课程立体裁剪.docx
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课程立体裁剪
课程：
立体裁剪
适用班级：
04服装设计
第一章 人体测量
本章所需学时：
2005年第2周2课时教案序号：
1
教学进度：
正常
教学目标：
掌握立裁基础知识
本章重点：
学会人体测量与技术准备。
本章难点：
立体裁剪的技术原理
（一）立体裁剪所用布料的纱向：
立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。
许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。
（二）立体裁剪的缝道处理技术：
缝道实际上是指衣片之间的连接形式。
整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。
1缝道的设置：
缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。
缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。
2缝道的形状：
缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。
标定标记线
标记线是为了便于立体裁减的操作，以确保立体裁减质量而进行的一项立裁前的准备
1．操作要点先将人体模型固定，确保与其地面水平
2．操作步骤
1）前中线
2）后中线
3）胸围线
4）腰围线
5）臂围线
6）颈围线
7）前公主线
8）后公主线
五练习题
本章练习：
1立体裁剪的必备工具有哪些以及立体裁剪之前的准备工作？
2标志线的确定
3立体裁剪的缝道处理技术要求有哪些？
第二章 立裁概述
本章所需学时：
2005年第3周2课时教案序号：
2
教学进度：
正常
教学目标：
理解立裁基本概念
本章重点：
了解立体裁剪的作用。
本章难点：
了解立体裁剪与平面裁剪的各自优势。
教学过程：
一立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。
服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。
它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：
非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。
随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。
随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
三立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。
立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。
在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
四立体裁剪与平面裁剪的比较
1平面结构的优势
（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
2立体裁剪的优势
（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
五练习题
本章练习：
1什么是立体裁剪？
它的运用范围有哪些？
2立体裁剪与平面裁剪的不同
第三章 立体裁剪工具材料的准备
本章所需学时：
2004年第4周2课时教案序号：
3
教学进度：
正常
教学目标：
掌握立裁基础知识
本章重点：
了解立体裁剪的基本工具与技术准备。
本章难点：
立体裁剪的技术原理
教学过程
一立体裁剪的构思
立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。
二立体裁剪的工具与材料
1人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。
人台还分为半身人台、全身人台等。
2珠针：
立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。
3坯布：
立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
4剪刀：
由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。
5粘合带：
用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。
6其它：
除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。
三立体裁剪的准备
进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。
1人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。
除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。
