服装结构设计基础.docx
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服装结构设计基础
标题：
服装结构设计基础
教学目的与要求：
目的：
服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才
要求：
了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。
授课时数：
4课时
教学重点、难点：
掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。
教学内容及过程：
内容：
讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。
第2章服装结构设计基础
第一节制图常识
一、服装结构设计的基础知识
服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。
它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。
现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。
从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。
一方面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。
另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。
服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。
从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。
二、制图基本知识
（一）基本术语
1、基本线
构成服装结构制图的框架的线条。
基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。
长度方向基本线：
衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。
围度方向基本线：
叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。
2、结构线
客观反映服装内部结构的线条。
如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、开刀线等。
3、轮廓线
适合人体体形、款式特点，表示服装外形的线条。
轮廓线应该光滑圆顺。
如袖隆弧线、领口弧线、袖山弧线、裆缝、摆缝等。
4、尺寸标注线
标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。
（二）制图规则符号
1、制图规则
（1）、服装结构制图顺序：
先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。
（2）、服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。
（3）、服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的位置上。
（4）、结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。
（5）、服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸的计算要求。
2、制图符号
（1）、服装制图主要部位代号
中文
代号
中文
代号
中文
代号
胸围
B
膝盖线
KL
领宽
NW
腰围
W
胸高点
BP
领深
NH
臀围
H
颈肩点
NP
前中心线
FCL
领围
N
袖隆长
AH
后中心线
BCL
胸围线
BL
长度
L
颈前点
FNP
腰围线
WL
中腹围
MH
颈后点
BNP
臀围线
HL
肩宽
SW
颈侧点
SNP
领围线
NL
背宽
BW
袖山高
ST
肘线
EL
前胸宽
FW
（2）、结构制图符号
（三）制图工具
结构制图工具主要有：
1、直尺以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位
2、角尺两边成直角90度的尺子
3、弯尺两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线、袖缝线等弧线
