纺织面料分析培训教案.docx
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纺织面料分析培训教案
第一章织物的基础知识
一、物与织物结构：
一、机织物：
由彼此垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按必然规律交织而成的制品。
二、经纱：
在织物内与布边平行的纵向排列的纱线。
3、纬纱：
与布边垂直的横向排列的纱线。
4、织物结构：
经纬纱线在织物中的几何形态。
二、织物分类
织物一样经常使用的分类方式如下：
（一）按组成织物的原料划分：
1、纯纺织物：
指经纬纱都用同一种纤维纺成纱织成的织物。
2、混纺织物：
指用两种或两种以上不同类的纤维混纺的经、纬纱线织成的织物。
3、交织物：
指由不同纤维纺成的经纱和纬纱彼此交织而成的织物。
（二）按织物的用途划分：
一、生活用织物：
服装用织物、卫生用织物、装饰用织物。
二、技术用织物：
传动带、帆布、滤布。
（三）按织物组织划分：
一、原组织织物
二、小提花组织织物
3、大提花组织织物
三、织物的量度：
一、织物具有长、宽、厚和重量几项量度指标。
二、织物的长度：
如无特定规定，织物的长度一样视织物的重量或厚度而定。
3、织物的幅宽：
依照织物的用途和生产设备或市场上的通用标准而定，又可分内幅和外幅。
4、织物的厚度：
衡量织物厚薄程度的一项指标。
五、织物的重量：
市场上通用的表示方式有每米克重和每平方米克重。
六、织物按其重量可分三种类型：
轻型、中性、厚重型。
第二章织物分析的要点
一、分辨组成织物的纤维或纱线的成份。
二、测定纤维或纱线的纤度。
三、分析织物的组织。
四、测定织物的经、纬密度。
五、制定织物的上机工艺。
第三章纤维（纱线）知识介绍
第一节纺织纤维的分类
一、纺织纤维的概念：
一样而言，直径细到几微米或几十微米，而长度比细度大许多倍的物质，都可称为纤维。
其中长度达几十毫米及以上并具有必然强度、可绕曲性或具有必然的包缠性、服用性或工业、产业用性能的，可生产纺织制品的，称纺织纤维。
纺织纤维的分类：
一样分为天然纤维和化学纤维两大类。
二、常见的新型纺织纤维
一、环保型纤维
包括天然纤维、再生纤维素纤维和生物可降解合成纤维。
A、天然纤维：
彩色棉等
B、再生纤维素纤维：
天丝（Tencel）、莫代尔纤维（Modal）、牛奶纤维、大豆纤维、甲壳素纤维。
二、不同化纤维：
在原先纤维组成的基础上进行物理或化学改性处置，使其性能取得必然程度改善的纤维。
结合不同化纤维的改性方式上的某些特点，可将不同化纤维大致分为如下几类：
A、异性纤维：
用非圆孔喷丝板加工的非圆形截面的化学纤维。
异形纤维可分为三角（三叶、T型）形、多角（五星、五叶、六角、支型）形、扁平带状、中空（圆中空、三角中空、梅花中空）纤维等。
异形纤维能改善植物的光泽、手感、覆盖性能、透气性能和耐污性、抗起球性、弹性等性能。
B、超细纤维：
单纤维细度小于（）的纤维称超细纤维，细度大于而小于（）的纤维称细特纤维。
超细纤维组成的长丝叫超复丝，细特纤维组成的长丝叫高复丝。
超细纤维织成的织物手感细腻、柔软轻盈，具有专门好的悬垂性、透气性和穿着舒适性。
C、易染纤维：
所谓纤维的易染色指的是可用不同种类的染料染色，且染色条件温和，色谱齐全，色泽均匀及色牢度好。
D、高收缩纤维：
一样情形下，对纤维进行热处置所收缩率达到15%-40%的纤维称为收缩性纤维。
收缩率高于35%-40%的为高收缩纤维。
E、有色纤维：
在纺丝前或纺丝后进行染色的纤维。
F、复合纤维：
复合纤维是由两种或两种以上的聚合物或性能不同的同种聚合物，按必然的方式复合而成，复合纤维的横截面上同时含有多种组分，因此复合纤维同时可拥有所含几种聚合物组分的特点。
第二节纤维（纱线）的纤度表示方式
纤维（纱线）的纤度表示方式一样分为两种，即：
定重制和定长制
一、定重制：
一、公制支数：
单位重量（1千克）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。
（常以Nm表示）。
公式如下：
Nm=L/G[L：
纱线长度（米或千米）；G：
纱线重量（克或千克）]
二、英制支数：
单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。
几个840码确实是英制几支纱。
（常以Ne表示）。
公式如下：
S=L/G*K[L：
纱线的长度（码）；G：
纱线重量（磅）；K：
支数常数（棉纱为840）]
3、纯棉纱公英制支数的关系：
公制支数=英制支数（英制支数的回潮率为%）
英制支数公制支数（公制支数的回潮率为%）
二、定长制：
一、号数：
单位长度（1000米）纱线在公定回潮率时的重量（克）（常以“D”表示）。
公式如下：
Tex=1000×G/L[L：
纱线长度（米）；G：
纱线重量（克）]
二、旦尼尔：
单位长度（9000米）的长线在公定回潮率时的重量（克）（常以“D”表示）。
公式如下：
D=9000×G/L[L：
纱线长度（米）；G：
纱线重量（克）]
3、纯棉纱号数与支数的关系：
号数=英制支数或号数=1000/公制支数
4、涤棉纱公英制支数的关系：
公制支数=英制支数（英制支数的回潮率为%）
英制支数=公制支数（公制支数的回潮率为%）
五、涤棉纱号数与支数的关系：
号数=588/英制支数或号数=1000/公制支数。
*定重制单位一样经常使用于短纤维纱，定长制单位一样用于长丝。
第三节纱线有关概念
