服装材料学复习资料汇编.docx
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服装材料学复习资料汇编
服装材料学复习资料
绪论
⏹服装是由款式造型、服装色彩、服装材料三部分组成，我们通称为服装三要素。
⏹不同的服装材料在服装构成中起的作用不同,主次地位也有所差异,人们习惯上把服装材料分为面料和辅料.
⏹用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件：
具有一定的长度和细度
具有一定的强度和可挠性
具有一定的化学稳定性
具有一定的服用性能
服用纺织纤维：
狭义地说，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上的纤细物质。
用于生产服装的纺织纤维，具有一定的强度、长度和柔韧性，并有一定的可纺性能及服用性能的纤维。
可纺性：
指短纤维被进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能。
第二节服装材料的发展简史
服装材料的发展趋势:
1． 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。
随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。
2． 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。
天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。
化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。
3． 服装材料具有高档轻薄化的发展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。
采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。
4． 服装材料向高科技化发展，增加技术含量，以提高服装的附加值。
通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。
5． 服装材料向方便化发展，以适应快节奏的现代化生活。
针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。
总之，面对即将来临的“材料”世纪，现代服装材料的应用发展前景广阔。
我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求，不断地创造流行，使人们的生活锦上添花
6、强调易护理性。
7、强调保健性、安全性和环保性。
8、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高。
纺织纤维按材料类别分为有机纤维和无机纤维。
按来源分为天然纤维和化学纤维。
一、天然纤维（NaturalFiber）
天然纤维是由自然界中植物、动物和矿物之中获取的纤维。
（1）植物纤维（vegetablefiber）
由自然界的植物种子、果实、茎、叶等处获得的纤维，植物纤维又称天然纤维素纤维。
种子纤维：
棉、木棉韧皮纤维：
苎麻、亚麻
叶纤维：
剑麻、蕉麻维管束纤维：
竹纤维
（2）动物纤维
是由动物的毛皮和分泌液获取的纤维，又称之为天然蛋白质纤维（NaturalProteinFiber）。
根据所取的部位不同可分为：
毛发纤维（Hairfiber）：
绵羊毛（Wool）、兔毛（RabbitHair）、骆驼毛（camelhair）、马海毛（mohair）
分泌液（Silk）：
桑蚕丝（Cultivated）、柞蚕丝（tussah）、蓖麻蚕丝（EriaSilk
（3）矿物纤维
采自纤维状的矿石，又称之为天然无机纤维（NaturalMineralFiber）例如：
石棉（Asbestos）
二、化学纤维
人类利用各种不同的原料，经过化学处理人工制造的纤维。
（1）、再生纤维
自然界中的纤维和蛋白质，经过化学处理后制造的纤维，又称为人造纤维（man-madefiber）。
