完整版单反相机摄影入门技巧.docx
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完整版单反相机摄影入门技巧
单反相机摄影入门技巧
光圈
是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。
用f+数值表示光圈大小。
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。
镜头可以是N组M（N,M表示数字）片镜片组成的复杂结构，但都可以等效成一个凸透镜.
f值的完整序列如下：
f/1，f/1.4，f/2，f/2.8，f/4，f/5.6，f/8，f/11，f/16，f/22，f/32，f/44，f/64。
f值越小，而光圈就越大（这个很多初学者容易搞颠倒），在单位时间内的进光量便越多，而且前一级的进光量刚是后一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍。
记住上一串序列是有用的，实际上有一个规律，只要记住头两组f/1，f/1.4就可以了，他们各自的下下级数值都是其两倍。
快门
说白了就是用来控制曝光时间的装置，一般而言，快门速度跨越的时间范围越大越好，消费级家用DC一般能够提供1秒，2秒…16秒等慢速快门，通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄．拍夜景的时候，一般快门速度都要大于1S，如拍摄夜晚车水马龙的景象，夜晚的烟花，下图中长长的光带实际上是行驶的汽车的车灯，由于长时间曝光形成的：
高速快门用来拍摄急速运用的物体非常有用，如飞行的昆虫，下落的水滴，如果快门速度达到20000/s，甚至能把飞行的子弹拍摄下来！
ISO
在数码相机中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。
ISO数值越高就说明该感光感光元器件的感光能力越强。
ISO的计算公式为H*S=0.8（S感光度，H为曝光量），从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。
变形公式:
H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50时的曝光时间为ISO100时的曝光时间的两倍。
常用的ISO值有50、100、200、400、1000等，ISO50,ISO100在光线充足的情况使用，而高ISO值在光线不足的情况下使用。
一般情况下，ISO值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的得越细腻，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的质量会随着ISO值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高ISO值可以弥补光线的不足
光圈和快门的互补关系
光圈级数跟快门级数对进光量的控制其实是相同的，也就是说光圈增加一级的进光量，其实就等于快门减少一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，而且，对这个概念进行实践性的了解之后，会使我们的拍摄效率大大提高。
打个简单的比方：
在水龙头下放个杯子，假设杯子正好装满水就是一张曝光准确的照片，那么水龙头出水量就可以理解为光圈（进光量的多少），而一杯水满的时间可以理解为快门（光线持续进入的时间）。
出水量大，那么这个杯子水满得就快，出水量小，水满的时间就会变慢，需要的时间也就变长了。
所以，当用大光圈拍摄时，快门速度就可以快，而用小光圈拍时，快门速度可就得慢了。
假如你用大光圈拍摄，快门时间又比较长，那么就等于是这杯水已经溢出来了，照片就曝光过度了。
同样，本来光圈就小，快门时间如果再短，这杯水就会装不满，照片就会欠曝。
镜头的最佳光圈
由于光学原理和制造成本的**，镜头在使用最大光圈时的像质并不一定最佳的。
经实验证明，收缩光圈后，像质有明显的改善。
在摄影学理论上，每个镜头都有一个或者几个最佳光圈，在这些最佳光圈下，画面的质量能达到最好：
分辨率高、色彩还原能力好、反差均衡、层次丰富。
不同的镜头，最佳光圈的位置也不尽相同。
一般情况下，最佳光圈在最大光圈收缩2-3档的位置。
比如最大光圈为f/2.8的镜头，最佳光圈为f/5.6或者f/8。
但是，这些毕竟是理想情况。
事实上，在很多时候，我们还是会以拍摄立意为先。
使用得当的光圈，产生作者满意的效果，要比损失那一点点画质来得重要，况且，镜头在被设计和生产的过程中，最大光圈可能产生的画质问题已经被控制在最低了。
题外：
1、按照135单反相机的习惯，标准的光圈值应该是F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F45、F64。
其中F1.0是最大光圈，而F64就是最小的光圈了。
2、快门以「秒」作为单位，一般可以见到的快门单位有：
B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。
这些数字都是分母，也就是说快门应该分别是：
1秒、1/2秒、1/4秒（依此类推）。
一般准专业的单反相机快门能做到1/4000秒，专业相机则可以到1/8000秒。
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Auto模式：
通常又叫全自动模式。
在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。
光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。
甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。
用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！
不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。
除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。
否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！
禁闪模式：
“强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。
此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。
不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。
主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等
人像模式：
选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。
另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。
风景模式：
风景模式与人像模式正好相反。
选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。
同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动。
儿童模式：
说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。
但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！
运动
运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。
因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。
微距模式
将小被摄体拍大的情况是非常多的。
最具代表性的就是花草了。
比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。
微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。
通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。
而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。
通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。
这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。
大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝
夜景人像
夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。
它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。
实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。
因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。
当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。
以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。
要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！
P模式：
比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。
在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO（感光度）、曝光补偿等等都可以手动设置。
你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。
如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。
数码单反开始真正发挥自己的威力了。
当然对你也是一种挑战。
S（快门优先模式）:
快门优先模式通常用S或者Tv来标识。
顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之间，你可以任意选择快门速度（D60是30”至1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。
你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。
比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。
而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。
这个，就由大家自己去发挥了。
一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足，还可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相机拍摄，最好用三角架．
A模式：
光圈优先通常用A或者Av来表示。
在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。
这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。
典型的应用是：
拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。
在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下你使用1/1000秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！
当光线和快门超出最大光圈所承受的范围（在不改变任何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是1片黑！
的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！
所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度！
M模式：
要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！
这个模式通常用M来表示。
所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。
所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。
综述：
Auto档及以下的出厂设置好的模式我就不点评了！
我基本没有用，所以也说不上什么，不过了解熟悉一下在一些紧急情况或不及调参数的时候可以直接拨过去使用!
S模式我默认在1/80-1/125秒，这是一个比较安全的快门值使用的时候再根据实际情况调，
A模式我默认的光圈是F5.6或F8.0这个也是最常用也是我的镜头理论上最好的光圈
练习：
希望大家马上就练练，用相机的每一个模式在同一光照环境下同一角度拍同一个物体！
不要怕拍花了，或是太暗了，就是要原始图片，然后看看每张图片的参数，光圈、快门
上次的练习作业好像忘给了，这次补上，用P档在不同ISO的设置下拍同一光照环境下同一角度拍同一个物体！
还是什么都不怕，这个主要是让大家看看相机在不同ISO情况下的噪点问题，当然也留心一下不同ISO值时快门和光圈的变化！
了解你的相机你能接收的最高ISO值，以后在万不得已的情况下ISO设置不要超过该值！
我能接收的是800，但一般不会超过400！
D60最高是1600但是设置成Hi1能达到3200！
第二节就讲到这里吧，如果你是一个菜鸟的话我建议你在外出旅游或给朋友照相的时候最好使用P档！
这个时候千万不要有怕浪费单反啊，对你摄影技术没有帮助啊这类的想法！
如果你回家发现照片不如你意的时候，那才叫浪费，浪费了旅途，浪费了朋友的表情，还兴匆匆的回家看片，结果傻眼了！
回家看看P档的参数，经验是积累出来的！
有时间自己没事用用A、S、M档琢磨练习一下！
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三、测光模式
不知道对大家在实际拍摄中选择哪种模式进行拍摄是否有帮助！
今天我们再来交流一下相机的测光模式，交流好大家把自己的相机设置到适合自己的地方，明天出发练手，希望能得到你满意的照片！
很多朋友是否在拍摄过程中同一场景，同一光照环境下会出现2张效果截然不同的照片，要不画面过亮，要不画面就是一片灰蒙蒙发黑！
尤其是在太阳比较大的时候亮和暗比较明显的场景中最容易出现！
这种情况你最好是检查一下你相机测光模式的设置！
很大一部分原因可能是你设置的测光模式是“点测光”，然后在你拍摄的时候一张焦点对在比较暗的地方为了让暗部表现出来相机自动判断曝光，而出现了暗部的地方曝光准确，周围亮的地方就过曝。
反之你的焦点在亮的地方相机判断降低曝光，那么暗部就会更暗，甚至就是一团黑！
呵呵现在心里大概有数了吧，那我们就来了一下什么是测光模式，什么时候使用什么样的测光模式效果最好！
！
在网上找了好久都没有找到我认为比较通俗易懂或说得比较清楚的测光模式概念的解释，我只有按照我自己的理解和想法说一下，仅供参考，不作教学指导哈！
当然后面对各个测光模式的解释是比较官方的了！
测光模式就是相机根据拍摄环境的光线情况和拍摄主体的受光程度进入镜头后相机通过运算自动判断需要曝光的程度！
简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。
可是到底要进来多少“光”，才不会Under或Over曝光标准呢？
下面是相机常有的测光模式，大家看看了解一下不是坏事！
1.矩阵测光（评价测光、分割测光）：
拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。
矩阵测光（或称分隔测光）将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。
多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。
这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。
什么情况下需要进行曝光补偿？
正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。
多拍片，多看片，多理解，希望大家都能拍出自己满意的照片。
适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
2.中央重点平均测光（中央平均测光）
平均整张图像的测光，但略为偏重中央的拍摄主体。
中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。
概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。
例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75％（这个比例各家品牌不同而有所差异），其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25％的比例。
在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。
