针织面料知识培训Word格式.docx

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a、涤纶：

涤纶是聚酯纤维的简称。

是以聚对苯二甲酸、乙二醇酯（简称聚酯）为原料合成的纤维。

分为长丝与短纤。

涤纶丝：

指涤纶长丝；

涤纶丝也可以分为：

有光丝，半消光丝,全消光丝。

为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。

如果在熔体中不加二氧化钛为有光丝（或大有光丝），加入0．3％二氧化钛为半消光丝，加入大于0．3％二氧化钛为全消光丝。

1）.涤纶低弹丝（DTY）是涤纶POY经过加弹（进行假捻）变成涤纶DTY。

DTY纤维是卷曲的，

常用的规格有：

150D/288F;

150D/144F,100D/144F,75D/72F等；

2）.涤纶POY是涤纶预取向丝需经加弹机拉伸变形后才制成涤纶DTY。

在纺织方面用途广范，POY（半成品丝）不直接用于织造。

这里的POY是按纺丝工艺来区分的。

化纤厂生产的POY丝，卖给加弹厂，空变厂，纺织厂等下家。

与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。

3）.DTY网络丝：

网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。

网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。

4）.涤纶长丝（FDY）是指全拉伸丝,特点就是纱材表面十分平整。

全拉伸丝是纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。

POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。

FDY长丝卖给纺织厂，针织厂等生产纺织品；

FDY有一部分经过牵伸后切成束纤维，打包成短纤维包，卖给纺纱厂去纺纱；

由普通涤纶长丝织成的织物，其制衣用性能具有强度好，滑爽挺括、易洗快干等优点，但存在着手感硬、触感差、光泽不柔和、透气性、吸湿性差等缺点。

若与真丝织物相比，差距则更大。

功能性纤维

吸湿排汗纤维,吸湿速干纤维,

CoolMaX是杜邦公司的一种高科技吸湿透气涤纶纤维，具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。

它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。

江苏盛宏生产的吸湿速干纤维为‘+’型截面，是永久型吸湿速干纤维。

吸湿速干能力世界一流。

广泛应用于运动类、休闲类面料。

国内安踏、劲霸等知名品牌都在大量使用。

规格有 

75D/72F;

75D/48F;

100D/72F;

150D/144F等；

化纤类产品规格的表述：

（化丝纤度的单位）

化丝纤度的单位:

旦尼尔;

简称旦（D）;

或者:

分特克斯（dtex）

旦尼尔指：

在标准状态下9000米长的纤维的重量克数。

如9000米的纤维重1克为1旦，如9000米长重100克，为100D.

dtex:

是指在标准状态下10000米纤维的重量（g）;

分特克斯（dtex）与旦尼尔（D）的换算公式:

dtex=10D/9;

D=0.9dtex;

（这个公式不适用于涤纶长丝POY）；

规格斜线下方的数据F是指：

单纤维数；

表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F，即该纤维有36根单丝。

也表示纺丝时使用的喷丝板有36孔；

35D=38.89dtex，75D=83.33dtex，150D=166.67dtex;

D数大，原料粗，

F数多，单根纤维细；

产品的手感柔软，；

B.锦纶：

是聚酰氨纤维的统称（俗称“尼龙”、“尼隆”、“尼纶”）。

最主要品种有锦纶66和锦纶6，是由尼龙66盐和聚乙内酰氨为主要原料制成的合成纤维。

其耐磨性极高，回弹性很好。

多用于制造袜子，内衣等衣着用品。

锦纶面料以其优异的耐磨性著称，它不仅是羽绒服、登山服衣料的最佳选择，而且常与其它纤维混纺或交织，以提高织物的强度和坚牢度。

锦纶纤维面料的特点可归纳如下：

1.锦纶织物的耐磨性能居各类织物之首，比同类产品其它纤维织物高许多倍，因此，其耐用性极佳。

所以做成袜子穿在脚下不容易破.