再生纤维素纤维（Regeneratedcellulosefiber）：
粘胶纤维（viscose）、富强纤维（Polynosic）、铜氨纤维（cuprammoniumfiber）
再生蛋白质纤维（Regeneratedproteinfiber）：
大豆蛋白纤维（soybeanfiber）、花生蛋白纤维（peanutfiber）、牛奶蛋白纤维（Milkproteinfiber）
其它纤维：
甲壳素纤维（chitosanfiber）、海藻纤维（seasilk）
（2）、无机化学纤维
以天然无机物为原料，经过化学加工而制成的纤维。
（1）金属纤维不锈钢纤维
（2）硅酸盐纤维玻璃纤维、矿渣纤维
（3）碳纤维
几个基本名词术语简介
1.特数（tex，特克斯）－－国际标准单位
定义：
纺织材料1000米长的质量克数。
单位符号tex。
例，1000米重13克，则特数为13tex。
常写成
Ntex＝13tex
千特ktex：
1ktex＝1000tex分特dtex：
1tex＝10dtex
同品种纺织材料，Ntex↑，越粗。
2.旦数（den，旦尼尔）－－蚕丝、化纤常用指标
定义：
纺织材料9000米长的质量克数。
同品种纺织材料，Nden↑，越粗。
3.公制支数Nm
定义：
纺织材料质量1克的长度米数。
如，Nm=20（公支）
同品种纺织材料，Nm↑，越细。
一、棉纤维（Cotton，缩写为C）
1.棉纤维的种类
（1）长绒棉（海岛棉）
纤维品质好，主要用于高档棉织物。
数量较少，中国主要在新疆上海和广州地区少量种植。
（2）细绒棉（陆地棉）
纤维品质优良，是棉布的主要原料，占世界棉花总产量的85%以上。
（3）粗绒棉
纤维粗短，品质较差，只能适应个别纺织品需要，现在已经很少种植。
2.棉纤维的形态结构
纵向：
具有天然转曲（棉纤维生长发育过程中微原纤集体性沿纤维轴向的螺旋变向所致），可见中腔。
截面：
棉纤维沿长度方向截面的形状和面积都有很大变化。
纤维截面形状随成熟程度不同而不同，正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形，并可见中腔，未成熟的纤维横截面呈扁环状，胞壁薄，中腔长，过成熟的纤维截面呈近圆形，中腔圆而小。
3、棉纤维的主要性能
1）吸湿性：
棉纤维组成物质中的纤维素、糖类物质、蛋白质、有机酸等分子上都有亲水性的极性基团，而且棉纤维本身又是多空物质。
因此，棉纤维具有较强的吸湿能力。
2）耐碱性:
棉纤维抗碱能力很强。
通常不会发生作用，棉的“丝光”整理就是用18％的氢氧化钠（烧碱）溶液浸渍棉纤维织品，使纤维中腔闭塞、膨胀成圆形，纤维光泽明显增强，抗拉强度提高。
染料吸着能力加强。
3）耐酸性:
棉纤维与有机酸（醋酸、蚁酸等）一般不发生作用。
但与无机酸（盐酸、硫酸、硝酸等）会发生作用而使纤维强力明显下降。
尤其是遇到强酸或浓酸，纤维会发生脆化而丧失使用价值。
所以，棉织品要尽量避免与酸接触，一旦接触不能用水洗，而应用小苏打（俗称面碱）擦洗。
4）强度和伸长
较高强度，变形能力差，断裂伸长率低。
强度：
长绒棉＞细绒棉＞粗绒棉
5）易霉变:
在一般情况下，棉纤维不与水发生作用。
在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质——葡萄糖，使面料发霉变质。
6）易褶皱：
这和棉纤维的弹性有直接关系，棉纤维的弹性较差，这是因为纤维素纤维易受外力变形而不容易回复的性质所致。
二、麻纤维
1、麻纤维的形态结构
苎麻：
纤维无明显转曲，截面为腰圆形，胞壁有裂纹，有中腔。
表面时平滑，时有明显竖纹，两侧有结节。
亚麻、大麻：
截面为多角形，中腔较小。
体壁有竖纹。
（苎麻）（亚麻）（大麻）
2.麻纤维的主要性能
（1）强度和伸长：
强度高，在天然纤维中居首位（湿强>干强）；伸长能力差
（2）吸湿性：
吸湿性好，散湿性更好
（3）导热性：
导热速度快
（4）抗菌防霉：
抗霉和防蛀性能较好
（5）弹性：
弹性差，易皱且不易回复
（6）耐酸碱性：
耐碱不耐酸
（7）易洗去污
（8）染色性差：
染色时染料渗透困难,上染率低。
三、竹纤维
1.竹纤维的化学组成
竹纤维的主要组成为纤维素，木质素在竹原纤维中较多，竹浆纤维中较少。