通常所谓的“纱线”，实际上是指“纱”和“线”的统称，“纱”是将许多的短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有必然强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成都市股线。
纱线的品种繁多，性能各异。
它能够是由天然纤维或各类化学短纤维制成的纯纺纱，也能够是由几种纤维混合而成的混纺纱，还能够是由化学纤维直接喷丝处置而成的长丝纱。
通常，可依照纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方式、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。
一、按纱线原料分：
一、纯纺纱：
纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和娟纺纱等。
此类纱适宜制作纯纺织物。
二、混纺纱：
混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。
此类纱用于突出两种纤维优势的织物。
二、按纱线粗细分：
一、粗特纱：
粗特纱指32特及其以上（英制18英支及下）的纱线。
此类纱线适于粗厚织物，如粗花、粗平布等。
二、中特纱：
中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。
此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。
3、细特纱：
细特纱批11~20特（英制29~54英支）的纱线。
此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。
4、特细特纱：
特西特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。
此类纱适于高级精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。
三、按纺纱系统分：
一、精纺纱：
精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。
纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但本钱较高，纱支较高，精梳纱要紧用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
二、粗纺纱：
粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一样的纺纱系统进行梳理，不通过精梳工序纺成的纱。
粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。
此类纱多用于一样织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
3、废纺纱：
废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。
纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一样只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
四、按纺纱方式分：
一、环锭纱：
环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方式加捻制成的纱线。
纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因此生产效率受到限制。
此类纱线用途普遍，可用于各类织物、编结物、绳带中。
2、自由端纱：
自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用别离由不同的部件完成，因此效率高，本钱较低。
A、气流纱：
气流纱也称转杯纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。
纱线结构比环锭纱疏松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。
此类纱线要紧用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品等。
B、静电纱：
静电纱是得用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。
纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。
C、涡流纱：
涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。
纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好，此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。
D、尘笼纱：
尘笼纱也称摩擦纺纱，中利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。
纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。
此类纱要紧用于工业纺织品、装饰织物，也可用于外衣（如工作服、防护服）上。
3、非自由端纱：
非自由端纱是又一种自由端纱不同的新型纺纱方式纺制的纱，即可对纤维进行加捻进程中，纤维条两头是受握持状态，不是自由端。
