阿新中国服装史考试要点.docx
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阿新中国服装史考试要点
简述东西方服饰的异同。
答：
1我们研究中国服饰主要是看不同朝代服装的演变，而西方服装史主要看不同的宗教信仰、艺术流派对服装的影响。
2西方服饰形态在早年与东方相近，但在中世纪以后，欧洲采用窄衣文化，从而形成与东方不同的服饰形态与审美观念。
形成这种差异有其各自民族、文化、心理的因素。
也有历史、地理、气候等形成的客观因素，这种差异是服装使用功能的必然选择。
3在服装材料上，东方普遍采用丝绸、麻、棉这类吸湿性、透气性强的纤维材料。
而西方则更多采用保暖性强的羊毛纤维。
不同服饰材料的选用，如厚挺的羊毛织物与飘逸的丝绸织物导致服装形态上产生较大的差异。
4在服装裁剪技术上，东西方的服饰由于功能审美的不同取向，所以在技术上发展了不同的结构、裁剪、装饰等工艺手段。
自公元13世纪以后，西方服装越来越趋向贴身、合体，在裁剪上采用“省道”技术，是西方服装越来越立体。
反之，东方服饰一直采用平面裁剪的方法，保持东方服装的宽松、飘逸。
5西方文化更多的强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征。
而东方文化中注重人与自然和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，故在服饰中有意弱化人体，掩盖人体，模糊性别差别，这使东西服饰文化分道扬镳上千年。
这种植根于两大文明深层的思想文化、观念上的差别使两种服饰朝着不同方向发展，形成了今天各自不同的服饰文化与传统。
简述骨针、纺轮的特点以及在中国服饰史上的意义。
答：
骨针：
大约在1.8万年前的山顶洞人的遗址中发现的骨针，长8.2厘米，最大直径0.33厘米，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。
骨针的发现可以证实山顶洞人已经用骨针来缝合兽皮，作为衣物。
b沈从文在那本重要着作《中国古代服饰研究》中高度评价骨针的发现：
“山顶洞人的文化遗物，在服装史上的重要性具划时代意义。
证实我国于旧石器时代晚期的开初，北方先民们，已创造出利用缝纫加工为特征的服饰文化。
”中华服饰文化史可以看作由此发端。
纺轮：
石制和陶制的纺轮，标志着原始手工纺织业的开始，在已经发觉的数百以上的新石器时期遗址中，几乎都有纺轮出土。
纺轮的出现证明当时人类的原始衣料除兽皮以外，已开始有麻、葛和其他植物所织成的衣料。
中国古代最早的服饰形制在何时出现？
为何种形制？
答：
上衣下裳成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于历史上的夏朝。
中国历史上的第一次服饰变革产生的背景及意义？
答a周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区的少数民族都善于骑马矢射。
春秋之前汉人作战主要用战车，车战不利于崎岖山谷之地。
进入战国以后，尤其北方地区的战场从平原扩展到山区，这是，地处西北的赵国赵武灵王为适应军事发展要求，以弓箭为主要武器，全军上下，皆习骑射。
他的改革使赵国推行胡服骑射，并使赵国迅速发展为强国。
b赵武灵王所改变的服饰形制是改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。
赵武灵王变履舄而改着靴，冠也采用北方民族的貂皮冠。
c赵武灵王发起胡服的目的是为了骑射，范围也指涉及军中及统治阶层的军戎之服，但这是中华民族有史以来所记载的第一次非汉民族的服饰大举进入中原的事件，而这种服饰上的交流融合对中华民族的文化意义甚为深远，所以周锡保先生称：
“中国服装史上的五次变革中，赵武灵王胡服骑射为其中的第一次变革。
”
推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。
同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了生产力的发展和生产方式的进步。
第四章
襦裙：
襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。
汉代时期的女子日常装束为上衣下裙：
上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现；下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。
简述丝绸之路的作用和影响。
答：
作为中西方大规模文化和经济交往象征的“丝绸之路”源于汉代张骞的出使西域。
张骞分别于公元前138年和公元前119年两次出使西域，他和副使一直到达毒、月氏、大夏和安息等国。
打通了与西域诸国交往的道路后，诸国的使者商人便为了丝绸这种轻薄华贵的面料纷至沓来，是中国和西方的经济文化交往大大加强，并促进了沿途地区的经济繁荣
丝绸之路将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明结合在一起。
中国的四大发明、养蚕丝织技术以绚丽多彩的丝绸产品、茶叶、瓷器通过丝绸之路传送到世界各国。