2.锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。

适宜做运动服装面料。

排汗吸湿，

3.锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后，因此，适合制作登山服、冬季服装等。

做成袜子穿在脚下不会有什么负担，很轻便，温暖舒适。

但是锦纶耐热耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140℃以下,一定要打蒸汽，不能干烫。

。

在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。

洗涤方法：

1.对洗涤剂要求不高，水温不宜超过40度，以免温度太热而走行；

2.洗涤时不要猛搓，以免出现小毛球；

3.对浅色织品洗后应多冲几次，不然日久容易泛黄；

4.忌暴晒和烘干，应阴干；

5.锦纶耐热性较差，所以要低温熨烫，一定要打蒸汽，不能干烫;

N66熔点265'

C;

N6熔点245'

C;

优点:

1.强度高,耐冲击性好;

2.耐磨性好;

3.弹性好;

4.耐疲劳性好;

5.耐腐蚀性好;

6.比重小;

7.染色性能好;

缺点:

1.易变形;

2.耐光性差;

锦纶分锦纶长丝和短丝。

锦纶长丝可制成弹力丝，短丝可与棉及晴纶混纺，以提高其强度和弹性。

除了在衣着和装饰品方面的应用外，还广泛应用在工业方面如帘子线，传动带，软管，绳索，渔网等。

按颜色分，主要是有光锦纶丝、有色锦纶丝两类，

锦纶还有仿棉的ATY,

ATY是指空气变形纱,是指用空气将POY.而且纱材表面会一个个的毛圈,就有点仿棉的效果!

DTY70D/72F、70D/48F、140D/144F、140D/96F 

等；

ATY160D/144F、160D/96F等；

锦纶与氨纶在经编机上做游泳面料;

C.腈纶：

腈纶是聚丙烯腈纤维的简称。

是以丙烯为主要原料（含丙烯腈85%以上）制成的纤维。

性能近于羊毛，手感柔软、温暖、耐霉烂、不虫蛀，可纯纺或同羊毛及其他纤维混纺生产纱线或纺织品与其他工艺用品。

短纤是纺纱用的原料。

1.腈纶的性能及用途弹性:

它的弹性较好，仅次于涤纶，比锦纶高约2倍。

有较好的保形性。

强度:

腈纶的强度虽不及涤纶和锦纶，但比羊毛高1~2.5倍。

耐热性:

纤维的软化温度为190~230C，在合成纤维中仅次于涤纶。

耐光性:

腈纶的耐光性是所有合成纤维中最好的露天暴晒一年，强度仅下降20%。

腈纶耐酸、氧化剂和一般有机溶剂，但不耐碱。

腈纶的制成品蓬松性好、保暖性好，手感柔软，有良好的耐气候性和防霉、防蛀性能。

腈纶的保暖性比羊毛高15%左右。

腈纶可与羊毛混纺，产品大多用于民用方面，如毛线、毛毯、针织运动服、蓬布、窗帘、人造毛皮、长毛绒等。

d.氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，由PTMEG与MDI聚合而成。

特点：

1.有很好的弹性和弹性回复率.,一般情况下可拉伸至原长的5-8倍，在2倍的拉伸下其回复率几乎是100%，伸长500%时，其回弹率为95%-99%，这是其它纤维所望尘莫及的。

2.强度：

氨纶纤维的断裂强度，湿态为0.35~0.88CN/dtex，干态为0.44~0.88CN/dtex，是橡胶丝的3~5倍。

有效强度可达5.28CN/dtex。

3.耐热性：

不同品种氨纶的耐热性差异较大，大多数纤维在95~150摄氏度时，短时间存放不会损伤。

但在150摄氏度以上时，纤维变黄、发粘、强度下降。

由于氨纶一般在其他纤维包覆下存在于织物中，所以可承受较高的热定型温度（180-190摄氏度），但时间要短。

4.耐疲劳性：

氨纶的耐疲劳性好。

在30~300%伸长范围内，作每分钟220次的拉伸收缩疲劳试验，可耐一百万次而不断裂。

5.染色性：

氨纶通常对分散染料、酸性染料、络合染料以及某些还原染料具有亲和力，并有良好的综合牢度。

但染色温度超过100摄氏度时，含氨纶织物的性能将会改变。

6.耐华学药品性：

氨纶耐多数酸、碱和化学溶剂，但有的品种耐酸碱较差。

聚酯型氨纶在热碱中会发生分解，次氯酸纳等漂白剂，会使其变黄，强力下降。

还具有纤度细、比重小、不老化；

柔软性好等特点。

氨纶不能单独织布，一般与其他原料一起织布，氨纶比例大约在3-12%之间，泳装面料氨纶的含量达到20%。

氨纶广泛应用于弹力牛仔、织带、袜子、内衣、花边以及运动服装等。

（1）.常规氨纶丝:

是一种具有很多优良纺织性能的新型纤维,有很好的弹性和弹性回复率.,还具有纤度细、强度高、比重小、染色性和牢度较优良等的特点.

（2）.耐氯氨纶丝:

具有常规丝的物性,且耐氯性能是其它氨纶丝的10倍以上,克服常规丝在活性氯水`中易受侵蚀、易变黄、强度下降等缺点.适用于做泳装.

（3）.有光氨纶丝:

保持普通丝的物性,并有良好的有光透明性,极大提高了氨纶织物的染色性,尢其适用于色纱的包覆.

（4）.经编专用氨纶丝:

专为经编氨纶丝开发的,能满足经编用丝的多种特殊要求,如长度,均匀性等。

日本旭化成氨纶,莱卡（美国杜邦）、韩国小新氨纶等，

规格有：

20D,30D,40D,70D,140D,210D;

黑色氨纶丝（美国杜邦）：

40D,70D 

；

包芯纱是用短纤维包的氨纶以氨纶丝为芯,外包非弹性短纤维,拉伸时芯丝一般不会外露。

包覆纱是用化纤的长丝包氨纶也是以氨纶丝为芯,非弹性短纤维或长丝按螺旋形的方式对伸长的氨纶丝予以包覆而形成的弹力纱。

在张紧状态下有露芯现象。

化纤短纤维

化学纤维的切段纤维称为短纤维:

分为棉型，毛型；

用于纺纱等；

从长度来分有棉型纤维，长度在37毫米左右；

有中长型纤维，长度在51毫米-57毫米；

有毛型纤维，长度在75毫米-105毫米。

从粗细来分有细旦纤维，在1.5D左右，有粗旦纤维在5D左右，也有介于中间的3D左右，当然还有更细的如1D，甚至是超细纤维如0.1-0.5D。

纱很细如在50支60支，最好用细旦纤维纺纱，这样容易纺均匀，条干好，毛羽少，如果纤维较长，能增加抱合力，强度也好些，纺成的纱手感细腻，相反，粗旦纱手感粗糙，毛感较好。

等等。

纺化纤短纤纱时，必须要明确是多粗的纤维，长度是多少，一般还要知道短纤的产地是哪里的。

化纤纱或者长丝使用时，要注意批号。

不同批号不能混用，防止布面横条瑕疵等。

纺纱：

短纤维经过纺纱成为纱线.

棉纱经过清棉和梳棉工序纤维集结成松软绳状，在牵伸作用下逐渐拉长、伸直、直径变细。

纺制高品质细纱，纤维需经过精梳，除去短纤维并且使纤维进一步排列整齐。

精纺工序使纤维捻合成细纱，并把细纱卷绕在筒管上.

纺纱的流程：

1.纺纱工序如下：

配棉→开清棉→梳棉→并条→粗纱→细纱→后加工（络筒）→成品检验。

2.精梳纺纱工序：

配棉→开清棉→梳棉→精梳→并条→粗纱→细纱→后加工（络筒）→成品检验。

纱线知识

一、纱支

纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。

纱线规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为:

公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。

棉纱的英制支数计算:

公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。

如:

含32个840码，就称为32英支，以此类推。

经常用的纱有：

40S,32S,21S,16S等；

数值大，纱细；

棉纱：

通常用C表示，精梳用J表示，

JC32S,JC40S;

二．纱支分类

粗支纱:

18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。

中支纱:

19-29英支的纯棉纱线。

主要用于一般要求的针织服装。

细支纱:

30-60英支的纯棉纱线。

主要用于高档针棉织品。

高支纱:

60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。

三.根据纺纱的不同工艺，可分为普梳纱和精梳纱。

（1）.普梳纱：

是用棉纤维经普通纺纱系统纺成的纱。

系没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱，用于一般的针、机织物；

（2）.精梳纱：

是用棉纤维经精梳纺纱系统纺成的纱。

　　精梳纱选用优质原料，成纱中纤维伸直平行、结杂少、光泽好、条干匀、强力高，这类棉纱多用于织造高档织物。

棉纱的生产制造方法比较复杂，这两种纺纱的流程如下：

（1）.普梳纱纺纱流程：

配棉→开清棉→梳棉→并条→粗纱→细纱→后加工（络筒）→成品检验。

（2）.