4、自由曲线尺可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可以用来绘制弧线。
5、比例尺用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。
常见的有三棱比例尺，有3种不同的比例：
1：
400，1：
500，1：
600。
6、曲线板服装专用的曲线板，用来绘制袖隆、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。
7、针管笔绘图专用水笔，其常用的规格有0.3MM,0.6MM,0.9MM等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。
样板制作工具主要有：
1、工作台服装设计人员制作样板的桌子，对工作台的要求是台面平整，高度一般为75—85CM，长度为150CM，宽度为90CM
2、样板纸指制作样板用的硬质纸，要求有一定的强度和厚度。
要求强度高是因为要减少生产中反复使用的损耗，以保证产品精准度；要求有一定的厚度，主要是考虑到多次复描时的准确。
样板纸常用的有卡纸和牛皮纸，卡纸的价格比较高，但其强度和厚度都比较理想，是样板用纸的首选纸；牛皮纸相对卡纸来讲，纸质薄，不易复描使用，强度也不够理想，但价格低廉，可把它作为制作样板的辅助用纸。
3、划粉划粉主要用于把样板复描到面料上的画线，划粉是以粉线容易拍掉的为佳。
4、剪刀剪刀是剪切样板或面料时的工具，它有24CM（9号），28CM（11号）等多种规格。
5、锥子在制版时，用来在样板中间作定位标记的工具。
6、描线器它是在纸样上作标记的工具，通过齿轮的滚动留下点状痕迹来复制样板。
7、人台人体的代用物，有半身或全身的人体模型，主要用于造型设计、立体构成，试样补正。
8、透明胶带用于修正样板。
（四）服装常用术语及结构线名称
1、服装常用术语
（1）门襟指锁扣眼的一侧衣片
（2）里襟指钉纽扣的一侧衣片，与门襟相对应
（3）门襟止口指门襟的边沿。
其形式有连止口与加贴边两种形式，一般加挂面的门襟止口较坚挺，牢度也好。
（4）搭门门襟、里襟需重叠的部位。
不同款式的服装其搭门量不同，范围在1.7---8CM不等。
一般是服装衣料越厚、使用的纽扣越大，则搭门越宽。
（5）眼裆扣眼间的距离。
眼裆的制定一般是先定好首尾两端扣眼，然后平均分配中间扣眼。
（6）裥为适合体型及丰富服装的款式变化，需要将部分衣料折叠熨烫而成。
裥的形式分为左单裥、右单裥、明裥、暗裥等。
（7）褶为符合体型和服装造型的需要，将部分衣料缝缩而形成的自然皱褶。
（8）衩为服装的穿脱及行走方便而设置的开口形式。
比如设置在裙子的后开衩、衬衣袖口的开衩等；有时也单纯是为款式而设置的，如西装的背开衩和袖口开衩。
（9）袢起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。
（10）约克也称育克。
指服装中的横分割线，在结构中常起遇缝转省的作用，可以丰富服装的款式变化，是英文YOKE的译音。
第二节服装结构制图常用方法及步骤
目前服装结构设计的方法有两大类，即平面结构设计和立体结构设计。
在立体形态较简单，款式固定，材料硬挺的服装结构设计中常采用平面结构设计。
它具有低成本、高效率、稳定性好的特点，但对于款式较复杂的服装不能直接进行结构制图。
在立体形态较复杂而不能直接确定它的平面分解图，材料悬垂性较好的服装结构设计中常采用立体结构设计，它有利于研究复杂造型与平面制图之间的关系，效果直观，但效率低、稳定性差。
两种方法相辅相成，在很多场合是兼而用之。
一般平面结构设计注重计算，而立体结构设计注重造型。
一、平面结构设计
将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式，变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。
主要有比例分配法和原型法等。
（一）比例分配法
采用成品尺寸为基数，对衣片内在结构的各部位进行直接分配的制图方法。
它简便、快速，有一定的科学计算依据。
对于成批生产的大众产品很适宜，但它不合适款式多变和复杂的服装结构制图，常用的有以下几种：
1、胸度式法：
以人体胸转的比例形式推出上衣其它部位尺寸而进行的结构制图的方法。
按比例分配形式有三分法、四分法、八分法和十分法等。
2、短寸法：
按人体与服装结构有关的各部位测量尺寸，然后依据这些数据结合服装结构进行制图的方法。
常用于单件高度贴体的服装设计。
3、D式法：
用胸围尺寸加服装内在增值来确定袖系基数，然后用此基数来控制袖子和袖隆的大小，使其吻合。
因袖系基数代号为D而命名。
