女西服工艺报告.docx

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女西服工艺报告

女西服工艺报告

班级：

服装092

学号：

200917041224

姓名：

金志明

女西服工艺报告

一．款式图，结构设计图

女西服款式，结构设计图见图1，图2。

款式说明：

图1为枪驳头，三开身，一粒扣，刀背缝女西服。

端庄大方，适合休闲穿着。

注意事项;1绘图时线条要顺滑，刀背缝弧度不宜过大，后背也是。

2做好重要部位的对位点

3绘制结束要校样，尤其是领底弧与装领弧，袖窿弧与袖山弧

4.做好净样，毛样，里料样，这样可以提高效率，也以便以后如出错可以查找

二．西装缝制流程图

准备工作：

1.女西服放缝图面，里排版图

女西面料放缝

西服里料放缝

女西服面料排料

西服里料放缝

术语：

布纹方向一致性

要领：

面料在排料之前就要进行洗涤以及熨烫整理。

铺料时要保证纸样上标注的布纹方向要和面料的直丝方向保持一致。

摆放要合理，以提高面料的利用率。

要注意，一般西服用料为衣长加袖长加10cm缝头等调节量。

方法：

将纸样按上述要领摆放到面料上。

为了节省面料期间，也可以对样板或者其他项目进行一些调整，前提是，在排料及工艺方面经验丰富。

在经验缺乏的情况下，规规矩矩的进行排料是最合适的方法。

注意事项;布上画样时，先将布料放平，注意丝绺方向，划粉要细，对位点也要记得转移。

2.剪裁

术语：

纸样定位、刀口垂直

要领：

裁剪的关键在于准确复制纸样，防止布料滑移。

裁剪时，不能使布料存在拉伸或褶皱，保证面料自然平铺。

为了防止布料的上下片产生滑移，可以采用重物压住面料，或者划粉准确画出纸样的形状。

剪刀的刀口要与面料保持垂直，防止上下片大小不一致。

刀背缝、大小袖等弧度相接处要剪成直角。

4.粘衬

术语：

熨斗、初步粘合、传动式粘合机

要领：

先把布衬和面料用熨斗初步粘合一下，然后采用传动式粘合机粘合布衬，以确保准确对位，避免粘合时移位或者造成布衬或面料成褶。

值得注意的是，要根据面料耐热性将温度和速度调整到合适的水平，以免产生面料因温度过热或加热时间过长而产生的变形及褶皱。

方法：

将初步粘合的面料依次送入传动式粘合机，避免重合，在输出口用手托住裁片随机器传送带的移动自然拿出，不要拉扯。

平放冷却。

粘合完布衬后采用熨斗粘合纸衬。

全部粘合完成后，将裁片比照纸样校正。

修正裁片：

修正裁片是将在裁剪好压烫过程中因移动或变形等原因造成不符合样板规格的裁片进行修正。

三．女西服缝制工序

1前片

a表里分别纵向合胁边缝

术语：

前（胁）衣片表里、准确对位

要领：

根据线钉，将腰围线、下摆线准确对位，前胁衣片在上，前衣片在下，使前衣片自然缩缝。

        方法：

将衣片正面相对，腰围线和下摆线分别对齐，前胁衣身片在上，前衣身在下，分别纵向合表里胁边缝 ，里子的缝头倒向前胁衣片里子熨烫（可以同下步一起做）。

b熨烫归拔

术语：

熨斗、归拔

方法：

在熨烫馒头上将面料的缝头劈开熨烫，归拔前衣片胁边缝弧度大的地方。

c做有袋盖口袋

（1）袋盖的制作

要领：

缝纫时口袋盖的面料在下，里料在上。

方法：

根据纸样修剪袋盖的里料和面料的形状，将里料粘上纸衬，沿净缝线将口袋的面料和里料缝合，分层修剪缝份，修剪袋盖拐角处缝头。

将口袋正面翻出，熨烫，熨烫时面料略超出里料0.1cm。

（2）缝制开线，上口袋盖

术语：

嵌线布、剪三角切口、打回针

要领：

口袋盖的长度要与所开口袋的长度保持一致。

因此首先要依据制作好的口袋盖的大小调整口袋的长度。

口袋盖靠近门襟止口处的边应与止口线平行，靠近侧缝的边应与侧缝平行。

方法：

在口袋定位线上根据口袋盖的长度确定出口袋的长度，将两片嵌线布（嵌线布为宽3cm,长为口袋宽加四厘米的贴布衬的直丝面料）沿口袋定位线相接摆放，在距口袋定位线0.4cm处平行缝两道与口袋大等长的直线，注意两端反复打回针。