（2）.精梳纺纱流程：

四.用途:

棉纱的用途很广泛，它可以作为机织用纱，也可以作为针织用纱，尤其精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品，如高档针织衫、细号府绸布等，棉纱还可以生产高速缝纫线和刺绣线等。

　　.棉纱种类　　棉纱分类方法有多种。

　③废纺纱：

指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱，用于织造低级棉毯、绒布和包皮布等；

④新型纺纱：

是用新型纺纱系统纺成的纱。

赛洛纺，紧密纺等。

　　五.按捻向分：

①反手捻（又称Z捻）纱，在各种织物中应用最广；

②顺手捻（又称S捻）纱，用于织造绒布的纬纱。

（4）按纱线用途分：

（机织，针织）　　

①.经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大；

②.纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性；

③.针织用纱是要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时造成断头；

④工业用纱如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。

（5）.按纱线染整及后加工分：

①本色纱（又称原色纱）：

保持纤维本色，供织造原色坯布；

②染色纱：

原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用；

③色纺纱（包括混色纱）：

先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品；

④漂白纱：

用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品（包括：

色织针织面料）；

⑤丝光纱：

经过丝光处理的棉纱。

有丝光漂白和丝光染色纱，供织造高档色织物（包括：

高档色织针织面料）；

⑥烧毛纱：

经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。

二、普梳与精梳

普梳纱:

指用普梳纺纱工艺纺出的纱线；

精梳纱:

指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。

原料的要求：

针织用棉纱有：

精梳纱，半精梳纱，普梳纱。

对原料的共同要求：

条干均匀，细节少，（细节处易断，造成不能正常编织，布面不平整并影响产品牢度。

无粗节，捻度合适，强度好（拉断强力），无死棉，异纤少，（漂白用纱要无异纤）。

六，捻度及捻系数

为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能的纱线,必须通过加捻，在加捻中,棉条的宽度和截面发生变化,从扁平带状,逐渐成圆柱形的纱。

（1）.捻回之定义:

纱条绕其轴心旋转360度即为一个捻回。

捻回分Z捻和S捻两种。

捻向定义

S捻定义:

纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致.为右手方向或顺时针方向之捻回纱。

Z捻定义:

纱条中纤维的倾斜方向与字母Z中部相一致,为左手方向或逆时针方向之捻回纱。

棉纱的捻度最大不超过25捻/25.4mm;

32S棉纱的捻度在（10-12）捻/25.4mm,有利于在大圆机编织；

（3）.捻系数：

捻系数的大小，主要由原料的的性质和纱线的用途决定。

针织汗布，面纱用纱捻系数320/公制；

针织起绒用纱捻系数应当小一些，有利于起绒。

捻向与纬斜

捻度与强力的关系

将纱线拉伸到断裂时,发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂,而是一部份纤维断裂,另一部份纤维滑脱,且断裂的那部份纤维也不是同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到一定捻度之后,继续加捻度,强力反而下降。

高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用，有时更需加装解扭器才能编织。

6.规格质量：

（1）棉纱规格质量：

①普梳棉单纱按支数划分有：

16S,21S,32S,40S,②精梳棉单纱规格，按支数划分有40S；

50S,60S,80S,100S,120S；

50S，60S的精梳棉纱有一定量的长绒棉；

80S以上的精梳棉纱是长绒棉。

混纺纱就是将二种及二种以上的原料混合在一起纺制成纱线，目的：

优化成本，降低价格；

发挥各个原料的长处，使面料性能更好。

涤棉混纺；

涤粘混纺。

M50%/C50%,R50%/C50%;

