唐代女子服饰.docx
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唐代女子服饰
《中国民俗史.隋唐卷》
【女子篇】
唐朝的女子十分爱美，尤其是上层贵族以及宫中的女子。
因此，唐朝流行于市井的时尚，都是从宫中流传开来的，所以说，那个时候宫中的嫔妃、皇族是引领时尚的先锋。
一、妆容
一般妇女面部化妆是搽白粉（唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”）为底，显得皮肤白皙细嫩，两腮涂胭脂红，搽胭脂后白里透红，使女性更加妩媚动人。
（一）花钿、额黄、面靥
1、花钿
她们在眉间贴花钿，俗称“花子”，亦称为面花、贴花，是贴在脸上、眉间的小装饰，所谓“脸上金霞细，眉间翠钿深”。
起源于南朝宋，花钿有红、绿、黄三种颜，以红色为最多，以金、银制成花形。
在唐代，花钿的样式颇多，有菱形、圆形、月形。
各种美丽的花钿，如下：
在唐朝制作花钿的材料，可以是纸、锡箔、鱼鳞、茶油花饼等，以梅花最为多见。
而以蜻蜓翅膀最为特别。
宋代陶谷所著《潸异录》中说：
“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。
”——参考XX
2、额黄
额黄妆盛行在南北朝和唐朝，用黄颜料画月形，宫中尚鸦黄和蜂黄。
额黄是在额头涂上黄粉。
这种黄粉应该是以植物或矿物原料制成的化妆品，涂抹在额头成为风尚，涂黄起源于南北朝时期，到唐朝蔚为时代风尚。
唐朝诗人笔下将涂黄称为“粉蝶蜂黄”之美。
李商隐诗云：
“何处拂胸资粉蝶，几时额黄籍蜂黄。
”黄装可涂于额头、眉间、眉上。
据文献记载，妇女额部涂黄主要有两种方法，一种为染画，一种为粘贴。
染画是用毛笔蘸黄色染画在额上。
其具体染画方法又分两种：
一种为平涂法（额部全涂）；一种为半涂法，在额部涂一半，或上或下，然后以清水过渡，由深而浅，呈晕染之状。
粘贴法较染画法容易，这种额黄是用黄色材料剪制成薄片状饰物，使用时以胶水粘贴于额上即可。
由于可剪成星、月、花、鸟等形，故又称“花黄”。
《木兰辞》中：
“对镜贴花黄。
”
3、面靥
面靥是用丹红或墨色在脸颊上点痣状圆点，或钱状、星形的一种流行化妆方式。
面靥起初并不是为了妆饰,而是宫廷生活中的一种特殊标记。
当某妃例假来临，不能接受帝王御幸,即在脸上点上小点，称为点痣，也叫点“的”，女史见了，即不用列名，后来逐渐成为一种妆饰，而专门在嘴角边所点的，即是面靥。
面靥不仅是当时仕女追求美的化妆，还有迷信的成分在内。
如“旧言妇人在草蓐亡者，以墨点其面，不尔，则不利后人。
”
（二）发式
唐代妇女都是留一头乌丝长发（古人云：
身体发肤受之父母。
因此，是不会轻易剪发的，男子最多也只是修理一下边发，还得看黄历选日期才行）。
头发梳妆绾结主要有鬟和髻两大类。
在这两类中又有许多样式。
1、鬟
从年龄阶段上分，年轻未婚女子梳理的发式多为鬟。
鬟是把头发梳理挽结成中空的环形，形状有高、低、短、双、单、圆、垂等多种鬟式。
以双鬟垂髻为例：
将发分为两部份，在头的两侧各盘成上卷下垂环。
一般未婚女子或宫女、侍婢、童仆多梳此发髻，据传这种发式在战国时已有，唐代还把它示为未婚女子的标志。
双鬟一般是两边各一，但在唐壁画中也有同心双鬟，高达尺余，衬托出高贵典雅风范。
唐仕女双鬟图：
而低鬟则多为侍女、丫鬟、婢女，也有单鬟或双鬟，双鬟只是盘绾梳在两边。
人们根据发式形状称“丫鬟”、“丫髻”，当时也称为“鸦鬟”、“鸦髻”。
后世称服侍小姐的小侍女称丫鬟就此发展而来。
2、髻
成年成婚后便梳绾为髻。
唐代妇女的发型十分繁多，以梳高髻为美，梳理比较麻烦，还需要内衬骨架定型，一般是官宦家仕女、富家小姐、宫女所梳，显示出高贵典雅风范。
成年妇女一般梳为发髻，发髻即发结，唐代时许多绾在头顶或侧面，与后世绾在脑后有区别。
唐朝妇女的发式有云髻、螺髻、反绾髻、半翻髻、三角髻、双环望仙髻、回鹘髻、乌蛮髻、侧髻、近香髻、祥云髻、凌虚髻、归秦髻、愁来髻、八鬟髻、九真髻、翻荷髻、坐愁髻、飞髻、百合髻、交心髻、长乐髻、花髻、凤髻、囚髻、慵来髻、圆锥髻、抛家髻（把我能找到的都找到了）等。