两端各留出1cm，在衣身上沿口袋标记线将衣身剪开，在距两端1厘米剪三角切口。

将开线布和小三角翻进衣片内部，将两端的小三角反复打回针缝到衣片上，然后从衣片的正面熨烫嵌线布，使之保持0.4cm平行于口袋开口定型。

固定下开线；将口袋盖插到上开线下面，固定上开线。

（3）口袋里布的缝合

要领：

袋里布一般长取35cm,宽取口袋宽加4厘米，但要根据衣服长度调整口袋里布的长度。

服装比较短的话，口袋里布到下摆处即可。

方法：

将口袋里布与上下开线固定在一起，然后缝合口袋侧边，修剪缝份。

出现问题：

老师千叮咛万嘱咐，要根据做好的口袋盖的长度确定口袋的长度。

我虽然记得老师的叮嘱，但是心里想，也许不用那么严格的操作吧。

所以，在确定袋口大小的时候有点马虎，导致上好的口袋盖有点扭曲，原因是口袋稍微小了一些。

所以，态度决定一切！

d合表里襟

术语：

贴边、拉牵条

要领：

在前衣身驳领的翻折线、串口线、驳领的外缘线拉牵条，使领子容易翻折；衣身止口线处拉牵条，避免下摆翘起。

然后将从驳领的翻折线与翻领的交接点开始缝合表里襟，衣身在上，挂面在下，使挂面较松；缝至翻折止点后用手推衣身拉挂面，使衣身面子较松，这样熨烫时较容易地使驳领处贴边盖过衣片，衣身止口处衣片盖过贴边。

方法：

从前衣身驳领的串口线，止口线直至下摆拉一条牵条，宽为3cm。

靠近驳领的翻角周围拉紧，下摆拐角处上端和下摆拉紧，其它位置自然地拉过去。

翻领的翻折线上距上端3cm下端2cm处拉一条牵条，先平后紧再平，然后将挂面和衣片的面子缝合，分层修剪缝份，手针将缝份固定到衣片上。

翻过来熨烫。

2后片

a表里分别纵向合胁边缝

b表里分别合后中缝

c熨烫归拔

术语、要领、方法基本同前片。

注意归拔后衣片除了要归拔胁边缝弧度大的地方，还要在平面烫台上将后中线熨烫成为一条直线，使背部肩胛位突出，符合人体的形态。

领子

术语：

领子、裹领

要领：

缝制领片，先将裹领做好，将领里与领子大小要一致。

领面放在下面有吃势，做好的领子要与领窝弧校对后看看大小是不是合适。

领子做好后要缝制到衣身上，上领子的时候先上裹领，再上领面。

缝领子的时候将串口线处的面子缝份出，领里在后面缉明线。

然后将整个领子上完。

领子缝合好应该将领子与里子用手缝针固定在一起。

沿着翻折线将领型烫出，在离扣子2-3厘米处不能烫死，使领型看起来并不死板。

熨烫的过程中要确保两边是对称的。

袖子

a袖衩处理

b表里分别纵向合缝

方法：

袖肘线袖口线分别对位，分别缝合袖子的表里料。

缝合面料的袖衩时，沿着袖衩线缝合，然后弯

c袖子底摆处表里的合缝

要领：

袖子表里对接缝合时要考虑清楚，将里子的反面与面料的反面对接，大小袖的分界线要对好。

方法：

袖子表里对接缝合，按照标记的袖口线将袖里折向袖子。

袖口处留出7-8cm,袖山处留出7-8cm，中间将袖里的缝头松松的缝到大袖面料的缝头上。

将袖子翻至正面。

将袖开衩烫平，另一侧袖口在距底端5cm处烫平，其余部分保持自然丰满的造型。

进去沿着袖口的净缝线缝合，熨烫，开衩的缝头倒向大袖一侧，其它缝头劈缝。

出现的问题：

在熨烫袖子之前，老师曾经强调过，一定不要把袖子全部烫死。

可是由于我的熨烫技术不够精湛，还是把它烫了各半死。

袖子的效果果真不够自然，没有预期的那么理想。

3组合

a合前后衣身侧缝,收底边,合肩缝

术语：

前后衣身表里、活褶、下摆余量、袖窿余量

要领：

里料比面料略有余量，但不能过于宽松，后背处的余量采用活褶收取。

下摆处要先用手针粗缝以防止里料扭曲，袖窿处里料要比面料大1厘米。

方法：

合侧缝．收底边－将衣片面子的下摆沿下摆线向里熨烫，将里子的上端肩部与面子的肩部对齐，注意这时袖窿处的里子应大出袖窿处的面子约1cm，在下摆处将里子多余的量向里折叠，用手针在距里子下摆0.5cm处将面料和里料粗缝在一起，将衣片翻过来用缝纫机平缝，这样里子的下摆会有余量。