2.竹纤维形态结构
竹原纤维：
截面椭圆形或腰圆形，有中腔，截面边缘有裂纹和许多微孔；纵向有横节。
（竹原纤维是一种天然中空，多孔纤维。
）
（竹原纤维横截面）（纵截面）
⏹竹浆纤维：
截面锯齿形有许多微孔；纵向有沟槽。
3.竹纤维的特性
（1）纤维长度
竹原纤维单纤维较短1.33-3.04mm，利用工艺纤维进行产品生产。
竹浆纤维的长度可人为控制。
（2）吸湿透气性：
吸湿透气性及佳。
（3）强度
和普通粘胶纤维接近，湿强为干强的一半。
产品抗皱性和保形性比较差，下水易发硬。
（4）抗菌性
竹子在生长过程中，无虫无蛀无腐蚀，在大自然中有很好的自我保护性，说明竹子自身具有天然的抗菌性和抑菌性的物质，同时能抵抗外界病虫害，这种物质在竹材中含量很少，我们称它为“竹醌”。
在生产过程中采用一定技术，使其保留在竹纤维中不受破坏，使其具有抗菌性和抑菌性。
四、羊毛纤维
1、羊毛纤维的形态结构
羊毛纤维属于蛋白质纤维，由多种氨基酸组成，外观呈自然波曲状。
羊毛多数为白色或乳白色，质轻。
纵向：
天然卷曲的圆柱状，表面有鳞片
细、粗羊毛纤维的截面形态
细羊毛没有髓腔粗羊毛有髓腔
一般髓质层越多，羊毛越硬，强度越差，卷曲也越少；髓质层越少，羊毛越软，卷曲越多，越易粘合，手感也越好。
并不是所有的羊毛都有髓质层，品质好的细羊毛没有髓质层。
因此，往往根据髓质层的多少、有无划分细毛、半细毛、粗毛。
2、羊毛纤维的主要性能
（1）缩绒性
缩绒性是指羊毛在机械外力的作用下，经过一定温度（40一50℃）和缩剂的处理，可以粘合成具有一定外型结构的性质。
缩绒性是羊毛纤维的一个重要物理特性。
缩绒性是羊毛纤维集合体在湿、热、碱性状态下经机械外力作用下,羊毛纤维互相穿插、纠缠、交编、毡化使羊毛集合体体积缩小的性能。
（2）吸湿性能
羊毛纤维的吸湿性是所有纺织纤维中最强的，在湿润的空气中，羊毛吸湿可高达30％以上还不感觉潮湿，这与羊毛的组织结构有关。
因为羊毛鳞片表层有疏水性，而纤维内部的微隙却可容纳较多的水分子；另外，蛋白质分子含有较多的亲水结构。
因此，用羊毛纤维织物制成的服装穿着舒适透气。
（3）强度及伸长
羊毛纤维的强力在天然纤维中最低，但羊毛纤维比棉纤维长，在60mm左右，表面覆有鳞片，呈天然波曲。
有利于纺纱时纤维间的抱合，从而增加纱线的强度。
羊毛的伸长能力强，因而羊毛织物手感柔软。
（4）弹性
羊毛纤维具有良好的弹性回复性，羊毛面料服装抗皱性和保型性都很好。
（5）耐酸碱性
弱酸或低浓度的强酸对羊毛不会构成破坏，短时间在硫酸作用下也不会损坏，但长时间会遭到破坏。
对羊毛的作用是剧烈的，在煮沸的NaOH溶液中（5%以上浓度）使羊毛全部溶解，表现出不耐碱。
（6）保暖性
羊毛纤维有温暖的手感，保暖性能优于其他纤维。
一方面羊毛纤维本身是热的不良导体（导热系数较小）；另一方面羊毛纤维呈波曲状，可使纱、线蓬松，将空气包含在纤维的空隙间而形成隔离层。
因此，羊毛成为冬季极好的保暖面料的原料。
（7）耐微生物性能
耐霉菌，但不耐虫蛀。
c.防缩方法
氧化法（降解法）：
使用化学试剂破坏羊毛的鳞片，降低摩擦效应，减少纤维单向运动和纠缠能力。
树脂法（添加法）：
在羊毛的表面涂以树脂薄膜或加入黏结纤维，限制纤维的移动来减小或消除羊毛纤维间的摩擦效应。
五、丝
1.丝的结构
丝是由若干个茧丝通过水煮合并而成。
单根茧丝是由两根并列的丝素和丝胶组成。
1）丝素丝素的横截面呈三角形或半椭圆形，是蚕丝的基本组成部分，呈白色半透明状，具有较好的光泽（当丝纤维脱胶后光泽会显露出来）和强力。
组成丝素的化学成分主要是氨基酸，如氨基乙酸、氨基丙酸和酪氨酸等（氨基酸是组成生命的基本物质）。
这些氨基酸基本上不溶解于水。
2）丝胶丝胶位于丝素的外面。
并包裹着丝素。
丝胶的主要成分是丝氨酸，丝胶能溶解于水，尤其是在高温下，但一经冷却又会凝固。
缫丝正是利用了丝胶的这一特性。
⏹蚕丝微观结构：
1）横截面：
近三角形
2）纵向：
茧丝（茧层之丝）：
纵向有许多异状的颣（lei）节，造成外观毛糙。
生丝（缫丝之丝）：
腰圆形,比茧丝要光滑、均匀
熟丝（全脱胶之丝）：
三角形,有闪光效应,熟丝表面光滑，粗细均匀，少数地方有粗细变化，光泽强而柔和。
⏹蚕丝的主要性能
