汉服种类特征发展.docx
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汉服种类特征发展
神话及传说时代汉服（前26世纪初—前21世纪初）
夏朝汉服（前22世纪末—前17世纪初）
神话及传说起源——中华始祖，传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。
在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作，如文字，农业，音乐，历法等。
黄帝的正妃嫘祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。
嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕。
实际起源——远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。
石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。
约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。
中国汉服文化——商朝汉服（前17世纪初—前11世纪）简介
商朝汉服样式
商朝是中国第一个有文字记载的朝代。
根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。
这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。
袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。
只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
上衣下裳：
据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：
上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。
常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。
上衣下裳为举国通行的统一款式。
综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为漢服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。
上衣下裤：
据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。
发型：
初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（漢族男子发式）的基础。
冠帽巾：
那时已有了冠的雏形。
中国汉服文化——西周服饰（前11世纪—前711年）简介
西周服饰样式
周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。
服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。
周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。
衣服的样式比商代略为宽松。
衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。
不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。
裙或裤的长度短的及膝，长的及地。
冠服制度：
西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。
西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。
当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。
冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。
只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。
那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。
上衣下裳：
那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。
只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。
衣裳也逐渐变宽。
发型：
当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于漢民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。
冠帽巾：
那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。
帽类在当时亦有了雏形。
中国汉服文化——东周（春秋战国）（前711年—前256年
东周服饰样式
春秋战国时期诞生了一种重要的汉服——深衣。
深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。
裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。
这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。
上衣下裳：
常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。
而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。
上衣下裤：
据一些资料考证，漢族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。
衣裳连制（深衣）：
值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动较大，另外一个漢服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领。
由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了人民的需要，而衣裳连制，能文能武，可以礼仪可以常服，是漢服款式的一个进步）
深衣裳有12幅片拼接而成，代表12个月。
分直裾，曲椐两种。
直裾后来作为深衣的主流样式，一直沿用到明，春秋战国秦漢时期的直椐下摆显的较窄。
和直椐不同的是，曲剧魏晋以后衰落，但也不是断代，因明朝的朱子深衣，还存在曲剧的样式。
而直裾历代一直盛行，后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。
春秋战国初深衣的袖子，还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大，形成半圆形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂），这样的袖子成为深衣的定制，只要是代表一种思想。
当时的袖子，已有长袖，但只舞蹈时才有。
中国汉服文化——秦代汉服（前221年—280年）简介
秦朝（前221年—前206年）
公元前221年，秦灭六国，秦始皇赢政建立了中国历史上第一个大一统国家。
秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。
秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。
秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。
因为秦始皇陵兵马俑的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料.
舆服制度：
西漢在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服，朝服，常服20多种，这20几种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变，东漢产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。
因此只是较之周制更等级化，细节化，丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦漢为血肉的基础上，一直延续到明，这以后，礼服基本可以确立，变化很小了。
上衣下裳和深衣：
民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。
上衣下裤：
劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
上襦下裙：
值得一提的是，在漢朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子宽大，因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳華丽，因此成为漢服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。
还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。
袍衫：
而在东漢，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。
而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了漢服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。
发型：
秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但漢时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的漢族男子基本发式。
而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩。
冠帽巾：
由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。
新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东漢时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。
而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。
民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可，或者在发髻处加包巾裹发。
因这个制度，漢时期也是个大量产生帽巾的时期。
圆领：
在以前领子制度只有交领的情况下，秦漢时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到漢民族服饰当中。
中国汉服文化——魏晋南北朝汉服（220年—589年）
晋朝（265年—420年）
南北朝（420年—580年）
魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。
姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫——大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。
直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。
衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。
而衫子却不需施祛，袖口宽敞。
魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。
魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：
对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。
衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。
加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。
当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。
魏晋南北朝时期的杂裾服传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。
这种服装与汉代相比，已有较大的差异。
在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。
其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。
另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。
到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
南北朝时期裤褶：
裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。
这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。
穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。
封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。
到了晋代这种习惯才有所改变。
南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。
服色制度：
由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。
从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。
上衣下裳：
由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨。
衣裳连制（深衣）：
深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。
民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。
袍衫：
很受欢迎，已开始有园领袍衫。
上衣下裤（褶绔）：
应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。
但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为漢服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。
具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。
有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。
上襦下裙：