这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。
A、自捻纱：
自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过反复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，相互扭缠成纱。
这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因此纱强较低。
适于生产羊毛衫和化纤纱，用于花色织物和绒面织物上较适合。
B、喷气纱：
喷气纱是利用紧缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，通过包缠和扭结而纺制的纱线。
成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。
此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。
C、包芯纱：
包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优势，使成纱性能超过单一纤维。
经常使用的纱芯长丝有涤纶丝、棉纶丝、氨纶丝，外包短纤维经常使用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。
包芯纱目前要紧用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。
五、按纱线结构分：
一、单纱：
单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。
能够由一种原料纺成纯纺纱，由此组成纯纺织物，也能够由两种或两种以上原料组成混纺纱，由此组成混纺织物。
二、股线：
股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。
其强力，耐磨好于单纱，同时，股线还可按必然方式进行合股并合加捻，取得复捻股线，如双股线、三股线和多股线。
要紧用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。
3、单丝：
单丝是由一根纤维长丝组成的。
其直径大小决定于纤维长丝的粗细。
一样只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。
4、变形纱：
变形纱是对合成纤维长丝进行变形处置，使之由伸直变成卷曲而取得的。
也称为变形或加工丝。
变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。
A、高弹丝：
高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一样。
要紧用于弹力织物，以锦纶高弹线为主。
B、低弹丝：
低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。
多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。
C、膨体纱：
膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。
要紧用来做绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱。
D、网络丝：
网络丝又名交路丝，是化学纤维制丝进程中在尚未成形时，让部份丝抱合在一路形成的。
此线手感柔软、膨松、仿毛成效好，多用于女式呢。
最近几年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。
五、花式纱线：
花式纱线是指通过各类加工方式而取得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。
要紧有三类：
A、花色线：
花色线是一指按必然比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。
这种纱线多用于女装和男茄克衫。
B、花式线：
花式线是利用超喂原理取得的具有各类外观特点的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。
此类纱线织成的织物手感疏松、柔软、保暖性好，且外观风格新颖，立体感强，既可用于轻薄的夏日织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做穿着面料，又可做装饰材料。
C、特殊花式线：
特殊花式线主若是指金银丝、雪尼尔线等。
金银丝主若是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上取得的金银线。
它既用于织物，也可用于作装饰用缝纫线，使织物表面光泽敞亮。
雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。
其手感柔软，普遍用于植绒织物和穗饰织物。
六、按纱线用途分
一、机织用纱：
机织用纱指加工机织物所有纱线，分经纱和纬纱两种。
经纱用作织物纵向线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。
二、针织用纱：
针织用纱为针织物所用纱线。
纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。
3、其他用纱：