合肩缝－先将挂面和侧缝处的里子手针粗缝到面料上，注意上下都要留出一段距离，然后将面料和里子的肩缝分别缝合，将面子的缝份劈开熨烫。

下摆处缝合，里料与面料先缝合1公分。

4公分处熨烫出折线，撬三角针，注意不要弄到面料上。

b上领子

术语：

翻领 、驳领的翻折线与翻领的交接点、辑明线

要领：

先上里领，后领弯线辑明线；后上表领，从袖窿处将衣身整个翻出来再缝。

方法：

上里领－剪开驳领的翻折线与翻领的交接点处的缝份，将里领与衣片正面相对，在止口线处分别平缝，将里领翻出，在后领圈线上从正面辑0.1cm的明线；

上领面－从袖窿处将衣身整个翻出来，缝合表领与衣身，注意对位准确。

将串口线两端的缝头剪开，劈缝熨烫，使翻领可以翻折。

将领子翻出来，熨烫，使领面比领里多出0.1cm。

沿着翻折线在曲面烫台上将熨烫领型。

驳领沿翻折线烫平，翻折止点上端约3cm不要烫死，防止领子看起来呆板。

c上袖子

收袖山吃势方法：

用手缝针密密地将袖山环缝一周，抽缩圆顺，注意吃势的分布。

术语：

牵条袖片手缝针

要领：

在上袖子之前应该先将事先做好的袖子的里料多出面料2厘米，将多余的剪掉。

剪两条45度方向的牵条。

牵条需要具备以下要求：

有较好的弹性，布料较厚，而且事先经过预缩，防止西装洗涤后袖山部位发生褶皱变形。

袖山的长度度要比袖窿弧大一些，因此要根据袖窿弧的长度确定安装牵条以后袖山弧的长度。

缝制的时候将袖片放在底部，用手拉住牵条，但要确保袖子不能出现活褶，否则袖子上到衣身之后，会有褶子出现，影响美观。

安装好的袖子顶部应该有自然饱满挺括的美感。

牵条缝好后将袖子缝制到衣身上面，缝制过程中应该将袖中点和肩端点对应上。

袖子上好之后，将垫肩逢到肩上。

接下来将里子合上。

首先将衣片的里子和衣身固定子一起。

然后将袖子里子将袖窿弧包住粗缝。

然后再用手缝针进行暗缝。

袖子的里子要比衣身的长出一部分，所以在暗缝的时候，要有一定的缩缝量。

出现的问题：

我在上袖子的过程中出现的问题可真的不少！

没有注意面料的正反，拆拆缝缝了几次之后，效果仍然不满意。

最后发现主要原因是袖山上完牵条后还是比袖窿弧大了很多，所以，安装好的袖子并不是那么平整，在前面和后面都感觉松松款款的，不合适。

究其原因是，再缝合袖子的时候，缝份太小了，以至于袖子过肥。

可见，每一步都要规规矩矩的做啊！

d上垫肩、收袖窿

术语：

垫肩、手针、暗缝

要领：

修剪垫肩的大小和厚薄，使之与服装相符，注意垫肩要超出袖窿约1cm，使袖子显得更立体饱满。

方法：

将垫肩手缝到衣服的肩缝的缝份上，不要太紧。

将袖子与衣身袖窿处的里子手针粗缝到一起，线迹距袖窿弧外缘线0.5cm，将袖子的里子与衣身袖窿处的准确对位粗缝到一起，注意袖子的吃势，然后用手针暗缝到一起，针脚要小而细密。

出现的问题：

收袖窿绝对不像想象的那么简单！

本来我以为这到简单的工序用布料多长时间，可是结果正名，这真是一项技术活。

首先，针脚要细密均匀，而且，还要隐蔽。

我一直在进行返工，因为总是起伏不平。

由于耗时巨大，我不得不带回宿舍加班。

可见，这的确是应该好好留意的细节啊！

4后整理

全面整烫整烫时要根据人体形态，使袖子上部圆顺饱满，下部平整。

领子翻折处随人体与衣服平贴，翻折止点保持自然不烫平。

前胸后背随人体走势，不要熨平。

完成后的外观评定：

总的来说，这件西装衣身部分还算比较细致平整。

领子部位熨烫的不太到位，有点不服帖。

最严重的问题是袖子。

不论从正面还是侧面看，都过于臃肿，凹凸不平，不自然。

值得称赞的是，口袋还算比较平整，也比较对称。

总之，服装的效果并不那么令人满意。

心得体会：

这一次的工艺课是我最用心最刻苦的一次，虽然有很多地方不会，我都会虚心的向老师和同学请教，这一次的工艺课也是我学到最多的一次，虽然有几天装袖子装火气，但是我都熬过去了，也没什么破罐子破碎，把每个地方的要点都学会了，这次也非常感谢孙老师的帮忙，谢谢你的悉心教导。

虽然衣服算不上做的很好，但是过程中得乐趣是谁也无法体验到的。

效果展示