（1）强度以及伸长
蚕丝的长度很长，缫丝后合并数根丝后不需要纺纱就可以织造。
（2）吸湿性
蚕丝具有较好的吸湿性，桑蚕丝的标准回潮率是8%-9%，柞蚕丝达10%以上，吸湿达到饱和时可达35%。
（3）耐酸碱性
耐酸不耐碱
（4）耐光性
耐光性差，易变黄且强度下降。
（5）光泽
光泽优美。
（6）丝鸣
经过酸处理后的蚕丝在互相摩擦时，产生悦耳的声响。
六、绢纺原料
养蚕业、缫丝业和丝织业的副产品。
1.绢纺：
把养蚕、制丝、丝织中产生的疵茧、废丝加工成纱线的纺纱工艺过程。
2.绢丝生产的原料
桑蚕原料：
绢纺厂用得最多，可分为茧类、丝吐类、滞头和茧衣等几类。
柞蚕绢纺原料：
主要来源于缫丝厂的下脚茧和副产品，其次是复摇与绸厂的少量废丝。
七、再生纤维
再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。
八、粘胶纤维
采用不同的原料和纺丝工艺，可以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。
1、普通粘胶纤维
吸湿好、柔软
染色性好，色泽鲜艳
湿强是干强的40％—50%
耐磨性差
尺寸稳定性差
2、粘胶纤维的结构特征
（1）化学组成
和棉的成分相同，主要成分为纤维素，聚合度250-550（棉6000-15000）。
（2）形态结构
（不规则的锯齿形）普通粘胶纵向形态（平直有不连续的条纹）
3、粘胶纤维的性能
（1）吸湿性是普通化纤中最好的（通常条件回潮率13％，比棉好）。
（2）染色性好，色谱齐全，色泽鲜艳。
（3）断裂强度比棉小；湿强小于干强（干强的40％～50%）,不耐水洗。
（4）易燃烧
（5）耐碱不耐酸（较棉差）。
（6）悬垂性好，易皱，尺寸稳定性差。
九、合成纤维
合成纤维是由合成的高分子化合物制成的。
常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶和丙纶等。
涤纶
涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。
涤纶外观光滑，横截面一般为圆形。
为改变纤维的吸湿性能、染色性能，出现了各种异形的截面。
涤纶的物理、化学性能：
1、强度高。
耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍
2、弹性好。
耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。
3、耐热性好。
将它放在100℃温度下经过20天后，强力丝毫无损。
4、吸湿性差。
涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。
5、耐磨性好。
耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶。
6、耐光性好。
耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。
可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱，不怕霉。
8、染色性较差。
涤纶纶由于表面光滑，内部分于排列紧密，分子间又缺少亲水结构，因此，吸湿性极差，染色性同样也较差。
锦纶的主要物理和化学性质：
1．形态：
锦纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。
2.密度：
密度小，锦纶织物属轻型织物。
3．强度和耐磨性：
锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。
4．吸湿性和染色性：
锦纶的吸湿性是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件下回潮率达4.5%左右。
另外，锦纶的染色性也较好。
5．耐光性和耐热性：
对光、热较敏感，导致锦纶变黄、发脆，所以锦纶的耐光性和耐热性较差，不宜制作户外用织物。
此外，锦纶耐腐蚀、不怕霉，不怕虫蛀。
6.弹性：
锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。
