单反摄影基础教程01.docx

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单反摄影基础教程01

单反摄影基础教程01-什么是单反

单反摄影基础教程02-如何更稳定地握持相机

相机握持方法

1．右于握住相机手柄。

2．左手掌心向上，用手掌根托住镜筒底部，大拇指与食指轻轻摄住变焦环或对焦环。

（这个很重要，有的人左手仅仅用来变焦，起不到稳定相机的作用）。

3．用右手食指轻轻按下快门按钮。

稳定相机

4．将双臂和双肘紧贴身体。

5．将眼睛尽可能靠近取景器。

6．将一只脚稍微前跨半步进一步稳定身体

单反摄影基础教程03-镜头的焦距、变焦、对焦

传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是：

　　10－17mm为超广角－主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海

　　17－35mm广角－风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄

　　35－135mm中焦－人文、人像。

这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mm　F1.8这样的镜头叫做人像头。

　　50mm－这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。

但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距，哎，就不去计较这么多了，既然传统是这样叫的就先这样叫吧。

　　135－200mm－长焦，比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等

　　135mm以上都算长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。

但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过，就不说了。

　　微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。

这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头

单反摄影基础教程0４-正确曝光

通常情况下，说大光圈镜头的时候都是指最大光圈起码是F2.8的，许多专业变焦镜头是恒定2.8光圈，定焦镜头一般最大光圈都至少是2.8，甚至有F0.95的。

各个厂家最便宜的大光圈镜头通常都是50mm/F1.8，价格只有600-800元，50/1.8各厂家的这个头通常都称为标头。

少做了一张胶片，什么是景深

　　景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。

通俗一些讲，在聚焦完成后，在焦点前后的范围内都能形成清晰的像，这一前一后的距离范围，便叫做景深。

景深：

在镜头前方（调焦点的前、后）有一段一定长度的空间，当被摄物体位于这段空间内时，其在底片上的成像恰位于焦点前后这两个弥散圆之间。

被摄体所在的这段空间的长度，就叫景深。

换言之，在这段空间内的被摄体，其呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内，这段空间的长度就是景深。

　　光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状的扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。

　　在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影像变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。

　　在现实当中，观赏拍摄的影像是以某种方式（比如投影、放大成照片等等）来观察的，人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系，如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。

这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆（permissiblecircleofconfusion）。

在焦点的前、后各有一个容许弥散圆。

　　以持照相机拍摄者为基准，从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深，从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。

通常在拍人物写真的时候，一般都用大光圈来获得浅景深，这个手法在拍美女时用得最多，为的是突出人物主体。

拍风景的时常，许多人用很小的光圈，在胶片时代，甚至有用F64的，在胶片时代用F64没有什么关系，只要镜头的F64成像好就行。

但是，到了数码相机时代，为了获得更大的景深与更锐利的成像，用很小的光圈就不行了，像素密度越大的相机越不能用很小的光圈。

APS画幅下600W的机子可以勉强用到F16，1000W到1500W的只能用F11-F13。

否则成像质量会相当差，但这不是镜头的原因，而是电子成像器件的天生的问题。

单反摄影基础教程05-用好相机的测光模式

　　一、常见的测光模式

　　矩阵测光：

这是数码相机中最主要的测光模式，几乎所有的DC都内置有该模式。

也有部分相机将矩阵测光称为“平均测光”或“多重测光”，例如尼康数码相机将它最多分为256个区域，相机对取景框内的画面作全面分析后会自动得出一个平均比较科学的测光读数，以保证曝光准确。

　　偏重中央重点测光：

这种模式比矩阵测光要更精准些。

因为一般摄影者在拍摄时常常会将主体安排在画面中间，因此该模式针对此特点，从整个画面测量照度，但将测量重点放在位于取景器中央的一块区域，相当于传统单反相机裂像对焦圆大小，由于以中间为主，同时适当兼顾周围环境亮度，具有很强的实用性。

　　点测光：

点测光是一种更加精确的测光模式，它的测光大约只测画面中之2%～3%的面积，不考虑周边环境亮度，因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表性的“点”来测光曝光，所以能满足严格的曝光要求。

　　此外还有些比较特殊的测光模式，比如AF模式，它将对焦点作为测光点，摄影者在完成对焦的同时也完成了测光，这对抓拍动体时比较有利。

不过这种功能在一般普及型数码相机上比较少见。

不过，再先进的机器也是没有思维的工具，而且相机永远无法真正理解摄影者对某个对象的曝光意图。

因此对摄影者而言，只有真正针对相机不同的测光特性来使用，才能确保捕捉到最佳曝光，获得高质量的数码照片。

　　二、矩阵测光模式适用条件

　　矩阵测光模式的特点是在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样，然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量，以确保最后获得准确曝光。

从实际拍摄的角度分析，矩阵测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容，适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。

　　一般来说，矩阵测光模式最适合的内容是顺光、侧光下的风景、人物特写、中景、团体照等，也适合拍摄一般人物室内或室外活动场景等该模式在一般情况下都可正常发挥作用，尤其是拍摄顺光，前侧光以及阴天或大面积亮度比较均匀的场景时都非常有效。

　　相对于矩阵测光模式而言，中央重点测光和点测光的测光范围更小，曝光效果也更加精确。

但是许多摄影初学者也正是因为掌握不好测光位置，影响到拍摄效果。

　　三、中央重点平均测光模式

　　中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。

概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。

　　中央重点平均测光模式在实践中有较高的实用价值，这是由于该模式在主要考虑中间部分曝光的同时也兼顾了背景，而在日常生活摄影、新闻摄影、风光摄影、广告摄影以及其他摄影实践中，主要表现对象大都往往在中间。

所以在实践中，无论是拍摄背景与主体有一定反差的内容还是拍摄主体与背景亮度较一致的场景，采用此种测光模式来测光拍摄，基本上都可确保万无一失。

　　四、点测光模式

　　我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式，主要为了对付特殊拍摄条件下的测光需要。

该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要，因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。

　　要用好“点测光”模式，有一个重要前提，就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选为“点”而且作为测光标准。

　　点测光设计的主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。

比如说在主体与背景反差亮度特别大的对象，如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现主体曝光过度。

再如拍摄日出日落场景，也需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区域来还原自己希望的亮度，同样要依赖点测光才比较可靠。

另外像逆光摄影、空中摄影、拍摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适。

　　在所有测光模式中，只有点测光才能真正解决体积较小的主体在极亮或极暗背景前的准确曝光问题。

如果遇到背景很亮、主体较暗的场合，至少需要使用中央重点测光，如果相机有点测光功能且与对焦点联动，则建议使用点测光功能，这样才能拍出主体曝光正确的照片，这个时候有可能背景很亮。

有人会问，我想背景也能正确曝光怎么办，只有一个办法：

用闪光灯对主体进行补光。

单反摄影基础教程06合理使用曝光补偿

合理使用曝光补偿

　　曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。

　　曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。

加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝光。

增加或减少曝光的度量称为“级（EV）”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。

比如:

我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。

　　使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减，下面是些典型设置:

　　．+2:

是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。

　　．+1:

对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。

　　．0（默认）:

对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。

　　．-1:

适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫。

　　．-2:

适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细节。