从历史典籍记载以及唐人诗文中所见，唐朝发髻名堂极其多。
很多式样今天根本无法知晓，有些则能从发髻名称上做出一些判断。
唐高祖时有半翻髻、反绾髻。
唐代有半翻髻，《髻鬟品》说：
“高祖宫中有半翻髻。
”是把头发梳向上、再倒卷下来的高髻。
半翻髻：
云朵髻：
发收于顶，玥血上梳成云朵状，髻前饰珠翠。
这种发式显得丰盈优雅，为唐代有身份有地位的贵族妇女所喜欢。
云朵髻：
还有一种唐朝流行的飞仙髻和凌云髻：
孔雀开屏髻：
将发耸竖于头顶，梳成椎髻，用珠翠制成孔雀开屏状饰于髻前。
此发式多为唐代贵夫人所喜。
网上有两种孔雀开屏髻：
其1：
其2：
PS：
这两种孔雀开屏髻的区别在于束在头上的发鬟紧密程度，可以仔细看图，图1比较紧凑，图2比较松散。
双环望仙髻：
将发分为两股，用黑毛线或黑带束缚成环，高耸于头顶，髻前饰一小孔雀开屏步摇，髻上珠翠如星。
此发式有追求之感，瞻望之状，故称双环望仙髻。
螺髻亦名翠髻，因其形而得名。
梳理时，先将头发用黑丝带束缚起来，在头顶部编盘成螺壳形状即成，并在髻后垂彩色丝带。
此发式在初唐时盛行于宫中，古人曾有「螺髻凝香晓黛浓」的诗句。
螺髻分为单螺和双螺：
峨髻。
著名的周昉绘《簪花仕女图》上，几名穿纱衣的仕女都是梳着高髻，唐代叫做峨髻，高可达一尺以上，尽显女郎们的雍容华贵。
仕女峨髻图：
唐代妇女为了使发髻更加高大，还制造了假发髻，叫做义髻。
这是由汉代的帼发展而来，用木或纸制作的，用时往头上一戴就行。
据《杨太真外传》说，杨贵妃就好戴这种义髻，“常以假髻为首饰。
杨妃所好义髻，以铁丝加发编织成。
另有一种义髻以薄木制成髻式，上面缀以珠宝或放以彩画，称为“木髻”。
其他：
高椎髻（左）和抛家髻（右）：
唐朝惊雀式发型：
到了唐末五代时，妇女的发髻奇饰化妆又出现了新的特点。
如后蜀的“后宫皆戴金莲花，冠衣道士服，酒酣免冠，其髻堕然。
更施朱粉，号醉妆，国人皆效之。
”而蜀末年“妇女竟治发为高髻”，一时从宫中到民间都很流行，并美其名曰“朝天髻”。
不久，蜀灭亡。
朝天髻：
古代妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵的装饰风格。
（三）点唇
点唇就是同现代妇女化妆一样用唇膏涂嘴唇。
一般都是涂成朱红色，或绯红、紫色，就是唐代诗文中经常描述的“朱唇”、“红唇”、“樱桃唇”。
但是，在唐代妇女也有“乌膏注唇唇似泥”，故意涂成黑色的，如白居易《时世妆》诗中描写了当时乌唇、八字眉、含悲啼、赭面妆等特异化妆，摘抄如下：
时世妆，时世妆， 出自城中传四方。
时世流行无远近， 腮不施朱面无粉。
乌膏注唇唇似泥， 双眉画作八字低。
妍媸黑白失本态， 妆成尽似含悲啼。
圆鬟无鬓堆髻样， 斜红不晕赭面状。
昔闻被发伊川中， 辛有见之知有戎。
元和妆梳君记取， 髻堆面赭非华风。
在唐代也有讲究礼法之家坚决不允许家中妇女“时世妆”，如官居太尉的西平王李晟将女儿嫁给吏部尚书崔枢。
古代称口红为口脂、唇脂。
口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。
这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：
“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。
”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！
因唇脂的颜色具有较强的覆盖力，故可改变嘴型。
早在商周时期，中国社会就出现了崇拜妇女唇美的现象。
PS：
第三种和第四种是在唐朝流行的点唇样式。
（四）眉
画眉一直是妇女面部化妆的重要部分，在唐代富贵家庭中的女子尤其重视画眉，当时人们甚至把画眉作为妇女化妆的代称，如朱庆余《闺意》诗献张水部所云：
“妆罢低眉问夫婿，画眉深浅入时无？
”当时画眉风气极其盛行，甚至，连八岁的小女孩也学会了画眉，如李商隐《无题》诗“八岁偷照镜，长眉已能画”。
