摄影是一门技术.docx
《摄影是一门技术.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《摄影是一门技术.docx（29页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
摄影是一门技术
摄影是一门技术，同样也是经验的积累。
下面是无数摄影师的经验汇聚而成的十二条最经典、最实用的摄影技巧，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景
Classic12
1.1.阳光十六法则（Sunny16Rule）
“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。
将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。
如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。
所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
1.2.月光11、8和5.6法则（Moony11,8and5.6Rules）
如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。
快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。
1.3.相机抖动法则（CameraShakeRule）
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。
如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。
如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
1.4.灰板法则（AnatomicalGrayCard）
18%中灰版
随身携带18%中灰板是拍摄的利器。
可是如果身上没有灰度板怎么办呢?
可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
1.5.景深法则（DepthofFieldRules）
后景深是前景深的2倍
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。
各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。
记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
1.6.数码冲印尺寸法则（LargestDigitalPrintRule）
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
1.7.曝光法则（ExposureRules）
在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。
可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
1.8.快速闪光输出法则（QuickFlash-fillRule）
当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。
如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。
这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
1.9.闪光距离法则（FlashRangeRule）
这个法则很简单：
距离乘以2，感光度乘以4。
例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。
如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
1.10.像素翻倍法则（MegapixelMultiplierRule）
如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。
1.11.捕捉动态法则（Action-stoppingRule）
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。
如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。
也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
1.12.日落法则（SunsetRule）
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。
如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。
菜鸟必读数码相机摄影技巧入门
∙最近更新：
2011-07-1810:
28
∙浏览次数：
227次
∙
随着数码的不断普及，数码相机（DC）已不再是罕有的物体。
而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：
数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。
但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。
下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
步骤/方法
1. 1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。
当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。
因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。
以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2. 2、合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。
而经实际情况的推算，200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。
若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万～300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。
不过，如果输出4"x6"，约A6大小，使用200-300万象素足可满足一般人的需求。
而若只是用于电脑72dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。
因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：
只用于PC的，对于本人的SONYDSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。
在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3. 3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。
如：
若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。
因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。
