服装CAD工艺单制板应用.docx
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服装CAD工艺单制板应用
第三节服装CAD工艺单制板应用
工艺单是生产过程中进行技术交流与管理的文件，工艺单制板，是指根据工艺单中提供的款式图、尺码表以及其它技术要求制板，制板过程中还可完善工艺单。
服装生产样板的制作流程一般包括制板、核板、样衣制作、调板、确定样板、纸样放缩与排料。
在生产样板制作过程中要进行样板的缩率设计，且一定要与生产环节相呼应。
由于服装在生产过程中有热缩、水缩与工艺缩率，因此在制板过程中要把缩率计算进去。
缩率有的是直接计算到样板中去，有的在排料时加进去，粗裁后用粘衬机预缩后精裁。
热缩有缝制前预缩与生产过程中的热缩；水缩有生产前预缩和生产后水洗缩率；工艺缩率，在加工过程中，曲线会做长，如前浪、后浪等，袖窿夹圈等，直线会做短，如裤长、腿围、脚口、中裆、衣长、胸围、摆围、袖长等。
因此，在制板过程中，要根据此特性，板型中要加放、缩小一定的量。
最终通过样衣，修改样板，确定样板尺寸，进入下一环节放码、排料等。
一、休闲裤工艺单制板
裤工艺单制板，可在基础型裤上修改，也可重新根据裤的结构原理指导绘制，制板后样衣尺寸必须要与工艺单中的尺码表相吻合，与客户提供的样衣风格、工艺特征相一致。
（一）款式特征
中裤，低腰、臀部合体，弯腰，腰部侧缝拼缝，前片无省道，后片左右各设一个省道，前门襟装拉链。
如图3-224所示：
图3-224休闲裤款式图
（二）女裤尺码单
表3-1女裤尺码单
尺寸
部位
序号
XS
S
M
L
XL
腰围
A
37
39
41
43
45
腰口到臀围线长度
B
12
12
12.5
12.5
13
臀围/腰口下
C
44
46
48
50
52
腿围/裆下2cm
D
26
27
28
29
30
前浪/含腰
E
19.5
20
20.5
21.5
22.5
后浪/含腰
F
29.5
30
30.5
31.5
32.5
膝围高/含腰
G
50
50
52
52
54
膝围/腰下
H
21
22
23
24
25
脚口
J
21
22
23.6
24
25
门襟长
K
7
7
7.35
7.5
8
内缝长
L
48
48
50
50
52
腰高
M
4
4
4
4
4
（三）裤工艺单制板步骤
1、设计制板尺寸
面料有弹性，生产前预缩，制板过程中考虑工艺缩率，以工艺单中M号设计制板尺寸，加放工艺缩率后进行制板，制板尺寸如表3-2所示：
表3-2裤制板尺寸表
部位
尺寸
序号
M
设计工艺缩率后
前片制板尺寸
后片制板尺寸
腰围
A
41
40.6
40.6/2-1=19.3
40.6/2+1=21.3
腰口到臀围线长度
B
12.5
12.5
12.5
12.5
臀围/腰口下12.5cm
C
48
48.3
48.3/2-1=23.3
48.3/2+1=25.3
腿围/裆下2cm
D
28
28.3
前浪/含腰
E
20.5
20
20
后浪/含腰
F
30.5
30
30
膝围高/含腰
G
52
52.5
52.5
膝围/腰下52.5cm
H
23
23.2
（23.2-2）/2=21.2
前H21.2+4=25.2
脚口
J
23.6
23.8
（23.8-2）/2=21.8
前J21.8+4=25.8
门襟长
K
7.35
7.4
7.4
内缝长
L
50
50.8
50.8
腰高
M
4
2、基础型裤准备:
打开基础型裤，保留基础线，删除省道后。
如图3-225所示：
图3-225基础型裤准备
3、把基础型裤前片修改为本款式前片
（1）绘制前浪，测量基础型裤前浪长，前浪上取前浪制板尺寸20cm的点，即找到前腰中心点，并用智能笔”工具
绘制过该点作基础型裤腰的平行线，得到本款式制板腰线的位置；再作制板腰线的平行线臀围线，线距为工艺单中B尺寸12.5cm，则绘制了工艺单中臀围线C位置，删除基型裤臀围线。
