头会很有用。

广角镜头具有以下几个特性：

5.6.1.视角宽阔可以得到比标准镜头更大范围的景色。

28mm的镜头的视角为75度，和人双眼的视角相当。

而使用15mm的镜头视角可以增大到110度。

5.6.2.长景深用广角镜拍摄时，可以让前景到背景都达到比较清晰的程度。

5.6.3.线条会出现扭曲当用广角镜仰视或俯视拍摄时，照片中的线条会由近到远汇合。

当镜头向上拍摄某建筑时，会产生建筑向后倒的感觉。

5.6.4.夸大的透视效果关于透视的问题后面说。

5.6.5.画面边缘会被拉长由于球性玻璃的特性所决定。

5.7.望远镜头焦距大于60mm的镜头都可以称为望远镜头，最大的据说有2000mm，呵呵，没见过。

它具有以下特性：

5.7.1.视角窄只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的东西，更突出主体。

5.7.2.浅景深和广角镜头相反，望远镜头的景深比较短，如配合大光圈，背景的虚化会非常强烈。

5.7.3.压缩的透视效果同样放在后面说。

5.7.4.放大影象当你进无可进时，使用望远镜头可以使主体进一步放大。

5.8.变焦镜头

5.8.1.现在很多的数码相机都是变焦镜头，流行的是3倍到12倍不等（不算数码变焦）。

变焦镜头使用便利迅速，但往往也有其缺点，普通的变焦镜头往往影象的素质会比较差，对一些很专业的人士来说不太适合，我的肉眼凡胎是不易辨别的。

5.9.还有一些特殊的镜头，包括反射式镜头，增倍镜，鱼眼镜头，透视控制镜头等都不常用，不多说了，如果大家愿意我们会后讨论。

6.透视效果

6.1.最后说下透视效果。

超望远镜头可以让人觉得景物变近了，而且远物之间的距离似乎很近。

超广角镜头则相反。

然而事实上，透视效果主要取决于相机和主体的距离，当镜头在一个相同的位置，使用600mm和使用50mm的镜头时，如果将照片的中间部分放大，会发现相同的透视效果。

1/3"CCD6mmF2.6（相当于135胶片机24mm，F2.6）目标距离被拉长

1/3"CCD16mmF4.5（相当于135胶片机66mm，F2.6）目标距离被缩短

6.2.前面曾提到广角镜头和望远镜头的透视问题。

广角镜头可以产生夸大的透视效果，让画面中的物体变的比较疏远。

离镜头近的物体变的比正常的要大，成为画面上最突出的地方，远的物体则被“往后推”，变的比肉眼见的要小。

反之望远镜头可以产生压缩的效果，让各个物体间产生比肉眼看到的更为贴近的感觉，产生密密麻麻的效果。

7.光线

7.1.光线在摄影中是一个重要的课题，也是一个难点。

我总觉得这部分很难说，而且这部分是各有各的看法的，有问题大家讨论讨论。

光线有很多参数：

质感、方向、光源、颜色等。

这里主要讨论在摄影时如何控制修正补强光。

7.2.光的质感在户外，光的质感主要受太阳，云层，大气状况等情况左右。

7.2.1.硬调光光线主要来自某一小光源（闪光灯，五遮拦的灯泡，直射的太阳等）时，一般为硬调光。

硬调光的特点往往是效果很强烈，反差很大。

主体一般会有很明确的影子，相片上明暗两块的大部分细节可能会因为光线太强而消失掉。

此时，需要使用反光板，人为补充暗面的光线。

7.2.2.软调光大而扩散的光源（清晨的日出，阴云的天气）所发出的光称为软调光。

其特性为没有明确的方向性，反差比较弱，即使有影子也比较淡。

不会带给人很强烈的视觉冲击，但可以很好表现相片中的各个细节，适合于记实性照片和人物照。

7.2.3.雾雾是空气中悬浮的粒子，就好比在镜头前加上了滤镜，会降低反差柔和色彩。

使整体看上去更柔和。

但同时也会降低清晰度。

户外拍摄人像的最佳天气是高空薄云天气，高空云层可将阳光散射，光线均匀，也不会降低清晰度。

雾天可使用去雾镜：

紫光、紫外光清除。

波长短的光容易在雾粒间反射，影响清晰度；波长较长的光可以绕射雾粒，通常不会影响清晰度。

清除紫光、紫外光，达到去雾效果。

8mmF3.2

7.3.光的基本方位是由相机所处的位置决定的，根据光源的方向可分成以下几类：

7.3.1.正面光摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称顺光。

因为被摄体的所有部分都沐浴在直射光中，面对相机部分到处有光，所得结果是一张缺乏影调层次的影像。

用正面光特别是高的正面光拍摄面部时，可能不好看。

7.3.2.前侧光前侧光，也称斜射光，光线投射的方向与景物、照相机成45度左右的水平角度，这类光照出现在上午九、十点种和下午三、四点种。

这种光线比较符合人们日常生活中的视觉习惯。

被照明的景物，投影落到斜侧面，有明显的明暗差别，可较好的表现景物的质感。

45度侧光可产生光影间排列，使景物有丰富的影调，突出深度，产生立体感的效果。

尤其能将表面结构的质地精细地显示出来。

7.3.3.侧光侧光，即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影机成90度左右的水平角度。

这种光线能产生明显的强烈对比。

影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个细小的隆起处都产生明显的影子。

采用侧光摄影，可造成较强烈的造型效果。

人物摄影中，也往往用侧光来表现人物的特定情绪。

有时也把侧光用作装饰光，突出表现画面的某一局部或细部。

7.3.4.逆光逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出景物的边缘，并与景物之间造成纵深感。

用逆光拍摄外景和远景，可使画面晶莹透亮，色彩清新，富有生气。

用逆光表现晨物，可使景物的影调层次丰富。

采用逆光，被摄对象在明亮的背景前会呈现暗色的剪影，这种高反差影像既简单又有表现力。

7.3.5.顶光顶光，即来自顶部的光线，与景物、摄影机成90度左右的垂直角度。

人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成一种反常，奇特的形态。

因此，一般都避免使用这种光线拍摄人物。

8.滤镜

8.1.去雾镜：

前面已经介绍过，不再多讲。

8.2.UV镜：

去除紫外钱，高原地区使用，价格便宜，通常用作保护镜。

8.3.PL和CPL：

偏振滤光镜具有天光镜的部分功能，会加深蓝天的色调，让白云显得更为突出，偏振滤光镜还有它专有的功能。

比如，透过玻璃或水面拍摄时，偏振滤光镜就可以帮助我们消除炫光和反射光。

8.4.其它：

会后联系。