同时，中亚的骏马、葡萄，印度的佛教、音乐、熬糖法、医药，西亚的乐器、金银器制作、天文学、数学等文明成果得以更新和发展。
魏晋时期的玄学思想对服饰产生了什么样的影响（士大夫着装的特点）？
答：
a以老庄学说为基础的魏晋玄学和逐渐传播的佛教反映在服饰上，则是文人儒士开始追求“精神、格调和风貌”的体现，宽衣博带称为这一时期的主要服饰风格。
b由于当时魏晋玄学风靡一时，尤其是文人的衣着和生活方式都不拘礼教，衣着宽博，且袒胸露脯，因此衣服日趋宽博。
“凡一袖之大，足断为两，一裙之长，可分为二。
”转相流传，成为风俗，并影响到南朝，王公名士、庶民百姓，咸以宽衫大袖为尚。
一时间褒义博带，成为魏晋世俗之尚。
南北朝时胡汉文化交融的特点
（1）南北朝时期的胡、汉服饰文化，是按两种不同性质和方向互相传移的。
1.其一是统治阶级的封建服饰文化，基本遵循秦汉旧制。
2.其二是在实用功能方面比汉族统治者穿的宽松肥大的服装优越的胡服，向汉族劳动者阶层传移。
（2）北方胡族服装便于生活劳动，有较好的劳动实用功能，因而对汉族民间传统服装产生了自然传移作用。
（3）南北朝时期的胡汉杂居，来自北方游牧民族和西域的异质服饰文化与汉族传统服饰文化并存和互相影响的情形，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。
佛教的传入对我国艺术和服饰产生哪些影响？
答：
a佛教为印度传入中国的宗教，公元前5世纪由释迦牟尼所创。
佛教盛行于魏晋南北朝。
b在服饰方面，佛教艺术也影响了汉服饰形制和纹样方面。
魏晋之初，锦缎上的花纹风格及主题也较之两汉有极大的不同，圣树、葡萄、山羊、野猪等动植物，方格兽锦、团窠、联珠等纹样结构，皆受到西亚的影响，而忍冬、莲花、孔雀、狮子、大象、乃至神像大都随佛教而来，构成了汉民族的新的审美趣味。
C除了纹样以外，据说南北朝女子流行的“额黄妆”也与佛教的流行有关。
当时全国各地寺院大兴，一些女子从寺院中鎏金的佛像中受到启发，将自己的额头涂染成黄色以增姿容。
这种涂额方式随流行开来，称为“额黄”。
唐代最主要的服饰特点有哪些？
答：
唐代女装袒胸、襦裙、女着男装、面妆、胡服
胡服为什么能在唐朝流行/
答：
a唐代中外贸易文化交流发达，“丝绸之路”引来的不仅是“胡商”的会集。
也带来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等，是一次空前的中外大交流大融合。
恰恰由于唐代国力强大，思想开放，无所畏惧的引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。
b真正出现大幅度的流行胡服、胡妆在唐中期。
《唐书?
?
五行志》：
“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽。
”沈从文先生认为此风气可分为两个时期，前期受高昌、回鹘文化影响，女子多带尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹毛织物小口袴，软锦绣空靴。
c到中唐以后这种“胡服”风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于头部发式和面部化妆，蛮鬟椎髻，八字低颦，赭黄涂脸，乌膏注唇的“囚装”、“啼装”、“泪装”皆属此类，衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。
但“胡服”在初、盛唐的广泛流行。
说明汉族文化同样不断吸收其他民族的精华。
对异族服饰，唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我民族服饰文化起到重要影响，这也是中国服装史上又一次重要的服饰变革。
宋代服饰风格与唐代服饰有哪些不同？
简析缘由。
答：
a程朱理学在思想上对封建伦理纲常强调，某种程度上束缚了人们的思想，这在很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。
B在服饰风格上，这一点体现的更为明显，朝廷多次定制申饬“务从简朴”、“不得奢靡”，因此，整个宋代的服饰风格趋以修长、纤细，朴素无华；在形态上不像唐代的华贵、夸张和开放；色彩质朴而洁净。
第八章
姑姑冠：
指元代蒙古命妇戴的冠帽与汉族女冠差异很大，一般从额眉处开始，覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中支竖起一个上广下狭的高大饰物，饰物外表还装饰着各种珠宝，这种独特的冠帽蒙古土语称为“姑姑冠”。
纳族：
元代时期，缕金织物被大量应用，宋代时候蜀锦加金方式就有18钟之多，元代时由于回鹘工艺的引入，缕金工艺大有发展，纱、罗、绫等无不加金，但制作最为精美的当为织金锦，多数先将金箔贴于纸上，在切缕成细条用以织锦，宋朝称此为“明金“，也有将金缕捻卷于丝线外层，捻成金线织锦。
官员所穿的质孙服皆要用纳石矢制成。
第九章
1墣头在明代已成为统治阶层的专用头衣。
常服中的墣头称为乌纱帽，前低后高，圆顶，两旁各插一翅，帝王常服所用的墣头名“翼善冠”。