中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。
对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。
3.中央部分测光（或称：
局部测光）
中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是3%-13%进行测光。
中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。
中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。
在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。
适用拍摄用途：
特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为适合。
4.点测光
该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要。
如果拍摄主体与背景反差比较大时可以考虑用点测光，如逆光拍摄：
这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。
由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。
因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。
点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。
综述归纳
矩阵测光（评价测光、分割测光）：
拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量
适用拍摄用途：
团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。
主要适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。
（对于新手石锅我推荐为默认测光设置）
中央重点平均测光（中央平均测光、）：
测光范围大约是取景范围中60%-75％的面积进行测光。
适用拍摄用途：
个人旅游照片，特殊风景照片等。
（本人使用此为默认测光方式）
中央部分测光（或称：
中央局部测光）：
测光范围大约是取景范围中3%-13%的面积进行测光
适用拍摄用途：
介于中央重点平均测光与点测光之间
不过由于分割测光模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。
我的D60就没有这个，不知尼康其他型号有不，但对于这个测光模式，我个人觉得已经是一块鸡肋了。
点测光：
测光范围大约是取景范围中3%的面积进行测光
适用拍摄用途：
舞台摄影，个人艺术照（脸部或眼睛特写的时候），新闻特写照片，微距等。
这个模式对新手要求比较严，建议此测光模式不作为你的常用测光模式，如果你的相机是这种测光模式的话马上更换了，在拍拍照片看
当然如果你使用的使M手动档，就不会受到测光模式的**！
只需记住矩阵测光、中央重点测光、点测光这3个的区别就OK了
还有什么外测光、内测光啊！
各位和我一样的菜鸟不需要十分了解，大概知道怎么回事就好了！
我们目前使用的单反相机基本都用内测光模式，这种测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓TTL测光。
目前几乎所有的单反相机都采用这种测光方式。
入手佳能550D，谈数码单反摄影技巧（适合新人）
一、装卸镜头方法
单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。
不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。
为什么要使用旋转卡口。
最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。
安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。
旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。
装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。
在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。
如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。
（这点,可先将镜头盖盖上,再,可利用大的塑料袋,风衣袖口等物更换镜头。
）
二、用好感光度ISO
ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看（标）出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。
通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。
在同一条件下（曝光量一（恒）定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。
也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。
调节ISO
选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。
想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，（使用RAW格式可免去,因为上DPP后期可转换,）还需要注意感光度的大小、（白平衡的选择、<宜用在jpeg时>）控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。
接下来我们就来看看该如何拍摄照片。
1.高感光度的作用
既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。
因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。
一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。
但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。
另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，这样拍摄效果就会更好。
高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。
（这要损失画质及增加噪点为前题,）
2.低感光度的作用
但是并不是感光度越高就越好，因为虽然ISO值小的照片亮度最弱，（是ISO数值越低,感光时问越长,）但是它的画质细腻度是最好的。
而ISO过高的照片颗粒感最明显，噪点更多。
因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片，尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类
三、选择适当的曝光模式
曝光模式转盘
曝光是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。
如果进光量过大，那么照片就显得非常亮，称为曝光过度；如果进光量过小，那么照片就显得非常暗，称为曝光不足。
把握好曝光的强度，对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。
曝光模式又分为：
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。
这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。
根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。
当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。
在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。
在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。
快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈
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