4、基本矩形法：
又称黄金分割法。
是继D式法后又一新的服装结构设计方法。
其特点是按人体的总胸围、臀围为基本模数量，用1：
（1），1：
（3）,1:
（5）…基本矩形法则推算出服装整体和局部的计算规律。
因此，把这种方法叫做基本矩形法。
（二）原型法
将大量测得的人体体型数据进行筛选，求得人体基本部位和若干重要部位的比例，用这种形式来表达其余相关部位结构的最简单的基础样板，然后再用基础样板通过省道变换、分割、收褶、折裥等工艺形式来变换成结构较复杂服装的结构制图方法。
适合款式多变的服装制图，但款式变化的加减量需根据经验、审美观点而定，不计算。
二、立体结构设计
将样布披覆在人体模型上，运用边观察、边造型、边裁剪的手法，直接裁剪出指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。
立体结构设计有：
单一式，即整件服装全为立体结构设计；混合式，即立体与平面混合交叉应用；展平式，即立体展开的方法。
三、服装制图的方法
尽管CAD制图技术在服装行业中的应用已日益普及，但是手工制图仍是服装设计与技术人员应该掌握的重要技能之一。
服装结构制图是一项理论与事件实践相统一的专门技术，除了理解服装结构原理与相关知识外，掌握正确的制图方法是提高制图质量和工作效率的重要因素。
1、制图准备工作
首先准备好制图的工具，如铅笔、橡皮、曲线板、直尺等，如果要绘制缩小制图时，还应准备不同粗细的绘图笔。
二是要准备好制图用纸，由于制图最终要分片拓印到较厚的样板纸上，所以用于基础制图的纸张不宜太厚。
2、分析制图对象
服装制图是设计理念物化过程的重要环节，是服装立体形态的平面反映。
因而在制图之前应当对服装的设计形态、结构特征、材料塑形特点、穿着对象、穿着场合、穿着要求等方面进行深入分析。
从服装的整体结构到部件形状，从外观审美到内在工艺，从设计参数到结构平衡等方面，制订出全面而科学的制图方案，做到有目的、有针对性地制图，从而确保制图符合设计理念并满足服装生产的技术要求。
3、选择规格制图
服装制图是产生工业样板的蓝图，为了减少在放码过程中缩产生的误差，通常选择中间号型作为制图规格。
按照国家服装号型系列标准，男装的中间号型为170/88A，女装中间号型为160/84A。
4、确定制图布局
在绘制小制图时，图形布局的基本准则是，既要视觉上匀称美观，又要充分考虑到尺寸标注和文字说明缩需要的足够空间。
在绘制生产用制图时，基于相关部件吻合及对位方面的考虑，通常是将面板、里板、部件绘制在同一幅制图里面，为了避免混淆，应当将不同的衣片或部件采用不同的线型或颜色来绘制，并注意区分相切、相近、向重合部分的线迹。
5、基础线和结构线
所谓基础线是指制图初始阶段的框架线。
通常用HB或B型号的铅笔绘制。
结构线是指衣片外部的轮廓线和内部的省道线。
一般是用B或2B型号的铅笔绘制。
线条要粗细均匀。
6、尺寸与文字标注
服装缩小制图作为交流的技术语言，除了制图本身所包含的基础线和结构线之外，还应当包含尺寸标注、尺寸箭头和其他文字说明。
要求箭头标注端点精确，数字及文字规范，方向一致。
四、服装制图的步骤
1、先画主衣片，后画零部件
根据局部服从整体的原则，制图中要先绘制出主要衣片的轮廓造型，然后以此为参照，按照一定的比例关系来确定部件规格及造型。
上衣类主部件是指前衣片、后衣片、大袖片、小袖片，下装类主部件是指前裤片、后裤片、前裙片、后裙片等，上衣类零部件是指领子（领面、领里）、口袋（袋盖面、袋盖里、嵌线、袋垫布、口袋布）、装饰部件等，下装类零部件是指腰面、腰里、腰袢、垫袋布、口袋布、门襟等。
2、先画面板，后画里板和衬板
所谓面板是指服装面料的裁剪模板，它是服装制图的主体部分，决定里板和衬板的形状和规格。
然后结合工艺要求绘制里板和衬板。
3、先画净样，后画毛样
在服装制图中净样表示服装成形后的实际规格，不包括缝份和折边在内。
毛样是服装成形前的衣片规格，包括缝份和折边在内。
先画衣片的净样，然后按照缝制工艺的具体要求加放缝份及折边，最后在制图上面标明标记，如经纬向。
4、检查审核全图
制图的审核是不可忽视的重要环节，在拓印衣片之前必须全面审核制图。
审核的内容首先是分析制图的平面形状是否准确反映了预定的设计形态。
二是检测整体及部件的规格是否符合标准。
三是检验整体与部件间的吻合关系以及整体结构的平衡状况。
第三节服装结构制图中的常用具体操作
通过对具体的上装及下装纸样的基本部位名称的认识学习，掌握纸样绘制的基本步骤及方法。
一、上装
以西装和女装日式原型版为例介绍。
（图）
二、下装
以裤装和裙装为例介绍。
（图）
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