如图3-226所示：
图4-1-2
图3-226绘制前浪、腰围线与臀围线
（2）删除制板腰线右边部分，用“比较长度”工具
测量臀围线长度，与制板尺寸相比较，且以前中线为参照，用“调整”工具
往两边均衡改宽，或改窄，根据造型小裆宽可考虑不调整，把前片臀围长度修改为工艺单中制板尺寸。
如图3-227所示：
图3-227绘制臀围宽
（3）用同样的方法，分别测量膝围与脚口围，膝围高与内缝长，再通过调整工具把以上尺寸改为制板尺寸。
如图3-228所示：
图3-228绘制膝围、脚口围、膝围高与内缝宽
（4）用“比较长度”工具
测量腰围尺寸，与制板尺寸相比较，多余的量为省道，省尖点相对臀围位置设计好，省大2cm，省长略6cm，再用用智能笔”工具
绘制绘制腰的平行线，腰高4cm，得到腰缝拼接线的位置，省道交腰缝拼接线控制在0.5cm左右，必要时调整腰省尖点。
如图3-229所示：
图3-229绘制腰围与省
（5）与腰缝拼接线相交的所有结构线用“剪断线”工具
剪断，并用“移动”工具
复制粘贴腰缝部分到新位置。
如图3-230所示：
图3-230分离腰
（6）左边省道部分量通过工艺归缩来处理，右边腰部分，删除省道后用“移动”工具
和“旋转”工具
拼合省道并画顺后。
如图3-231所示：
图3-231合并腰省并画顺腰
4、把基础型裤后片修改为本款式后片
（1）确定后浪与侧腰点位置：
在基型裤上找到后浪制板尺寸29.5cm的点，在侧缝线上找到侧腰点，侧腰点到横裆线长度等于前片横裆线上侧缝长度（含腰），并圆顺连接腰线，该腰线为本款式制板腰线。
如图3-232所示：
图3-232确绘制后浪与侧腰点
（2）删除制板腰线右边部分，并作制板腰线平行线，线距为12cm，得到后片臀围线。
测量该尺寸后，与后片臀围制板尺寸比较，相对后中心线，与前片方法一样，宽了改窄，窄了改宽.注意根据造型，大裆宽可考虑不调整；欧美体型要考虑后裆斜线倾线量略大，该点偏进0.5cm后。
如图3-233所示：
图3-233绘制臀围线与臀围宽
（3）与前片方法一样，调整好后片膝围线与脚口线位置，并修改膝围大与脚口大与制板尺寸一致。
如图3-234所示：
图3-234绘制膝围与脚口围
（4）分别作前后片的横裆下2cm平行线，并测量此部位的尺寸与制板尺寸相比较，大了，调整前后裆宽与侧缝，不要调整臀围大，测缝直顺符合人体特征为准，大裆大调整的比例略大，是前裆宽的2倍左右，前后裆宽调整的同时，前后浪的尺寸相对制板尺寸也改变了，因此要再进行修改。
前片，把整个腰缝线往右平行修改不足的量足可；后片，在不影向后裆斜线倾斜度的情况下，也同前片一样平行往右修改后浪不足的量。
同时，保证前后片横裆线到侧腰点的缝长相等，修改后如图3-235所示：
图3-235横裆与大小裆调整
5）用“比较长度”工具
测量腰围尺寸，与制板尺寸相比较，多余的量为省道，省尖点相对臀围位置设计好，省大2cm，省长略6cm，再智能笔”工具
绘制腰的平行线，腰高4cm，得到腰缝拼接线的位置。
如图3-236所示：
图3-236给制腰围线
6）与腰缝拼接线相交的所有线用“剪断线”工具
剪断，并用“移动”工具
复制腰缝部分到新位置后。
如图3-237所示：
图3-237分离腰
7）右边腰部分，删除省道后用“移动”工具
和“旋转”工具
拼合省道画顺后。
如图3-238所示：
图3-238合并腰省并画顺腰
（5）完成腰、门襟与里襟的绘制
1）如图2-23，核实并调整腰围，合并腰侧，根据工艺单要求，裤腰分左腰、右腰与后腰，右腰搭门宽2cm。
如图3-239所示：
图3-239腰绘制
2）绘制门襟、里襟。
在前浪线上，根据工艺单提供的尺寸设计门襟，并设计制作里襟。
如图3-240所示：
图3-240绘制门襟、里襟
（6）完成全部裁片，加缝份，并做对位记号及文字说明等操作。