2霞帔是一种帔子，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子，到宋代，霞帔已成贵妇礼服，明代因袭不改，用作命妇的礼服。
3水田衣是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成德服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名，俗称“水田衣”。
4吉祥纹样：
明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，几乎到了图必有意、意必吉祥的地步。
吉祥纹样所要表达的：
“富、贵、寿、喜”，而这四字的含义则概括了明代市民文化的追求及审美趣味，并在清代得到了进一步的发展，如今吉祥图案亦是中国传统文化的重要部分，已成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。
第十章
1袍服：
满族的开衩之袍，也叫“箭衣”。
袖口装有箭袖，以便骑马射箭。
为便于行动，满族袍服常有功能上的补充，
2马褂：
马褂为长袍衫之外及脐的一种行褂（短褂），长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故又叫“马褂”。
3女子服饰：
清代女装由于“十从十不从”之故，存满、汉二式。
满族妇女都着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并相互影响。
清初期禁止满族妇女着汉装，但后期“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”。
清代女子服饰有满、汉之异，其流变中也有所不同。
满装钦定冠服式样较为固定，男女同服，日常服装则以宫中为尚；因江浙地方富庶、经济文化繁茂，丝织业也极为发达，江南苏州、扬州一带遂成为汉族女装中心。
4鞋：
满族妇女所着的鞋子，底极高，普通为一寸多到两寸间，后来又增高，甚至有四五寸者。
其底上宽而下圆，形似一花盆，俗称“花盆底”。
5满族女子发式：
满族女子梳旗髻，未婚女子也梳辫子。
《旧京琐记》：
“旗下妇装，梳发为平髻，曰一字头，又曰两把头”。
6裙装：
清代妇女裙子种类,，百裥裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙等等。
7云肩：
女子领下多外罩云肩，云肩自明代起已用之，式仍为“四合如意”，有剪彩作莲花形，结线为璎珞，周垂排须，汉族新妇结婚时有披此者。
8清朝的精湛纺织：
清代染织工艺的空前发展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。
清朝的丝织业主要集中在管营的三大织造所在地江宁、苏州、杭州及传统的丝绸生产地四川等处。
当时的面料有锦、绫、缎、罗、绢、绒、葛、布、革丝、纳纱等，锦中的江宁云锦更是其中的名品。
云锦包括妆花、天鹅绒、金彩缎、闪缎等类别。
第十一章
改良旗袍和中山装是否是现代中国服饰的典范？
答：
a中山装是经过改良的服装，最早有革命先行者孙中山示意，最早的中山装领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，在衣服正面，各有上下左右四个贴袋，上袋盖做成倒山形笔架式；中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。
b旗袍是民国时期最有代表性的女装。
20世纪20年代起跑开始兴起，但进行了改造，袖口逐渐缩小，滚边不在宽阔，并吸收西洋服装的裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。
到了30年代，旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。
从40年代起，旗袍的式样趋于无袖，缩短衣长和减低领高，使旗袍更加轻便、适体。
旗袍称为这一时期中国女性最典型的服式。
改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全呈平直状态的造型，便得更加合体，体现出女性的曲线之美。
服饰近代化与衣冠之治的解体
服饰近代化的启动，始于以服饰变革作为风俗改良的活动，并以衣冠之治的解体作为重要的标志，这在维新运动中有突出的表现。
（2早在“百日维新”期间，康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》认为女子裹足，不能劳动：
辫发长垂，不利于机器生产；宽衣博带，长裙雅步，不便于万国竞争的时代，请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容，具有启发民智的意义。
（3）辛亥革命推翻了统治中国近三百年的清王朝，结束了在中国延续了两千多年的封建帝制，作为封建主义规章的礼制也随之瓦解。
用以维系封建等级制度的衣冠之治，由于它的不平等性也遭到取缔。
（4）真正衣冠伦理政治化观念的，是孙中山提出的服装制作的四条原则，“其要点在适于卫生，便于动作，易于经济，壮语观瞻。
用卫生、实用、经济、美观的思想来制作和选择服装，使着装与现代文明接轨这是中国服装史的重大变革.