不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。
可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。
不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。
可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：
在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。
这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！
当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4. 4、不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。
这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。
DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。
当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。
这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。
同时，有些模式也不尽完善，如：
SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。
而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。
另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。
建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。
因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：
SONYDSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。
这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。
因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。
所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。
在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。
但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。
尤其是在微距模式下，如：
SONYDSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。
因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。
如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
学习一门户外摄影技巧，让我们拍摄出更好的照片，记录旅行生活的点点滴滴。
构图原则必须学会透过镜头在取景框中观察被摄的景物及周围的环境，选择最佳的拍摄点，以得到最为满意的构图。
取景、构图 注意事项:
∙突出主体
在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体应安排在什么地方。
然后通过光线、色彩、线条等造型手段，来达到突出主体的目的。
∙光线运用
摄影的成功与否，很大程度上取决于对光线的运用。
如果光线不同，就会产生不同的构图意境和不同气氛的照片。
∙顺光
光线来自景物的前方，景物不会有阴影，反差小，其色彩、线条、形态、气氛都能得到真实的表现。
∙侧光
光线来自被摄景物的一侧，景物会产生阴影，形成反差，使景物的形态、线条、质感得以突出，从而产生多变的构图。
这种光是摄影时经常采用的。
∙漫射光
在这种光线下，景物没有明显的反差，色调平淡且变化少，因而景物的形态、线条和质感都不太明显。
∙逆光
光线来自被摄景物的背面，景物大部分处在阴影之中，而强烈的轮廓光可勾勒出物体的清晰形状，从而拍摄出鲜明而简洁的画面。
∙虚实结合
虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。
可运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、以虚托实，目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间的纵深感。
∙线条运用
线条是构图的骨架。
任何形象化的作品，都离不开线条。
通常画面中起线条作用的景物有树、草、电线杆、河流、波浪等。
不同的线条能给人不同的视觉感觉，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气、活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力。
另外，浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
∙视觉平衡
一幅构图达到视觉平衡的照片能给人以稳定、协调的感觉。
平衡有对称平衡及非对称平衡两种。
非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。
景物的大小、形状、重量和方向以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
摄影师教你如何在拍照时摆POSS
∙最近更新：
2011-04-2620:
00
∙浏览次数：
980次
∙
1、头部和身体忌成一条直线。
两者若成一条直线，难免会有呆板之感。
因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或是向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者的眼睛正对镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得生气和动势，并能增加立体感。
2、双臂和双腿忌平行。
无论被摄者是持坐姿或是站姿，千万不要让双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。
妥当的做法可以是一曲一直或两者构成一定的角度。
这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。
3、尽量让体型曲线分明。
对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。
通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另外一条腿稍微抬高些并靠着站立的的那条腿，臂部要转过来，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的曲线，尽量显示其高耸和丰硕感。
同时，人物的一只手可以摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度。
4、坐姿忌陷。
表现被摄者坐姿时，不要让其象平常一样将整个身体坐进椅子。
如果这样，她的大腿就会呈现休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使腿部显得粗苯。