当时秦漢到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征。
冠帽巾：
帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。
因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。
比如出现了幅巾，纶巾等。
当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。
直领：
当时在已有交领，圆领的基础上，通过交领发明了直领。
中国汉服文化——隋唐汉服（581年—960年）简介
隋朝（581年—618年）
唐朝（618年—907年）
五代（907年——960年）
公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。
这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。
南北两地服装彼此仿效，业以合壁。
唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。
唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。
近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。
一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。
唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。
隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。
襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
唐代妇女，以体态丰腴为美。
由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。
衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。
唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。
到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。
中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。
穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。
以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。
尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。
隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体圆领衫。
圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。
这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。
裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。
幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。
唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。
除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。
实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。
唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。
圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。
上衣下裳：
仍有。
衣裳连制（深衣）：
仍就是士大夫居家和民间小礼服。
袍衫：
袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰，当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明，也就是我们后来说的官袍或公服。
上襦下裙：
那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。
袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。
一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。
后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。
后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。
中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。
阑衫：
阑衫本属于袍衫类，因隋唐时期男子官服，本穿的是杉，但长度只到膝，膝处设一界限，称为横阑，下面则是用裳续上。
因此，他虽然大范畴属于泡衫类，但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此，又成了漢服体系中的第6个款式——阑衫类。
因早期阑衫是作为官服出现的，领子都用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。
明时为有官职人员的公服。
直裰：
前面提到前朝上下通裁的长衣，像袍衫出自长衣。
而原本的长衣却没有形成定制。
但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝，并且要有宽衣缘，而且都是交领，两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了漢服体系中的第7个款式——直裰（直身）类。
当时直裰的定制，主要是想复兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰，也是最具有规格的长衣便应运而生了。
袄子——大袖衣——旋袄——褙子：
当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。
后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。
后来到宋朝时，变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。
明时又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。
因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为漢服体系中的第8个款式——统称为褙子类。
褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。
这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子不过。
到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了。
半臂：
当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。
如果另算的话，也可以算做漢服体系中的第9个款式——半臂类。
由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。
不过我看他更应该归纳到襦里面。
冠帽巾：
除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期。
如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽。
如斗笠，在那时也产生。
如女子的帷帽，面幕。
中国汉服文化——宋代汉服（960年—1279年）简介
宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。
农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。
宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。
官服又分朝服和公服。
朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。
公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。
依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。
庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。
但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。
宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。
宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。
宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。
襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。
颜色常以红、紫为主，黄次之。
宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。
身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。
宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。
这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示“好古存旧”。
穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。
宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。
斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。
有身份的主妇则穿大袖衣。
婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。
宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
宋朝漢民族服饰基本延续了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，没有变化。
衣裳连制（深衣）：
仍就是士大夫居家和民间小礼服。
不过和前朝比，深衣在民间又开始活跃起来，深衣越来越倾向于礼制化的地位，朱熹家礼中制定了深衣的一种规格，成为朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比较宽大。
上襦下裙：
在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。
而明基本延续宋风。
冠帽巾：
冠帽巾在前朝不变的基础上，有新出几个。
比如很多名人发明了巾。
如朱熹的朱子幅巾，苏东破的东破巾，周子的周子巾等。
幞头方面，幞头都变成方形，新出的有曲翅幞头，花装幞头等。
方心曲领：
在礼服上套上方心曲领。
中国汉服文化——明代汉服（1368年—1644年）简介
历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。
蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。
为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。
明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。
明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。
明代襦裙明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。
上襦为交领、长袖短衣。
裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。
至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。
裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。
明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。
其制为盘领右衽，袖宽三尺。
袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：
一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。
纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。
以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
（补充）汉朝（前206年-220年）
汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。
在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。
在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。
今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。
从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。
汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。
这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。
衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。
衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。
如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。
衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。
这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。
原因是古代裤字
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