腈纶
腈纶是聚丙烯脂纤维在我国的商品名。
是仅次于涤纶和锦纶的合成纤维品种。
它柔软、轻盈、保暖、耐腐蚀、耐光似羊毛的短纤维，有“人造羊毛”之称。
它虽比羊毛轻10％以上，但强度却大2倍多。
腈纶不但不会发霉和被虫蛀，并对日光的抵抗性也比羊毛大1倍，比棉花大10倍。
因此它特别适合制造帐篷、炮衣、车篷、幕布、窗帘等室外织物。
可纯纺（如腈纶毛线）或与羊毛混纺制毛线、毛织物等。
用它制成的毛线特别是轻软的膨体绒线早就为人们所喜爱。
⏹腈纶的性能：
腈纶织物染色鲜艳，耐光性属各种纤维织物之首。
但其耐磨性却是各种合成纤维织物中最差的。
因此，腈纶织物适合做户外服装、泳装及儿童服装。
腈纶织物吸湿性较差，容易沾污，穿着有闷气感，但其尺寸稳定性能较好。
腈纶织物有较好耐热性，居合纤第二位，且耐酸、氧化剂和有机溶剂，对碱的作用相对较敏感。
腈纶织物在合纤织物中属较轻的织物，仅次于丙纶，因此它是好的轻便服装衣料，如登山服、冬季保暖服装等
维纶
维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。
维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。
其面料特点如下：
⑴维纶织物吸湿性是合纤织物中最强的，因此具有一般棉织品的风格。
同时，它比棉布更结实、更坚牢耐用。
⑵维纶织物耐酸碱、耐腐蚀、不怕虫蛀，较长时间的日晒对其强度影响不大，因此适合制作工作服，也常织制帆布。
长期放于海水或土中也无影响，所以适宜做渔网、水产养殖网。
⑶维纶织物的缺点是耐热水性差，湿态遇热会收缩变形，且染色不鲜艳，因此，其用途受到限制，属低档衣料。
因为维纶的这个缺点，目前纯维纶产品极少，大多是与其他纤维混纺。
丙纶的主要物理和化学性质：
1．形态 丙纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。
2．密度 丙纶最大的优点是质地轻，是常见化学纤维中密度最轻的品种，因此很适合做冬季服装的絮填料或滑雪服、登山服等的面料。
3．强伸性 丙纶的强度高，伸长大，初始模量较高，弹性优良。
所以丙纶耐磨性好。
此外，丙纶的湿强基本等于干强，所以它是制作渔网、缆绳的理想材料。
4．吸湿性和染色性质轻保暖性好；几乎不吸湿，但芯吸能力很强，吸湿排汗作用明显。
丙纶的吸湿性很小，几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。
但它有芯吸作用，能通过织物中的毛细管传递水蒸气，但本身不起任何吸收作用。
丙纶的染色性较差，色谱不全。
5．耐酸耐碱性 丙纶有较好的耐化学腐蚀性，除了浓硝酸，浓的苛性钠外，丙纶对酸和碱抵抗性能良好，所以适于用作过滤材料和包装材料。
6．耐光性等 丙纶耐光性较差，热稳定性也较差，易老化，不耐熨烫。
但可以通过在纺丝时加入防老化剂，来提高其抗老化性能。
此外，丙纶的电绝缘性良好，但加工时易产生静电。
7．强度高 丙纶弹力丝强度仅次于锦纶，但价格却只有锦纶的1/3；制成织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。
但热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损，为此常在丙纶中加入抗老化剂。
氯纶
氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。
我们日常生活中接触到的塑料雨披、塑料鞋等大部属于这种原料。
面料主要特点如下：
⑴氯纶织物属不易燃烧织物，离开火焰后会马上熄灭不再续燃，是良好的不燃窗帘和地毯的材料。
⑵氯纶织物不仅耐磨性很好，且保暖性也很好，其保暖性比棉和羊毛都好，分别高出50%和10-20%
⑶氯纶织物具有良好的静电绝缘性，它保暖性好，易生产和保持静电，故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效，但必须是使用纯纺氯纶衣物才会有疗效。
⑷氯纶织物的缺点在于软化点非常低，通常温度至60~70℃时便开始软化，产生收缩。
故洗涤、熨烫时应加倍小心，尽量不要熨烫氯纶织品。