在“纸样”菜单下，单击“纸样资料”命令，逐一对纸样进行说明，如：
纸样名称、布料类型与纸样份数等，并通过加剪口工具等，做上对位记号等。
在完成缝边过程中，一要设计好缝角类型，保证缝合长度合理；二要前后片下裆缝缝角与内缝垂直，侧缝腰点缝角与侧缝成直角，且缝角长度相等设置完毕后，整个裁片。
如图3-241所示：
图3-241休闲裤纸样
二、刀背缝衬衫工艺单制板
刀背缝衬衫工艺单制板，可在基础型衬衫上修改，也可重新根据上衣的结构原理指导绘制，制板后样衣尺寸必须要与工艺单中的尺码表相吻合，与客户提供的样衣风格，工艺特征相一致。
（一）款式特征
合体造型，前后刀背缝设计，衬衫领，明门襟，辑明线。
如图3-242所示：
图3-242刀背缝衬衫款式图
（二）衬衫尺码单
表3-3衬衫尺码单
部位
尺寸
序号
XS
S
M
L
XL
胸围1/2（腋下2cm）
A
44
46
48
50
52
量腰位置后领中心点下
38．5
38．5
39．5
39．5
40．5
腰围1/2
B
37
39
41
43
45
摆围1/2
C
47
49
51
53
55
肩宽
D
37
38
39
40
41
后衣长
E
56
56
58
58
60
袖长
F
60
60
62
64
64
后领弯
G
19.5
20
19
21.5
22.5
背宽（后领弯下11cm背宽）
H
17
18
19
20
21
后袖窿深
I
19
19.5
20
20.5
21
上臂围1/2（腋下2cm）
J
16
16.5
17
17.5
18
衬围1/2
K
15
15.5
16
16.5
17
袖口1/2
L
12
12.5
13
13.5
14
袖克夫高
11
11
11
11
11
领高
4
4
4
4
4
（三）衬衫工艺单制板步骤
1、设计制板尺寸，生产前预缩，制板过程中考虑工艺缩率，以工艺单中M号设计制板尺寸，加放工艺缩率后进行制板，制板尺寸如表3-4所示：
表3-4衬衫制板尺寸表
尺寸
部位
序号
M
设计工艺缩率后
后片制板尺寸
前片制板尺寸
胸围1/2（腋下2cm）
A
47
47.5
47/2-0.5（不含省道量）
47/2+1
量腰位置（后领中心点下）
39.5
39.7
39.7
腰围1/2
B
41
41
41/2-0.5（不含省道量）=20
41/2+0.5（不含省道量）=21
摆围1/2
C
52
52.8
52/2+0.4=26.4
52/2+0.4=26.4
肩宽
D
41
40
20
后衣长
E
58
58.6
58.6
袖长
F
62
62.7
后领弯
G
17
17
8.5
领围
39
背宽（后领弯下11cm背宽）
H
36
36．4
18.2
后袖窿深
I
20
20.1
20.1
上臂围1/2（腋下2cm）
J
17
17.2
衬围1/2
K
16
16.2
袖口1/2
L
13
13.2
领围
39
袖克夫高
11
领高
4
2、衬衫后片制板
（1）、用智能笔”工具
绘制根据后片制板尺寸绘制后衣长，再用该工具绘制后领宽7.5cm，后领高2.2cm领口方框，且绘制后领弯线，测量该曲线的总长度，与后领弯线制板尺寸比较，不足的尺寸，通过“调整”工具
改变领宽来调整到位。
如图3-243所示：
图3-327
图3-243绘制后衣长与后领弯线
（2）、用智能笔”工具
绘制后肩线，使用时对准肩颈点，加按Enter键，在弹出的窗口内输入肩斜比值15∶4.5（即水平值输入-4.5，纵向值输入-15，得到肩斜方向），确定窗口后，再单击肩颈点。
如图3-244所示：
（3）根据肩宽尺寸，用智能笔”工具
找到肩端点，并根据后袖窿深制板尺寸，得到胸围线，且根据制板尺寸绘制后胸围大23.5cm，根据背宽位置用“智能笔”工具
画出背宽18.2cm。
如图3-244所示：
图3-244绘制肩宽、胸宽与胸围线
（4）用“智能笔”工具