影响服装变化的因素有那些？
一、环境因素：
1.自然环境2.社会环境：
政治思想、科技与经济、习俗心理与时尚。
二、功能因素：
物质功能因素、精神功能因素
简述服装发展的一般规律并举例说明。
⑴模仿从众和标新立异的规律：
在人际关系中个体的人总是在知觉、判断、行为、意识等方面与他人或者群体做出一致反映的心理和言行。
服装的模仿是个体通过穿用一种服饰求的模仿的价值在服装尤胜于以往，心理上超过去⑵起简求变与装饰求美的规律随着人们生活的提高，对审美意识的提高，对服装的要求是悦来越高，服装的变化也是不断的变化着，开始追求新的符合人体需要的简单的服饰⑶顺应环境与内因支配规律：
服装的变化都是受到政治文化思想的变化，在特定的环境里服饰的变化也特定的，民国时期人们开始剪辫子，其主要原因是受到辛亥革命的影响。
⑷融合吸收与自我传承的规律：
不同的民族有着不同的自身的规律在内，同时也会借鉴其他民族的服饰的功能和审美层次以符合本民族的习惯。
⑸符号标识与个性自由的规律：
环境的影响造就了服饰在一定的环境之内是一种符号的标识，来标识身份、地位、性别等作用，例如非洲的少数民族等⑹发扬优秀与淘汰陈旧的规律。
简述唐宋衣料织物的种类及特点。
隋唐至宋的纺织物尽管有丝，麻，棉等，但仍以丝织品为衣料的主体。
（1）唐代的缭绫是较重的衣料之一.缭绫是一种有冰纹状的斜纹丝织物,为唐代的贡品，其品种也颇繁多。
充分表明勒唐代丝织工艺的高超技术，也折射出唐代社会追求绚丽多彩，雍容华贵的服装美学思想，成为盛唐文化的一种独特的现象。
绫是一种轻薄的丝织品，而棉则是一种厚重的多重丝织物，是丝绸中最鲜艳华没的产品，因而更能满足躺带人们对绚丽美的精神追求。
唐锦中较着名的有益州锦和扬州锦。
（2）宋代的锦工花发展更快，北宋时彩锦有四十多种，到南宋发展到百余种，并产生了在锻纹底上再织花纹图案的织锦锻，真正是“锦上添花”了。
宋代最具独色的丝织品是缂丝，它以本色生丝为轻，彩丝为纬，用手工采取通经断纬的织法织出正反面花样色彩相同的织物。
在和宣和时最盛。
缂丝又称刻丝，‘定州织刻丝不用大机，以熟色丝经于木，随欲做花草禽兽状，以小梭织纬时，先留起处，放以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。
故名刻丝。
缂丝主要用作服饰的装饰上，缂法较简单，问样结构既对称又富于变化，力求实用
唐代服饰具有怎样的历史地位？
造就唐代服饰丰富多彩的因素有哪些？
结合女装与女妆加以具体说明。
唐代服装浓烈的民族精神和极度的开创性意识，集中地表现在女服上。
唐代女服是封建社会划时代的文化现象，具有里程碑的意义。
它上承历史之源头，下启后世之径道，和其他艺术共同创造了唐代灿烂辉煌的文化，在服装史上让人们惊叹不已。
造就唐代服饰丰富多彩的因素1、唐代在思想文化上远承魏晋南北朝的遗产。
2、对外来文化采取广收博采的态度。
3、政治开明，经济繁荣，社会稳定，中外交流频繁。
有一种宽容大度，潇洒自如的华贵气派，这对女服的迅速发装提供了有利的条件，致使女服出现了丰富多彩雍容华贵的服饰造型。
女子大体有上种服装形式：
襦裙服、女着男装和胡服
女着男装与胡服
隋末唐初至盛唐时期，妇女着男装或胡服是封建社会兴盛期服装的一大特点。
究其原因，一是社会空气的开放，女性着装的自由大很大，二是受西北少数民族及波斯服装的影响，三是妇女猎奇心理和趋同求异的服装规律的内在作用。
及头戴幞头，身着折领窄袖胡服，下穿小口裤，足着软线靴，集汉，胡服饰于一身。
胡服中最为妇女喜好的是篱、帷帽、胡帽和靴。
武则天时流行帷帽，再后则是胡帽风行。
为什么宋代褙子在当时的服装中最具有时代特色？
宋代服饰风格与唐代相比有哪些异同？
服饰
1．褙子是宋代女服中最具有时代特色的服装。
