棉纺织生产工艺流程.docx

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棉纺织生产工艺流程

棉纺织生产工艺流程

清棉工序

1．主要任务：

（1）开棉：

将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；

（2）清棉：

清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

（3）混棉：

将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。

（4）成卷：

制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

2．主要机械的名称

（1）混棉机械：

自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。

（2）棉箱机械：

棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。

（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。

（4）打手机械：

①毫猪式开棉机（A036）,进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。

②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。

目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。

③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂

A076等）对原棉

装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。

④单程清棉机（继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。

梳棉工序（普梳）

1•主要任务

（1）分梳：

将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。

（2）除杂：

清除棉卷中的细小杂质及短绒。

（3）混合：

使纤维进一步充分均匀混合。

（4）成条：

制成符合要求的棉条。

2•主要机械名称和作用：

（1）刺辊：

齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。

齿尖将纤维带走，并转移给锡林。

（2）锡林、盖板

①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。

②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。

③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。

（3）道夫：

①剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。

②通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。

条卷工序

主要任务：

1•并合和牵伸：

一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。

2•成卷：

制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。

精梳工序

主要任务：

1•除杂：

清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

2•梳理：

进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。

3•牵伸：

将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

4•成条：

制成符合要求的棉条。

并条工序

主要任务

1•并合：

一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

2•牵伸：

把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。

3•混合：

利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。

4•成条：

做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序

使用。

粗纱工序

主要任务：

1•牵伸：

将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。

2•加捻：

将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。

细纱工序

主要任务：

1•牵伸：

将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。

2•加捻：

将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱

3•卷绕：

将加捻后的细纱卷绕在筒管上。

4•成型：

制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。

络筒工序

主要任务：

1•卷绕和成形：

将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒

子。

2•除杂：

清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。

捻线工序

主要任务

1•加捻：

用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。

2•卷绕：

将加捻后的股线卷绕在筒管上。

3•成型：

做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。

摇纱工序

将络好筒子的纱（线）按规定长度摇成绞纱（线），便于包装，运输及工序

加工等。

成包工序

主要任务：

将绞纱（线）、筒子纱（线）按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。

整经工序

任务和要求

1.整经的任务：

根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成

一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。

2.整经的要求：

（1）整经时经纱须具有适当的张力，同时尽可能保持经纱的弹性和张力。

（2）在整经过程中，全幅经纱，张力应尽量均匀一致。

（3）经纱轴上的经纱排列和卷绕密度要均匀（指经轴横向和内外层纱线）：

经轴表面要平整，无凹凸不平现象。

（4）整经根数、长度或色经排列循环必须符合织造工艺设计的规定。

（5）整经机生产效率要高，回丝要少。

浆纱工序

任务和要求：

经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大

小不断变化着的张力作用。

末浆的经纱，由于有许多毛羽露在纱的表面，因

此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时，纱上的毛羽就会松开、起毛，部

分纤维与纱分离，最后会引起经纱断头，这样不仅增加了织机的断头率，降

低了工人的看台数，还会影响棉布的质量。

为了减少织机上的断头率，经纱要经过上浆过程，使经纱具有较大的光滑度，

坚牢度，上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片，使其通过浆液，然后经过压榨、烘干、卷绕成织轴。