画出背宽线与袖窿凹势2.7cm，连接袖窿弧线，并连接侧缝线，下摆侧起翘1cm，并根据款式特征画顺。
如图3-245所示：
（5）根据工艺单中款式图，设计后片刀背缝分割线（如果有样衣，那就一定要依据样衣尺寸绘制该条线），腰省量3cm，通过胸围省量0.7cm，分割线根据款式特征画顺，完成后衣片结构制图。
如图3-245所示：
图3-245完成后衣片结构制图
3、衬衫前片制板：
（1）用“移动”工具
在纵方向上复制后片的基础线。
如图3-246所示：
（2）用“调整”工具
使颈点往右增长1cm。
如图3-246所示：
图3-246绘制后片的基础线
（3）用智能笔”工具
绘制连接领口直角，同时删除领口基础线，并用“点”工具
确定前领宽与领深，前领宽等于后领宽减0.3cm，领深确定为8cm。
如图3-247所示：
（4）用“调整”工具
改宽前中心线，宽度为搭门宽1.5cm，并用该工具改窄背宽线1.2cm为前胸宽。
同时用“智能笔”工具
绘制前领口弧线与前中心线，搭门宽1.5cm。
如图3-247所示：
（5）用“智能笔”工具
绘制前肩线，斜度为15∶5.5，并设计前小肩宽等于后小肩宽-0.3CM，同时，根据制板尺寸调整好前胸围，前腰围+2.5cm（省大）与摆围尺寸，并作相对胸围线的平行线，线距3cm，此距离为胸省大量。
如图3-247所示：
图3-247绘制领口线、肩线与胸宽线
（6）
连接袖窿弧线，凹势2.3cm，同时圆顺连接侧缝线与下摆，侧起翘1cm，前中心往左偏移1cm，且参照BP点设计好刀背缝分割线与腋下省，完成前衣片轮廓线。
如图3-248所示：
图3-248完成前衣片轮廓线
用“剪断线”工具
剪断与刀背缝相交的省道线，以BP点为圆心，用“旋转”工具
合并前侧片的腋下省，并修顺侧缝，前中省道部分，缝制时归缩，同时绘制好门襟宽为3cm
的线。
完成前衣片结构制图。
如图3-249所示：
图3-249合并腋下省，完成前衣片结构制图
（7）用“剪断线”工具
剪断与门襟宽相交的线，根据工艺特征，用“移动”工具
把门襟宽分离开。
如图3-250所示：
图3-250分离门襟
（4）袖片制板：
（1）根据上臂围制板尺寸+0.2cm，用“智能笔”工具
绘制袖宽线，且依据测量前后袖窿弧线长度用CR圆工具画袖山斜线。
如图3-251所示：
（2）用“智能笔”工具
绘制袖长线、袖山弧线、袖口大、袖开叉与褶裥位置，并用填充线条工具表达褶裥方向，同时作平行于袖宽线2cm距离的平行线，该条线为工艺单中上臂围尺寸线。
如图3-251所示：
图3-251袖片制板
（3）用“比较长度”工具
了解袖山吃势与上臂围尺寸，吃势量通过调整工具来调整，并根据制板尺寸。
如图3-252所示：
（4）绘制袖克夫。
如图3-253所示：
图3-252袖山弧线吃执调整图3-253绘制袖克夫
（5）领子制板：
（1）通过测量前后领圈长度所得尺寸绘制如图3-344所示领座与翻领部分，它们分别为外领座与领里。
如图3-254所示：
图3-254领子制板
（2）用“比较长度”工具
核实上领围尺寸是否与制板尺寸，最后通过“调整”工具
来调整到它们等长。
（3）在外领座与表领面制板数据上，通过“调整”工具
调整得到内领座与表领里纸样，调整的目的，是使缝制后的领子里外匀，止口不外露。
如图3-255所示：
图3-255内领座与表领里纸样
（6）完成全部裁片，加缝份，并做对位记号及文字说明等操作。
在“纸样”菜单下，单击“纸样资料”命令，逐一对纸样进行说明，如：
纸样名称、布料类型与纸样份数等，并通过加剪口工具等，做上对位记号等。
在完成缝边过程中，要设计好缝角类型，保证缝合长度合理。
如前后片刀背缝缝角要与纵向分割线方向垂直且等长。
设置完毕后，整个裁片图。
如图3-256所示
图3-256刀背缝衬衫纸样
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