褙子识见于隋唐，当时袖长半截，衣身较短，至宋代后，衣身下沿至足，袖子加长，还在腋下的开胯，既衣服前后片侧缝不缝合，而在腋下和背后缀带子，垂挂着起装饰作用，穿着时以帛带勒腰即可。
领式以直领为多，也有斜领、盘领。
衣襟有对襟和交襟。
褙子穿着后，使人的身形显得瘦小，一反唐代女子以肥硕为美的风气，而满足了社会对女性以瘦弱、弱不禁风为美的审美心理，同时也反映了理学狂飙对女服的直接影响。
2、宋代服饰风格与唐代相比的异同点：
相同点服装方面宋代女裙继承了唐代的风气，色彩鲜艳，仍以多幅为佳。
发髻和首饰方面，虽较唐收敛，为淡雅风格，但也呈现出多姿多彩的局面。
宋代妇女发式不逊于唐代，并有创新。
起较突出的有高冠长梳；首饰饰于发上之物仍以金银珠玉为主，还以罗绢做成假花饰于花冠上；宋代妇人面饰承前代遗风，也爱在额上和两颊间帖花子，既用极薄的金片或彩纸剪成花枝。
比较唐代女服空前繁荣，主要特征表现为风华美丽、雍容大度的款式：
不拘一格、个性突出的穿着；崇尚阳刚、盛行胡风的时尚。
裙衫、发髻和面妆是唐代女子服饰最具创新意识的体现。
宋代女服一反唐代时的绚丽和开放，出现内敛拘谨而又不乏一种淡雅精致的风格，褙子则是这种风格的代表性服装。
什么是胡服？
为什么唐代会盛行胡服？
中原地区汉民族对西部和北方少数民族称为胡服，在战国时期，进行胡服骑射的服装及军事改革，收效极大。
胡服的便利及适体受到中原地区人民的欢迎，胡人的其他生活，艺术也逐渐随着民族的融合而进入中原，被汉人接受。
一、胡服发展的时间久远；二、当时人们的好奇心理，采取广收博采的态度；三、胡服品种的多样性。
简述补子的特征及其在中国官定制中的历史地位与意义。
（1）对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出席了符号化因素。
补子的出现，已把官服从单纯的颜色和繁缛的冠冕制中提升到符号化的高度，对服装的发展具有促进的作用。
（2）补子表现了官服制作和管理的先进思想，补子的出现，使标识图案和成衣分离，可以分开独立制作，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。
所以至清代，继承了补子的这种先进的方式，使其发扬光大。
（3）补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映，明代的审美心理趋向喜庆而又朴实的风格，民间衣料上的吉祥图案是这种心理的直接反映。
用动物，禽鸟，植物，器皿来象征某种祝福和祈愿的心理和服装表达方式，影响到官服的设计，直接形成补子在内容和形式上与官服的结合。
清代是如何强制改官易服的，它反映了服饰变化中怎样的规律？
简述变异后的清代宫服的具体形制。
清兵入关，皆着剃发，所谓剃发，即男子从头顶前后分为两部分，前面剃露出头皮，后面蓄长发编为一辫。
所谓本超逸冠，即满族入关前的服饰，主要为马蹄袖，尖缨团帽。
民族感情受到极大伤害。
一时国内传语说“留发不留人，留头不留发”。
把发式与生死相连的做法，实质上是满族新执政者对自己权威的一次检验，以武力来征服民族的一个愚昧行为。
为了缓和因发式和服饰引起的民族矛盾，清王朝接受了明遗臣金之俊的“十从十不从”的建议，在实际运用中已得到清廷默许，使民族矛盾有所缓解，也是汉族文化得以传承，汉族服装有了生存空间。
（1）冠帽在高级官员帽顶后面还插有一束孔雀翎羽，称为花翎，以翎上圆圈状花纹的多少显示等级，有单眼，双眼，三眼之分。
还在顶子的色彩、质地和珠数上有所区分。
北方游牧民族满蒙冠帽引入官帽之中，形成最具时代和民族特征的冠帽形式。
（2）袍褂作为礼服是最常用的服装，袍长至足，圆领，右衽，除皇袍外，正面与两侧的下襟，都开衩，衩口至下腹。
皇族宗室开四衩，官吏开两衩，袖口为箭袖，因似马蹄形，故称马蹄袖，平时向上翻起，行礼时则下翻，罩住手指。