2确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。
人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。
其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。
3假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。
第四章 人体模型手臂的制作
本章所需学时：
2004年第5周2课时教案序号：
4
教学进度：
正常
教学目标：
学习手臂制图和手臂裁剪制作。
本章重点：
本章难点：
教学过程
第五章 原型的立体裁剪
（一）
本章所需学时：
2004年第7周4课时教案序号：
5
教学进度：
正常
教学目标：
掌握立裁基础知识
本章重点：
学习衣身立体裁剪的基本操作方法与衣身的修正
本章难点：
立体裁剪中省转移，分割与褶的综合的运用
教学过程：
一原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。
立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。
操作步骤如下：
1将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：
主要有两种方法：
1推移法：
在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2放置法：
在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3衣身的修正：
由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
第五章 原型的立体裁剪
（2）
本章所需学时：
2004年第9周2课时教案序号：
6
教学进度：
正常
教学目标：
掌握立裁基础知识
本章重点：
学习衣身立体裁剪的基本操作方法与衣身的修正
本章难点：
立体裁剪中省转移，分割与褶的综合的运用
教学过程：
二立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：
宽松式与合体式。
宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。
人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。
除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3）斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。
直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。
首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
第五章 原型的立体裁剪（3）
本章所需学时：
2004年第10周2课时教案序号：
7
教学进度：
正常
教学目标：
掌握立裁基础知识
本章重点：
学习衣身立体裁剪的基本操作方法与衣身的修正
本章难点：
立体裁剪中省转移，分割与褶的综合的运用
教学过程：
三立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。
褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。
规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
四练习题
本章练习：
1原型衣身的立体裁剪练习
2分割与抽褶设计练习
第六章 裙装的立体裁剪
（1）
本章所需学时：
2004年第13周2课时教案序号：
8
教学进度：
正常
教学目标：
掌握原装裙的立体裁剪
本章重点：
裙子省的位置的确定以及省道的合理处理
本章难点：
单裙中前后八个省的处理
教学过程：
一．原型裙
1.预先将裙片用大头针固定好，留出适当的松量，将前裙片布料平覆于模型上。
省的位置可以是1/2前片的3等份处。
2.裙片前中心线用大头针固定，横丝方向与臀围线方向对齐。
固定好跨侧缝。
3.右手调节臀围线以上的裙片松量，使胯侧逢处平伏。
4.根据体型及造型的需要，调整才出恰当的省道位置。
5.用大头针将腰围的省量别好。
6.画出前裙片。
第六章 裙装的立体裁剪
（2）
本章所需学时：
2004年第14周2课时教案序号：
9
教学进度：
正常
教学目标：
掌握原装裙的立体裁剪
本章重点：
裙子省的位置的确定以及省道的合理处理
本章难点：
单裙中前后八个省的处理
教学过程：
一．原型裙
7.将后裙片用大头针固定好，留出适当的松量，将后裙片布料平覆于模型上。
省的位置可以是1/2前片的3等份处。
8.裙片后中心线用大头针固定，横丝方向与臀围线方向对齐。
固定好跨侧缝。
9.右手调节臀围线以上的裙片松量，使胯侧逢处平伏。
10.根据体型及造型的需要，调整才出恰当的省道位置。
11.用大头针将腰围的省量别好。
12.画出后裙片。
13.对合好前后裙片