耐热性极差，热收缩大，限制了它的应用。
改善的办法是与其他纤维品种共聚（如维氯纶）或与其他纤维（如粘胶纤维）进行乳液混合纺丝。
氨纶
氯纶的学名为聚氨酯弹性纤维。
它是一种具有特别的弹性性能的化学纤维，目前已工业化生产，并成为发展最快的一种弹性纤维。
氨纶的主要物理和化学性质
1．形态 聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状或三角形。
2．强伸性和弹性 氨纶的强度很低，但氨纶的伸长很大，断裂伸长率达450%～800%，并且弹性很好。
因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。
3．吸湿性和染色性 氨纶吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8%～1%左右。
但其染色性能较好。
4．其他性质 氨纶的密度较好，仅为1～1.3g/cm3。
此外，氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。
⏹合成纤维是用煤、石油、天然气为原料，经过化学聚合加工而成的纤维，所以合成纤维的名字前面都有一个“聚”字。
（1）聚对苯二甲酸乙二酯纤维涤纶（polyester）PET/T
（2）聚酰胺纤维锦纶（nylon）PA
（3）聚丙烯腈纤维腈纶（acrylic）PAN/PAC
（4）聚丙烯纤维丙纶（pylen）PP
（5）聚乙烯醇缩甲醛纤维维纶（vinylon）PVA
（6）聚氨酯弹性纤维氨纶（urethaneelasticfiber/spandex）PU
（7）聚氯乙烯纤维氯纶（chlorofiber）
⏹化学纤维中吸湿性最好的纤维是粘胶纤维；
⏹弹性最好的纤维是涤纶；
⏹耐日晒性最好的纤维是晴纶；
⏹耐磨性最好的纤维是锦纶；
⏹延伸性（弹性）最好的纤维是氨纶；
⏹最不耐湿热的纤维是维纶；
⏹最不耐干热的纤维是丙纶；
⏹最轻的纤维是丙纶；
⏹阻燃性最好的纤维是氯纶。
常见化纤特性：
一、粘胶————吸湿易染
二、涤纶————挺括不皱
三、锦纶————结实耐磨
四、腈纶————膨松耐晒
五、维纶————廉价耐用
六、丙纶————质轻保暖
七、氨纶————弹性纤维
公定回潮率接近于标准环境下的回潮率。
大多数纤维或纱线，世界各国规定的公定回潮率相同或相近。
各种纱线的公定回潮率见教材。
纱线的结构
一、纱线的细度
纱线一般是以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。
纱线越纫，对纤维质量的要求越高，织出的织物也就越光洁细腻、质量也越好。
纱线细度的表示方法：
1.定长制，即取一定长度的纱线称其重量。
重量越重，纱线越粗。
2.定重制，即取一定重量的纱线测其长度。
数值越大，纱线越细。
⏹定长制表示法
A．特数
我国法定计量单位规定表示纱线粗细的量为线密度。
其单位名称为特克斯，简称特，单位符号为tex，是指1000m长的纱线在公定回潮率时重多少克即为多少tex。
Nt=Gk/L*1000
线密度数值越大，纱线越粗，数值越小，纱线越细。
公定回潮率
一般我们规定标准大气状态，湿度65%±3%，温度20º时:
回潮率＝（湿纤维重量－干纤维重量）/干纤维重量×100%。
天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。
B.旦数
旦数是指9000m长的丝在公定回潮率时，称其重量为多少克就是多少旦，单位用“旦”表示。
国际上将”旦”称为“旦尼尔”。
Nden=Gk/L*9000
旦的数值越大，表示丝越粗；旦的数值越小，表示丝越细。
150旦的丝就比120旦的丝粗。
旦数曾用来表示长丝的粗细，包括天然长丝（桑蚕丝、柞蚕丝等）和化学长丝（涤、锦等）的粗细。
⏹定重制表示法
定重制表示方法又分为英制支数和公制支数两种。
1.公制支数
公制支数是指lg重的纱线在公定回潮率时有几米长即为几公支纱。
单位用“公支”或“Nm”表示。
Nm=L/Gk
公支的数值越大纱线
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