包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。
依照用途不同，对这些纱的要求是不同的。
其中，缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。
七、其他（加捻纱）：
一、纱线的捻度：
捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。
单位长度随纱线的种类转变而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/n”。
临界捻度：
捻度阻碍纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。
随着纱线捻度的增加，其强力是增大了，但捻度不能超过必然的值，不然其强力反而下降，这必然值称为纱线的临界捻度。
不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。
纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度紧密相关。
一样，在知足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这即是长丝纱一样尽可能不加捻或少加捻的缘故。
另外，捻度对纱线的体积重量和直径也有阻碍，加捻作用使纱的紧密度增加。
在必然范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生转变。
总之，纱线捻度应依照不同的织物用途加以选择。
如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。
二、纱线的捻向：
一样情形下，纱线的捻向分Z捻（右捻）和S捻（右捻）两种
Z捻和S捻的判定：
用一只手的拇指和食指捏住纱线的一端，用另一手的拇指和食指捏住纱线的另一端并往逆时针搓，若是纱线越捻越松即为S捻，相反那么为Z捻。
第四节纱线的常见代号
一、POY（Partiallyorientedyarn）：
预取向丝，当高速纺丝的速度为3000-3600米/分时，可制得预取向丝。
二、DTY（Drawtexturingyarn）：
拉伸变形丝，在加弹机上进行持续或同时拉伸、变形加工后的纱线。
3、FDY（Fullydrawnyarn）：
全拉伸丝
4、FD（Fullydull）：
全消光
五、SD（Semidull）：
半消光
六、BR（Bright）：
亮光
7、ATY（Airtexturingyarn）：
空气变形丝
八、CD（Cationicdyeable）：
阳离子
九、Spandex：
氨纶
10、Cv，R（RayonViscosefiber）：
粘胶纤维
1一、PET（Polyester）：
涤纶
1二、CDP：
阳离子可染改性涤纶
13、ECDP：
常压可染改性涤纶
14、PBT：
聚对苯二甲酸丁二酯纤维
1五、PTT：
聚对苯二甲酸丙二酯纤维
1六、PA：
（Nylon）：
尼龙、锦纶
17、CA：
（Acetatefiber）：
醋酯纤维
第四章纺织纤维的辨别
第一节辨别方式分类
纺织纤维的辨别是利用各类纤维之间存在着外观形态和内在性质的不同，采纳各类方式将他们区分开来。
在实际工作中，一样用物理方式或化学方式来检测未知纤维的外观形态和内在特点，并与已知纤维的外观形态和内在特性比较，从而确信纤维的种类。
纺织纤维辨别能够分为物理方式和化学方式。
一、辨别前的预处置：
为使辨别准确，对未知的纺织纤维要进行必要的前处置，将染整时附在纤维表面的浆料、树脂及染料脱去。
1、退浆料：
在稀盐酸（%）中煮沸30分钟后，充分水洗
2、脱树脂
3、
去染料
二、纺织纤维辨别法
投影仪法
第二节纤维辨别的一样特点
鉴别法
适用性
特点
1、显微镜观察
所有纤维
1操作简单，但在截面观察时，做切片比较麻烦
2天然纤维鉴别容易
3合成纤维互相区别，有时较困难
4异形截面纤维鉴别较困难
5染色较深者不易判别
2、密度测定
所有纤维
①操作比较简单，但前处理要充分
②中空纤维测定困难
3、熔点测定
合成纤维
①操作比较麻烦
②最终熔化不易看清
③需要熟练技术
4、燃烧测定
所有纤维
1操作简单，随时随地可做
2需要熟练技术
3混纺纱鉴别时可能分辨不清
4作为其他鉴别方法的预备试验
5、热可塑性、石芯反应以及有无氯、氨存在
所有纤维
①作为鉴别前大致分类时采用
②仅用此法不能正确鉴别
6、溶解性试验
所有纤维
①操作简单，但必须特别注意
②纤维类别不明确，则鉴别较困难（特别是合成纤维）
③鉴别要认真进行
7、着色试验
所有纤维
①操作简单，但必须遵守染色规定条件
②已着色的试样不能原样作鉴定用
③经树脂加工的试样，加工助剂因清除不彻底而易发生差错
④合成纤维之间相互区别，有时比较困难
8、采用特殊试剂着色法
特殊的纤维组成
1试剂的调整比较困难
2仅在鉴别特殊纤维时采用，应用范围较窄
第三节织物分析中经常使用的辨别方式
一、燃烧法：
一、燃烧法观看的要点：
A、纤维束靠近火焰受热后，有无发生收缩及熔融的现象。
B、纤维燃烧的难易程度。
C、纤维离开火焰后，是不是继续燃烧。
D、纤维燃烧时，火焰的颜色、大小及燃烧速度。
E、纤维燃烧时，是不是同时冒烟、烟雾的浓度和颜色。
F、纤维燃烧时，散发出的气味。
G、纤维燃烧后灰烬的颜色和性状。
二、常见的纺织纤维燃烧情形：
A、棉纤维：
遇火当即燃烧，燃烧速度专门快，发出黄色火焰，稍有灰白色烟雾，有烧纸气味，离开火焰后仍继续燃烧。
吹熄火焰后，仍有火星延燃，但持续时刻不长。
燃烧后仍维持原纤维束形状，灰烬呈灰色细软粉末，纤维烧焦部份为黑褐色。