经过上浆后的经纱，由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上，提高了

纱的光滑度，同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜，增大了经纱的抗摩

能力，另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来，当纱线受到

拉伸时，可以阻碍纤维在纱线内的相互移动，从而提高了经纱的强力。

根据许多浆纱的横截面表明浆液渗入到经纱内部的深度是不大的，大部分浆

液都被覆在纱的表面上。

如果浆液完全不能渗透到纱线中去，那就只能在纱

的表面形成一层浆膜，它粘在纱线上很脆弱，在织造过程中很容易脱落。

如果浆液全部渗透到纱线中去，纱线中的大量纤维都粘着起来，这时纱的强度虽然增加许多，但纱的伸长度却会显著下降。

因为伸长度决定于棉纱中的纤

维的弯曲度及其相互之间的移动。

上浆后，由于浆液渗入纱内，浆膜覆盖在纱的表面，以及毛茸的粘附，障碍了拉伸经纱时纤维在经纱内的自由移动。

因此上浆后的经纱，其伸长度均有所下降。

这样的浆纱在织造过程中，不能抵抗时刻变化着的负荷。

经验证明，单纯追求浆涨强度的增加，其结果在一定限度后，织机的断头率不仅没有降低反而有所增加。

因此，适当的增加纱

的强力，最大限度地保持经纱的弹性，减少经纱的毛茸现象和摩擦系数，这是上浆的基本要求。

一般情况下，经纱都要经过上浆，但有足够光滑度和强度的股线只须经过并轴工序即可，有的可作拖水处理。

浆纱工程包括两个工序：

调浆工序（配制浆液）和上浆工序要把前沿液粘附

在经纱上并加以烘干，然后卷绕在织轴上。

为了达到上浆纱机械的目的，对浆料浆纱机械的基本要求如下：

1.对浆液和浆料的要求：

（1）浆液不仅应能桥头经纱的表面，同时还应能部分地渗透到纱的内部去，烘干后能在纱上形成一层浆膜。

（2）浆料应具有一定的吸湿性，不致使浆液凝固成为坚硬的薄膜，而降低经纱的弹性和伸长。

（3）浆料应具有防腐性。

（4）浆料应不致操作经纱，综筘和机件。

（5）浆料应易于从织物上除去，不致影响漂洗和印染工程。

（6）浆液的性能应相应稳定。

（7）浆液应用价值低廉、货源充足的原料来配制，并尽可能的不采用主要粮食。

2.对浆纱机械的要求：

（1）应能保持一定的上浆率。

（2）应能保持一定的烘干回潮率，并使蒸汽消耗得最少。

（3）应能最大限度的保持经纱的弹性。

（4）速度咼，产量咼。

（5）机物料损耗少，回丝少，耗电少。

穿经

综丝

穿经工序穿经俗称穿筘或穿头，是经纱准备工程中的最后一道工序。

的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、和筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。

八种常用针织技术名词解释

1•丝光：

通常是指棉制品（棉布、棉纱）在紧张状态下，用浓烧碱溶液处理，以获得持久

的光泽，并提高其对染料吸附能力的加工过程。

2.丝光烧毛：

纯棉织物通过烧毛机的环形喷火口，把棉织物表面细绒毛烧掉，再经过丝光

机的浓碱工艺，将棉纤维分子键空隙膨化和细胞膨胀，在软水喷射的作用下，使棉织物表面

变的光滑圆整，增加了纤维光泽，提高棉织物的光亮。

3.碱缩：

棉针织物在松驰状态下，用浓烧碱溶液处理的过程。

碱缩和丝光的目的不同，其主要目的不在于获得光泽，而是要增加针织物的组织密度和弹性。

4.抽条：

在某些织物中，根据织物组织结构，把织针从针筒或针盘上取出，采用这种技术

在织物上形成抽条。

抽条织物是一种特殊的，或者说没有循环规律的正反面线圈相互配置

组成的双面织物，对应织物中被抽针实为对面针床上进行反面编织的织针，因而整块织物好

似在单面平针织物中配置了几条纵条纹。

5.起绒：

起绒形式有三种：

第一是在织造过程中形成的长毛；

第二是针织成圈后剪断形成的短毛；

第三是将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。

针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。

6.热定型：

将织物在一定的张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。

织物热定性后能提高其尺寸稳定性，即使在湿热等染整加工条件下和以后服用过程中都不易变形。

7•微元生化：

是指能持久的发射人体吸收的远红外波，消化人体细胞，改善人体微循环，能有效的消除肿块，具有抗菌保健的功效的高科技技术。

8.汗布：

是指制作内衣的纬平针织物。

平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具

有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。

吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷边性，有

时还会产生线圈歪斜现象。

常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整后处理工艺不

同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。