皇帝袍服上前后共绣有九条龙纹，列十二章，间以五色云蝠纹，下端为海浪，八宝及斜向排列的彩条曲文武纹，俗称龙袍。
官员则绣蟒，以蟒的爪数和袍上的蟒数来区别品级。
如一品至三品，绣五爪九蟒；四品至六品，绣四爪八蟒；七品至九品，绣四爪五蟒。
龙袍底色为明黄，蟒袍则非明黄，百官一般为石青或绀色。
褂又称行褂，为袍之外的服装，圆领对襟，平袖，袖长仅至肘长与肘齐，门襟缀有五纽。
（3）补服是区别官员品级的又一重要官服，其形式为圆领、对襟、平袖，袖长及肘，衣长至膝下，比袍短一尺左右，门襟有5粒纽，色为石青色。
胸前和背后各缀一块有鸟兽的方补。
简述中山装和旗袍的特点和影响。
从它们的演变过程中你怎样理解民族服装的发展？
中山装的特点:
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中山装外形上呈方形，宽窄适中，领口以下等距排列五粒圆形钮扣，顺衣襟而下，呈中轴线，左右共四个口袋均衡对称，形成含蓄、庄重而平衡的风格
影响：
中山装最初由孙中山先生作为礼服穿着，出席国务活动。
由于政治、审美和使用三大因素的完美结合，中山装在很长时期，成为其他服装的母型，人们在这一服装母型的基础尚，不断进行变化，创造出青年装、军便服、学生装。
20世纪50年代后，受毛泽东和其他领导人的创导，略有修改而称为“毛式服”，又历数十年不衰。
旗袍的特点:
首先旗袍裁制简单，一块衣料从上到下一次性剪裁成功，适合普通家庭妇女自己裁制；其次旗袍的衣料要求可高可低；其三，旗袍着衣后，线条简洁流畅，勾勒出女性的曲线美，同时能掩盖体型上的某些不足；其四，衣领和袖子的多样化，既能满足不同女性的审美要求，又能各自衬托出女性的娇美和秀逸；其五，旗袍的适用面极宽，既能用于庄重的社交礼仪场合，又能用于日常生活起居之中；其六，旗袍的服饰搭配非常容易，无论中西、无论冬夏，都可与其他服装和饰物搭配。
其七，旗袍的纹饰可素可艳。
影响：
旗袍的形象既表现出中华民族的一种规整、含蓄、端庄的审美要求，也迎合了中国女性温和和内敛的性格。
旗袍两侧的开叉，最先为了利于起座活动发展成表现女性优美腿线的这一变化是服装发展美学因素的主导作用所致，它表现了在保留传统的内敛风格同时，追求展现自我的一种时代心理，而这种心理在服装发展上具有巨大的推进作用。
旗袍的发展：
1、旗袍原是清代满族男女通用的长袍，左右开衩，直筒形。
2、20世纪20年代，旗袍被汉代女子接受，并结合汉族服饰习惯加以改进，也吸收了西式服装简短的特点，由长及足面缩短至小腿，由直筒式改为收腰式，袖子由宽大改成上贴下散式，领子仍保留高领。
3、到30年代，在时装的影响下，整体款式向苗条型发展，恢复了衣长至足的形制，收腰，矮领，袖子变成短袖或无袖。
袍开衩越开越高，几近臀下，腰身日益见窄。
1935年高衩有降低。
4、40年代，旗袍又一次变化，衣身又缩短，仅及膝下，款式增多，是旗袍的成熟期，在保留民族服饰特点的同时，也大胆吸收了西方服饰的因素。
5、从50年代旗袍开始消沉，到了80年代，传统优秀的服饰再一次受到重视。
新中国的服装经历了哪几个阶段？
改革开放后又出现了哪些变化？
其原因是什么？
新中国的服装经历了
（1）服装解放初到文革前的
（2）文化大革命时期的服装?
?
（3）改革开放时期的服装?
?
三个阶段。
70年代初，化纤面料问世，服装面料的品种，花色变得十分丰富，许多人开始摆脱老三色、老三样服装，追求新的服装式样。
人们除了在裁缝店加工服装外，还喜欢购买成衣，图其方便、省事。
这种转变是服装发展的必然趋势，对中国服装业的振兴起到了很大的促进作用。
国家领导人率先穿出了新式双
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