正确的做法是让其身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可以避免肩垂肚凸的现象。
5、镜头宜远不宜近。
一般来说，拍人像照，距离远些总比近些好。
因为当镜头（尤其是短焦距的镜头）离被摄者很近时，会出现畸变现象。
因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头和被摄者保持一定的距离。
根据实践我们知道，若是使用标准镜头拍摄人物头像，最佳距离应在6---8英尺（1.8~2.4米）之间；拍胸像则应在8---9（2.4~2.7米）英尺之间；拍全身像，以13---22英尺（3.9~6.6米）之间为宜。
6、表现好手姿。
被摄者的手在画面中的比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。
拍摄时要注意手部的完整，不要使其产生变形、折断、残缺的感觉。
如手叉腰或放到口袋里时，要露处部分手指，以免给人以截断的印象。
Photoshop设计制作一款摄影主题网站页面
∙最近更新：
2011-04-0800:
16
∙浏览次数：
16次
∙
本文为外文翻译，但对初学做网页设计的人很有用，可以借鉴一下。
步骤/方法
1.首先按ctrl+n新建一个760x770文件
2.文件-打开，导入素材图片
3.选择滤镜-渲染-镜头光晕
4.输入值如图
5.按ctrl+j新建一个图层，导入草地素材图片，选择橡皮工具，选择画笔为喷枪柔边圆100，做出如下效果
6.按ctrl+shift+alt+n新建一个图层，导入云彩素材图片，选择橡皮工具，选择画笔为喷枪柔边圆100，做出如下效果
7.按ctrl+shift+alt+n新建一个图层，导入花素材图片，选择橡皮工具，选择画笔为喷枪柔边圆100，做出如下效果
8.按ctrl+shift+alt+n新建一个图层,选择矩行工具，建立一个矩行选区，填充前景色为#96b327。
按ctrl+shift+alt+n新建一个图层,选择矩行工具，建立一个矩行选区，填充前景色为#6c4406。
效果如图
9.选择橡皮工具，选择画笔为喷枪柔边圆100，做出如下效果
10.填加一些内容，做出如下效果
怎么处理照片？
摄影快速的4步PS照片步骤
∙最近更新：
2011-04-0505:
53
∙浏览次数：
780次
∙
下面分别讲解：
步骤/方法
1.a.小局部调整：
消除红眼、粉刺、电线（杆）等不需要的东西。
方法很简单。
下图是PS的主界面，其左边有一竖排工具栏，中间那个斜棒就是污点修复工具。
鼠标右键点击这个斜棒就会跳出好几个选择：
需要注意的是最好把图片放大到100%再修，这样比较精确。
点击红眼工具后图片上面会有
一排工具参数，就如用毛笔修照片要选择大小合适的笔一样，这里需要根据眼睛的大小选择“画笔”的直径（拖动直径滑块或直接输入数字）。
确定后在照片红眼处点击一下即可。
粉刺也是同样做法，地上的小纸片墙上的小钉子都照此处理。
在Photoshop中要达到同一效果往往有好几个工具，除了画笔修复工具，消红眼还可使用橡皮擦以及仿制图章工具。
画笔修红眼是电脑自动从红眼四周取样来替代红眼，仿制图章的使用首先要按住Alt键，然后用鼠标点击图片任何地方，告诉电脑我不要在红眼四周自动取样而要在鼠标点击处取样来消除红眼。
修复小污点容易，消除电线（杆）等大物体就麻烦一点。
比如上面那张图我想抹掉横贯图
片中部的粗电线。
若使用画笔修复，选好画笔直径后就顺着电线从左至右拖动。
但拖至电线和电线杆交界处要小心，交界处很容易过渡不自然而露出PS的痕迹。
此时要把图片放大到100%，精心选择画笔直径，慢慢一点点的抹。
如果不满意上一步就点击“编辑”〉“后退一步”，还原刚才做的，重新选择画笔直径和硬度再抹。
还可以改用仿制图章工具，从电线杆的周围某处取样来修复微小的过渡不自然之处。
2.b.大局部调整：
i，局部勾图处理；ii，叠加（合并到HDR）
某些局部调整，若这个局部比较大，需要单独勾出来进行处理。
如下面这张东方明珠塔上
拍的上海黄浦江，因为隔着玻璃拍，所以图片灰蒙蒙的。
请眯眼看一下这张图片，你会发现天空比城区亮好几倍。
首先我进行了整体色阶和曲线处理，但因为天空太亮，若照顾城区的亮度则天空就不可避免的过曝了，效果十分的不理想。
于是我在PS左边的竖排工具栏中选择勾图工具，鼠标右键点击从上数第二个虚线框，选择”矩形选框工具“。
此虚线框下面还有个像拉索套环似的选框工具，可根据图片局部的形状选合适的工具。
框选工具默认的“羽化”为100像素。
古人把成仙称为羽化，苏轼《前赤壁赋》曰：
“飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”。
PHOTOSHOP里的“羽化”是对框子与图片的衔接处进行虚化，起渐变的作用从而达到自然衔接。
羽化值（多少像素）表示虚化范围大小。
虚化有损图片细节，所以越小越好，但过小的话会衔接不自然露出PS痕迹。
唉，这个世上还是度不好掌握。
千万像素的大图，假如勾出三分之一的话，羽化推荐50-150像素，具体多少看个人喜好。
这张上海黄浦江我羽化100像素再矩形框选天空部分，进行单独的亮度、对比度以及颜色调整。
然后再分别框选城区和江面，各自调整。
最后的效果如下：
从东方明珠塔上看上海
局部勾图是一个笨办法，麻烦不说，羽化损失细节还容易露马脚。
对于明暗对比大的高反
差场景，如灿烂的晚霞和阴暗的地面，最好在前期拍摄时就处理好，如使用灰渐变滤色镜压低天空的亮度。
但有了Photoshop数码暗房，大多数时候我们可以抛弃渐变滤色镜，采取包围曝光，以不同的曝光值拍三到五张，把天空和地面分别拍好，在PS中再叠加，从而得到一张HDR超高动态范围的照片（HighDynamicRange）。
操作是：
打开包围曝光的5张图片，然后点击”文件“〉”自动“〉”合并到HDR“。
按提示操作。
要注意的是，包围曝光需要在三角架上纹丝不动地进行，如果几张图片焦距和构图稍有不同，叠加后会出现重影。
对于无法使用三脚架的场合，只能尽量保持身体纹丝不动。
如果你定力不够，那还是用渐变滤色镜算了。
3.c.纠正暗角和建筑变形（数码移轴）
所有镜头都或多或少有成像畸变，如下图所示，中间方框为正确的图像，左右两边分别为长焦镜头的枕形畸变和广角镜头的桶形畸变。
大多数镜头在最大光圈拍摄时还会有暗角出现（图片中心比四周亮度高）。
另外在拍摄建筑时，由于仰拍和俯拍，图像会产生内倾或外倒的变形，看得人很压抑。
比如下面这张教堂，由于仰拍，建筑强烈变形：
还好我们生活在快乐的数码时代，PS可以轻易纠正这些镜头缺陷，不用因此去购买万元级的
移轴镜头，方法是：
点击“滤镜”〉“扭曲”〉“镜头校正”，即出现如下的镜头校正窗口。
“移去扭曲”我键入+4，消去轻微的桶形畸变（立柱不直）；“色差”滑钮是消除紫边，这里没有就不用动；晕影就是消除镜头暗角，这里我输入+6；“垂直透视”滑钮就是纠正柱子内倾，相当于数码移轴，这里我输入-66。
最后点击“确定”即完成这一系列镜头校正。
4.d.自动批处理
如果一次长途旅行拍了一千张照片，即便每张都只做简单调整也意味着万次以上的鼠标点击。
想想就手发软。
如果有几十张图片的调整操作差不多相同，我们可以记录其中某张的调整步骤，运用到其他图片上，这就是批处理。
最简单的批处理方法：
首先打开一张图片，点击“窗口”〉“动作”，这时就出现了历史纪录和动作栏，在“动作”栏最右边点击下拉菜单，然后点击“新建动作”，窗口最下面红色按钮点亮，象录音机的录音键一样，此时PS就开始记录你的调图步
骤。
这里我做了四项调整：
自动色阶、图像大小、曝光度、存储。
做完之后按下红色按钮左边停止键，动作记录结束。
此后如果你打开另外一张图片，按下红色按钮右边的播放键，PS就会自动执行刚才纪录的一组调整步骤，不用一项项点鼠标了，相当快捷。
每一个步骤左边都有框选，如果你觉得有图片颜色很好不用做色阶，那就把色阶勾掉再按播放，PS就会跳过色阶，只执行图像大小、曝光度和存储三项。
可以录下多个动作，比如白天的图片执行动作A，夜晚的图片执行动作B。
这样PS上百张图片就很快搞定了。
升级会员 