B、羊毛：
接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后羊毛起泡燃烧，火焰呈橘黄色，燃烧速度比棉纤维慢。
离开火焰即停止燃烧，不延燃。
燃烧时散发出似烧焦头发和羽毛的气味。
灰烬不能维持羊毛原形，而是具有光泽的黑褐色的脆性块状物、圆球状或无定形，用手指一压就粉碎。
灰烬数量较多。
C、粘胶纤维：
燃烧特点大体上与棉纤维相似。
燃烧速度比棉快，产生黄色火焰，有烧纸的气味。
灰烬很少，有时不能维持纤维束原形，燃烧时，有时会发出轻微的咝咝声。
D、醋酯纤维：
燃烧时有火花，比粘胶纤维延燃慢。
燃烧时散发出刺鼻的醋酸味。
燃烧进程中同时迅速溶化，淌下深褐色胶状液体，这种胶状物不燃烧，专门快凝结成黑色而有光泽的块状物，用手指可压碎。
E、涤纶：
与火焰接触时，先引发卷熔融，然后燃烧，边燃烧边往下滴熔融物。
有黄白色敞亮的火焰，焰边呈兰色，燃烧时火焰顶有黑烟。
纤维束离开火焰，即停止燃烧。
灰烬呈黑褐色的玻璃状硬块，手指可压碎。
燃烧时有烧腐肉的气味。
F、锦纶：
接近火焰时纤维缩。
接触火焰后，纤维迅速卷缩熔融，同时有小气泡。
熔融的透亮胶状物，如趁热用针挑动，可拉成细丝状，燃烧时有焰边呈兰色的橘黄色火焰或无火焰。
冒白烟。
离开火焰后当即停止燃烧，有烧芹菜的气味。
二、溶解法：
由于各类纤维结构不同，因此在不同的化学溶剂中，不同的温度下溶解特性也不同，利用此原理能够确信各类纤维的品种。
涤纶和锦纶用溶解法的辨别：
在冰醋酸溶剂中，涤纶不溶，锦纶溶解。
三、感官辨别法：
通过手摸、眼看、耳听等一系列方式来辨别纤维的一种方式，但需要丰硕的体会。
在工艺分析的实际操作中，常结合感官辨别法莱确信纤维的成份。
运用感官法时必需熟知各类纤维的物理特性。
如：
外观形态、色泽、手感、强度、长度、曲直、软硬、弹性等。
感官辨别一样分为以下几个步骤：
1、初步区分纤维或织物所属大类。
如：
凭视觉和触觉初步判定纤维或织物的大类——棉型、麻型、毛型、丝型。
判定其是天然纤维或是化学纤维，是长丝仍是短纤维织物。
2、中纤维的感官特点，进一步判定原料种类。
从织物中抽出一此纱线，将纱线分解成纤维状态，依据纤维的感官特点，分析判定属于哪一种纤维。
如：
第一步将织物初步判定为天然纤维织物，即可将织物中纤维的长度、形态、软硬、光泽、弹性等与天然纤维的感官特点对照，做出判定结果。
3、据织物的感官特点做出最终判定。
4、验证判定结果。
5、常见纤维的特点介绍：
A、棉纤维：
又短又细，长度一样在25-30mm左右，有天然转曲，无光泽，有棉结杂质，粗细较为不均匀。
B、粘胶纤维：
分长丝和短纤两类。
短纤维长度整齐，光泽敞亮，稍有刺眼感，消光后较柔和。
纤维粗细较均匀。
六、常见纤维的横截面和纵面特点：
纤维名
纵面形态
截面形态
棉
扁平带状，有天然转曲
腰圆形、有中空
粘胶纤维
有平直沟槽
锯齿形，有皮芯结构
富强纤维
平直光滑
圆形或较少齿形，几乎是全芯层
醋酯纤维
有1-2根沟槽
不规则带形或腰子形
大豆纤维
不规则长方形凹槽
哑铃形
甲壳素纤维
表面有不规则微孔
近似圆形
四、试剂着色法：
纤维类别
锡莱着色剂着色
碘、碘化钾液着色
有无氯
有无氮
棉
亚麻
蚕丝
羊毛
粘纤
铜氨纤
醋纤
锦纶
涤纶
腈纶
维纶
氯纶
蓝
紫蓝
褐
鲜黄
紫红
阴紫蓝
绿黄
淡黄
微红
微红
褐
不染色
不染色
不染色
淡黄
淡黄
黑蓝青
黑蓝青
黄褐
黑褐
不染色
褐
淡蓝
不染色
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
有
无
无
有
无
无
无
有
无
有
无
无
1、用碘20克溶解于100毫升的碘化钾饱和溶液中，把纤维浸湿30秒到1分钟，再用清水洗净，即可判别。
2、把纤维贴在热铜上，使它放在氧化火焰中，如冒绿色火焰，就证明有氯。
3、用一克纤维放入试管内，复盖无水碳酸钠约1克，渐渐加热，管口放湿润的石蕊试纸，如试纸变成蓝色，即表示含氯。
五、其他：
一、涤棉复合丝：
采纳割裂剥离法制取，即用性质不同的聚酯和聚氨酯进行复合纺丝。
复合丝织成织物后采纳化学或物理方式处置，使之割裂和剥离成细化的长丝。
多根异形纤维分离后呈米字形或橘瓣形。
二、海岛丝：
海岛丝复合纤维类似一根电信缆，即为金属线为芯，绝缘层为海。
当用火烧掉绝缘层后，将露出束金属导丝。
3、PTT纤维：
PTT纤维是聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维的简称，是由美国ShellChemical（壳牌化学公司）于1995年研制成功的新型纺丝聚合物。
PTT纤维与PET（聚对苯二甲酸乙二酯）纤维、PBT（聚对苯二甲酸丁二酯）纤维同属聚酯纤维，由同类聚合物纺丝而成。
PTT纤维兼有涤纶和锦纶的特性，除防污性能好外，还有易于染色、手感柔软、富有弹性，伸长性同氨纶纤维一样好，与弹性纤维氨纶相较更易于加工，超级适合纺织服装面料；除此之外PTT还具有干爽、挺括等特点。
因此，在不久的以后，PTT纤维将慢慢替代涤纶和锦纶称为21世纪大型纤维。
PTT纤维具有涤纶的稳固性和锦纶的柔软性，其表此刻：
A、PTT织物柔软且具有优良的垂性。
B、PTT织物具有舒适的弹性（优于涤纶PET、聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT及聚丙烯PP纤维，与尼龙6或尼龙66纤维相当）。
C、PTT织物具有优良的伸长恢复性（伸长20%仍可恢复其原有的长度）。
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