唐朝时期画眉形式多样，不同时期有不同的风尚。
4.1唐初画眉流行“广眉”，喜欢画得又浓又阔。
4.2盛唐时期又流行画成淡而细长的长眉。
再者，与又浓又阔的广眉、细长入鬓的长眉相比，比较中性的是弯细的蛾眉，骆宾王就写到武则天曾是“蛾眉不肯让人”；杜甫诗中也有“淡扫蛾眉朝至尊”。
为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。
还有画成细柳叶形柳眉，吴融诗“柳眉梅额倩妆新”。
4.3在唐朝还有“小山眉”、“垂珠眉”、“分梢眉”、“远山眉”、“鸳鸯眉”、“五眉”、“三峰眉”、“月眉”、“涵烟眉”、“拂烟眉”、“倒晕眉”等多种。
由于女子重视画眉，还有画工作“西蜀十眉图”，作为描眉画眉的样本。
不仅如此，《清异录》（该书主要撰述隋唐五代典故）记载范阳禅院里清修的妙龄尼姑也擅于画眉，自创“浅文殊眉”，因而可见画眉之风还影响到出家修行的尼姑。
4.4唐朝还有追求与众不同的特殊画眉，如白居易《时世妆》中所描写的“双眉画作八字低”，还有张萧远《送宫人入道》诗所写“金丹拟驻千年貌，玉指休匀八字眉”，都是一种求异的八字眉，妆成哭泣态；甚至有些妓女也追求时尚花八字眉。
一般画眉是黑颜色用青黛，所以称为“黛眉”，可是在唐朝也流行过用绿颜色的绿眉，所谓“朱唇翠眉”。
更出奇的是唐穆宗长庆年间：
“妇人芝眉，以丹紫三四横约于目上下，谓之‘血晕妆’”。
这种“血晕妆”的画眉法就是把眉毛刮掉，涂成宽阔的一道紫红色，看起来好像受了伤，所以到唐文宗时遭禁止。
血晕妆：
唐朝的各个阶段画眉的式样：
PS：
景云元年之前的眉形为广眉居多，景云元年为蛾眉，先天二年至开元二年为长眉，天宝元年晕眉，天宝十一年为柳眉，天宝至元和初年为八字眉。
（五）斜红
斜红是古代一种特殊的面饰。
梳妆时，在女子眼角两旁各画一条竖起的红色弯弯新月形。
斜红，也称“晓霞妆”，如两道红色的新月装饰于脸侧，酷似两道疤痕。
在唐代，斜红成为流行的装饰，翩翩一撇，尽展风流。
斜红是面颊上的一种妆饰，其形如月牙，色泽鲜红，分列于面颊两侧、鬓眉之间。
唐代妇女脸上的斜红，一般都描绘在太阳穴部位，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，为了造成残破之感，有时还特在其下部，用胭脂晕染成血迹模样。
斜红：
（六）几种在唐朝比较流行的女子妆容：
唐代妇女的化妆顺序大致如次：
一敷铅粉；二抹敷脂；三画黛眉；四贴花钿;五贴面靥；六描斜红;七点唇脂。
唐朝妇女化妆顺序图：
PS：
上图第六步开始鬓角那两道弯月状的红色就是斜红。
白妆，就是不施脂粉，单以铅粉敷面。
白妆上好了很美,上不好就像鬼。
个人认为日本艺伎的白妆就很吓人。
红妆：
唐代最为流行的面妆是，其中最艳者是“酒晕妆”。
不分贵贱，均喜敷之。
“酒晕妆”则是先施白粉，然后在两颊抹以浓重的胭脂，如酒晕然。
《妆台记》“美人妆，面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，为‘飞霞妆’。
”
酒晕妆：
桃花妆：
先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年女子，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式。
飞霞妆，先在面部涂抹一层胭脂，然后用白粉颊轻轻罩之，较适合老妇。
檀晕妆，在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女。
二、服饰
唐朝时期的妇女服饰可以分为公服和常服，礼服与便装。
但是，就法令规定的礼服而言也比男子服饰要简单。
礼服主要是针对皇后、嫔妃、朝廷命妇在受封、典礼、入宫朝见等各种正式场合里所穿的服饰。
对于常服便服没有特殊规定。
唐朝时期女服主要由裙、帔、衫、襦、帽、鞋等组成。
（一）裙
裙在古代虽有长裙和短裙之别，但不分男女都可以穿，都称为“裳”。
但是到了隋唐时期，裙在某种程度上已经称为女性服装的专用名词，也是女服的代表性名词，而男子穿裙的记载很少见了。