14.完成原型裙
15.作业：
每个学生独立完成原型裙一条，并作简单缝合。
第六章 裙装的立体裁剪（褶裥裙）
本章所需学时：
2004年第15周2课时教案序号：
10
教学进度：
正常
教学目标：
用立裁方式掌握制作褶裥裙的样板制作
本章重点：
褶裥位置的确定以及省道与褶裥的合理配合
本章难点：
褶裥裙前片的两个褶裥的处理
教学过程：
一．褶裥裙
1．预先将裙片用大头针固定好，留出适当的松量，将前裙片布料平覆于模型上。
褶裥与前中线的距离可以模型胸点以下纵向的标识线为参照。
2．左手向斜上方拉布料，比基本直裙在跨侧处要多拉出一些，以减少腰围松量。
固定好跨侧缝。
3．打开对折的褶裥，将褶裥中心线与模型平贴固定。
4．用手分别从褶裥左右两侧捻动布料，将腰围松量并入褶裥
5．用大头针将腰围松量藏于褶裥之中的效果。
臀围线以上部分的褶裥缝，在制作时要进行归缩
6．后裙片一般不做褶裥。
调整出后片的腰省，固定好跨侧缝。
7．对合好前后裙片
8．完成褶裥裙
作业：
每个学生独立完成褶裥裙一条，并作简单缝合。
第六章 裙装的立体裁剪（斜褶裙）
本章所需学时：
2005年第16周2课时教案序号：
11
教学进度：
正常
教学目标：
用立裁方式掌握制作斜褶裙的样板制作
本章重点：
不对称的前裙片的结构
本章难点：
前裙片斜向自由褶裥对裙子造型的装饰
教学过程：
二．斜褶裙
先将左前片的布料贴合在模型上，使纬向标示线与人体模型臀围线对齐，经向标示线与模型的左前公主线对齐，在臀围处抓出适当松量。
2．确定胯侧缝，抓出腰省。
3．修剪掉腰部及胯侧多余布料
4.将右前片布料的纬向标示线与模型的臀围线对齐，胯侧缝留出缝头，然后平伏地贴覆在模型上。
5.确定胯侧缝位置，并在腰围处留下一定松量。
6.根据腰部松量，结合造型需要，确定腰省的位置、长短。
将腰省用大头针别合。
7．依照箭头方向推抚布料，将右前片预留布料一边向斜上方向拉，一边折出褶裥，到模型左公主线附近止。
调整褶裥的最终目的是为了得到均衡和谐的裙子造型。
8.用色带标示出右裙片的左边缘，剪掉多余的布料
9.完成裙子
10.裁片展开图
作业：
每个学生独立完成斜褶裙一条，并作简单缝合。
第七章 服装各部件的立体裁剪（领）
本章所需学时：
2005年第17周2课时教案序号12
教学进度：
正常
教学目标：
用立裁方式掌握制作荷叶领的样板
本章重点：
领面内弧线与衣领弯长度的缝合
本章难点：
衣领弯长度计算
教学过程：
领的立裁剪
1．在标准人台上完成衣片的造型
（1）前片：
两个胸省，衣领不对称型
（2）后片：
两个背省
2.量出衣领弯长度
3.取方形试样布，对折后取中点画圆弧，其周长与衣领弯长度相等
4.从一端剪入至内圆，沿圆周剪去布料，在剪人的一端定出领面宽，标出由宽渐收入一点的轮廓线，留足余量剪去多余的布料
5.把领面内弧线的两端拉开，宽处向上覆盖到衣领弯与肩线相交点，用大头针固定。
使领面内弧线与衣领弯弧线重合，逐一用大头针固定。
使领面内弧线与衣领弯弧线重合，逐一用大头针固定。
6.观察荷叶状褶边，当平贴于衣身的形态符合设计要求后，用笔标出其外轮廓线，剪去多余布料成为荷叶状平领的版型。
作业：
每个学生独立完成荷叶领上衣一件，并作简单缝合。
第七章 服装各部件的立体裁剪（袖）
本章所需学时：
2005年第18周2课时序号：
13
教学进度：
正常
教学目标：
用立裁方式掌握制作插肩袖的样板
本章重点：
插肩袖的立裁方式的掌握
本章难点：
袖窿部分的处理
教学过程：
袖的立体裁剪
由于插肩袖片上包含一部分肩部衣片，所以在准备用布时布料要长些。
1．用色带标出插肩袖袖窿，并剪掉多余布料
2．将袖片布料贴合在模型上。
肩点以上的袖中线与肩线对齐，调整出适当袖肥
3．保持已调节出的袖肥和袖山形状，推抚布料，在肩颈点与肩点之间形成肩部松量。
4．按照袖窿的形状调整出袖子活动所需松量并预留出足够的缝头后，剪掉多余布料
5．将袖子别合成筒状后套在手臂及肩部并固定好，依袖窿标示线将袖子缝头折净与衣身固定。
抬起手臂时仍要注意将手臂稍向前倾
6．完成插肩袖
7．展开裁片进行样板修正
8．对插肩袖进行缝合
作业：
每个学生独立完成插肩袖上衣一件，并作简单缝合。
第七章 服装各部件的立体裁剪（领袖结合制作礼服）
本章所需学时：
2005年第19周2时序号：
14
教学进度：
正常
教学目标：
用立裁方式掌握制作细褶礼服
本章重点：
掌握并制作细褶胸衣礼服的下半部分，并完成礼服
本章难点：
礼服上细褶胸衣的处理
教学过程：
运用各种手法突出女性胸部造型，是许多晚礼服的设计重点。
重叠的细褶，具有很强的肌理效果，能以单调的重复反衬出女性胸部线条的丰富变化。
做细褶胸衣应准备一块3倍于实际胸衣长的斜丝缕布料，宽度为前1/2胸围加适当松量。
1．用色带标示出胸衣与裙子的分界线
2．将前裙片布料的经向标示线与模型的前中线对齐，并贴合
3．按照斜裙的做法，根据体型特征，调整出均匀的垂褶，前后片相同
4．固定前后裙片，修齐下摆
5．将前胸衣基布的中线对准模型的前中线，并固定。
确定好胸衣基布上缘的高度，将多余布料沿上缘折到里面
6．按箭头所示方向抚面料，并在前胸衣基布上缘调整出优美、圆顺的弧线，并固定
7．抓出胸省，固定前肋侧缝
8．得到前胸衣基片
作业：
每个学生独立完成细褶胸衣礼服一件，并作简单缝合。
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