T65%/C35%

涤纶染色是用分散染料，棉是用活性染料；

T/C,或者CVC染素色布，先染涤纶，再染棉，即双染；

M,R,棉都是活性染料染色，1次染色。

针织分类：

纬编与经编:

经编机（平幅）

一，纬编：

将纱线沿纬向喂入针织机的工作织针，织针顺序地弯纱成圈，并将线圈相互串套而形成针织物的一种工艺方法。

大园机

横机；

基本的面料：

汗布，罗纹，棉毛布；

在此基础上变化的面料，

纬编布每一横列由一根（或几根）纱线组成。

如：

汗布，罗纹，每一横列由一根纱线编织成一横列，称为1路纱

棉毛布；

每一横列由2根纱线编织成一横列；

纬平针组织的结构定义:

纬平针组织又称平针组织，由连续的单元线圈向一个方向串套而成，是单面纬编针织物中的基本组织。

结构特点：

织物的一面是正面线圈，另一面是反面线圈；

正面光洁，呈条纹状；

反面暗淡粗糙，呈波纹状,

1*1罗纹：

棉毛布:

几项与针织布组织结构有关系的特性：

1.卷边性：

汗布（单面布）在自由状态下布边发生包卷的现象，由线圈中弯曲的纱线段在内应力的作用下力图伸直所引起的;

面料直向向面料反面卷边，面料横向向面料正面卷边，

汗布正面

汗布反面

涤纶汗布经过高温定型后，卷边情况可以大大减少或者消除。

1*1罗纹与棉毛布都是双面布；

由于正与反线圈弹性力的相互抵消，卷边性很小。

2.脱散性：

针织物纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈在外力作用下，依次由被串套中脱出，线圈与线圈分离的现象;

一般针织布逆编织方向均可以脱散，脱散的顺序正好与编织顺序相反；

针织布的脱散性是有害的，要求它越小越好。

或者说滑丝；

针织布的脱散性：

（1）.针织物的组织结构;

（2）.纱线的摩擦系数和抗弯刚度；

（3）.织物的稀密程度。

3.线圈歪斜在自由状态下，线圈发生歪斜，使线圈横列和纵行不相垂直的现象;

是由于纱线捻度不稳定引起的。

针织面料的工艺参数：

线圈横列：

线圈沿织物横向组成的行列。

线圈纵行：

线圈沿织物纵向相互串套所形成的行列。

线圈长度

1.定义：

组成一个线圈所需要的纱线长度，一般以毫米（mm）为单位。

2.纱线长度不仅与针织物的密度有关，而且对针织物的脱散性，延伸性，弹性，耐磨性，强度及抗起毛起球性和勾丝性等都有很大的影响，因此线圈长度是针织物的一项重要的物理指标。

纱线长度愈长，针织物的耐磨性抗起毛起球性和勾丝性等都较差。

纱线长度愈长，针织物的透气性愈好。

3.线圈长度测量:

机下测量：

通过拆散法，测量100个数线圈所用的纱线长度,

将布横向数100个线圈，做好记号，拆散，将纱拉直，测量实际长度。

缩率

定义：

针织物在加工或使用过程中长度和宽度的变化。

织物在加工或使用前的尺寸；

织物在加工或使用后的尺寸；

主要分类:

（1）.下机缩率（织缩）;

（2）.染整缩率（染缩）;

（3）.洗涤缩率（缩水率）;

缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。

缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。

如何测试缩水:

取一块长宽都是100厘米的布，放到洗衣机里，加入50度温水，洗半小时，拿出来烘干再测量长宽度，短了2厘米就是2%的缩水，5厘米就是5%的缩水，一般美标和国标都要求在5%内.

织品产生缩水的因素：

①织物的原材料不同，缩水率不同。

一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。

如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。

②织物的密度不同，缩水率也不同。

织物的密度大缩水率小；

③织物纱支粗细不同，缩水率也不同。

纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。

④织物生产工艺不同，缩水率也不同。

一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。

针织服装横向胀大，直向缩短是不好的品质的服装；

针织面料的克重一般为平方米面料重量的克数。

克重是针织