裙分为长裙和短裙，长裙又分为拖地长裙和着地褶裙，一般作为妇女的礼服，在祭祀典礼、侍奉姑舅都要穿长裙以表示严肃和对长辈的尊重，外出也穿长裙。
唐朝时期长裙时兴裙腰高至胸部，长可着地或拖地，既显得身材修长也显得裙子更长。
裙系高腰至胸部，甚至系在腋下，系扎丝带，颈部与胸部的肌肤露在外，给人以优雅、修长、飘逸之感。
形制上紧下阔多褶皱，长裙时比较费布料的服装，古代布帛幅面比较窄，所以宽大的女裙都要用几幅布帛连起来缝制。
唐初时尚节俭，避免裙褶多而浪费，所以裙褶少而较瘦。
唐初曾规定“流外及庶人不服绫、罗、毅、五色线靴、履，凡裥色衣不过十二破，浑色衣不过十六破。
”所谓“破”就是裙幅褶，幅褶越多越费布。
较瘦的长裙：
唐高宗和唐玄宗也下过类似禁阔大长裙的禁令，但实际上禁而不止。
因为唐朝尚宽肥为美，华贵的妇女用七幅八幅的也不少。
随着奢侈之风炽盛，更肥更阔大的拖地长裙成为时尚，以至于仕女踏春郊游时在野外可以挂裙为帷幄。
在唐墓壁画中以及出土的三彩仕女俑很多就是穿着多褶多幅的广裙。
到了唐文宗时为倡导节俭，命令限制“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸”。
但是实际上官员并不认真执行，也实行不下去。
唐代仕女的裙子颜色有紫、红、绿、青、黄等多种颜色，追求流行的绚丽色彩，裙上图案花纹也很多。
那时，裙的颜色以绯、黄、紫、青为最流行。
从颜色花饰来看，唐代尤以红色石榴裙最流行。
石榴裙：
唐朝是是我国丝绸缎纺织品工艺发展的繁荣时期，无论就其花色还是工艺技术水平都达到了一个空前的高度。
而裙子又是最能体现仕女靓丽风采的衣服，所以唐代妇女裙子不仅花色多、品种繁，质地也十分讲究而多种多样。
当然，普通百姓家的穷人只能是“荆衩布裙”，富人家就穿绸裙、纱裙、罗裙、绫裙、石榴裙等；王公贵族家妇女穿金泥簇蝶裙、百鸟毛裙、金丝绣等。
最奇特的裙子当属百鸟毛裙了。
唐朝豪华奢靡的裙装之风在民间也颇为炽盛，包括绫、罗、绢、锦、绣、印花贴金、描金、捻金、织金等各式种类，其中以织金锦和蹙金绣为奢华的代表。
武则天为奉真身菩萨供奉绛红罗蹙金绣裙，以金线绣出的枝花图案精美绝伦。
蹙金绣：
织金锦：
（二）帔、帛
帔是搭在两肩和背上的帛巾。
帔在秦汉时期就已经出现。
开始时是用缣帛，所以也称为“披帛”或“帔帛”。
披帛又可称作“画帛”，是中国封建社会妇女服饰，在唐代得以盛行。
形状为一条长条形状的巾子，长度在二米以上，披与肩上，背部捎下落，再将其缠绕在手背间，材料多是纱罗制成，轻薄的纱罗上印画图纹，或是金银线织成的图案。
隋唐时期“帔”有两种形式，一种是搭帔帛，即用比较长轻薄的绫罗绕在肩背上，两端绕臂悬在胸前，放开则长可及膝。
这种披长帛在当时是非常时髦的女性打扮，特别是周昉《簪花仕女图》中所画的仕女和张萱《捣练图》中正在捣练劳动的妇女都是将这种长披帛披在肩背上或绕在手臂上，给女子增添了不少飘逸风韵。
长披帛因长而不便，一般只是在室内或参加宴会时所用。
捣练图：
簪花仕女图：
搭披帛：
另一种较短的帔子，披于肩背，系于胸前，在外乘车马都很方便实用。
唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。
《事物纪原》说：
“唐制，士庶女子，在室披帛，出适披帔子。
”帔子颇似于男坎肩。
帔子：
唐代规定士庶女子在室内搭披帛，出嫁则披帔子，披帛和帔子的界限其实并不明显。
已婚未婚女子所用披帛形状不一。
未婚女子披帛较细长，走起路时，随风起舞，妩媚美观。
PS：
关于凤冠霞帔里面的“霞帔”由帔子发展而来，到明朝才发展出这“霞帔”一词。
帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。
到宋代将它列入礼服行列之中。
明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。
霞帔：
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