纺织面料基本知识.docx
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纺织面料基本知识
纺织面料基础知识
一、纺织面料的形成
所有的纺织面料都由：
原料---纺---织---染---整，这几个过程形成的。
纺织：
先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础
（1）常用纺织纤维的分类
种子纤维：
棉纤维、木棉纤维
韧皮纤维：
亚麻、苎麻、黄麻
植物纤维叶子纤维：
剑麻、蕉麻
果实纤维：
椰子纤维
丝纤维
天然纤维动物纤维
毛发纤维
矿物纤维：
石棉
纺织纤维再生纤维素纤维：
粘胶纤维、铜氨纤维
再生纤维
再生蛋白质纤维：
大豆纤维
醋酯纤维：
二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）
人造纤维
合成纤维：
聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维
（腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维
纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）
无机纤维：
碳纤维、金属纤维、玻璃纤维
（2）常用纺织纤维的表示方法
棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P（T），腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法
a手感目测法:
手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b燃烧法：
鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c化学溶解法：
根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。
表1各种纤维在燃烧时的特征
纤维名称
燃烧时火焰状态
气味
灰烬颜色和状态
棉
接触火焰即燃烧，离开火焰后继续燃烧，产生黄色火焰和蓝烟，烧焦部分为黑褐色。
有烧纸的气味
灰烬少，灰末细
软，呈浅灰色
麻
同上
同上
同上
羊毛
着火后，一面徐徐冒烟
起泡，一面燃烧，离开火焰继续燃烧，有时自己熄灭。
有烧毛发指甲
的臭味
灰为有光泽黑色
发脆的块状
蚕丝
燃烧慢，燃烧时缩成一团
同上
灰为黑褐色小球，用手指一压即碎。
粘胶纤维
近火即烧，燃烧迅速，产生黄色火焰。
有烧纸的臭味
灰少，呈浅灰色或灰白色。
维纶
燃烧时纤维迅速收缩，缓慢燃烧，火焰很小，有黑烟。
有特殊臭味
灰为褐色而不定性的硬块，可用手捻。
醋酸纤维
近火即熔化收缩，接触火焰即燃烧，燃烧缓慢。
有刺鼻的醋酸味
呈松而脆的黑灰烬，未烧完部分成硬块。
涤纶
燃烧时纤维卷缩，一面熔化，一面冒烟燃烧，有黄色火焰。
有芳香气味
灰为黑褐色玻璃圆球状，可用手碾碎。
锦纶
一面熔化，一面缓慢燃烧，燃烧时无烟或略有白烟，火焰很小，呈蓝色。
有芹菜香味
灰为浅褐色玻璃圆球状，不易碾碎。
腈纶
一面熔化，一面缓慢燃烧，火焰呈白色，明亮有力，有时略有黑烟。
有鱼腥臭味
灰为黑色圆球状，脆而易碎。
氯纶
难燃烧，接近火焰时收缩燃烧，离火即熄灭。
有氯的刺鼻臭味
灰为不规则的黑色硬块。
丙纶
一面卷缩，一面熔化燃烧，火焰明亮，呈蓝色。
有轻微的沥青味
碎灰为硬而带褐色的小块状，能捻碎。
2、常见纺纱方式和特点
（1）环锭纺：
条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
优缺点：
纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。
（2）气流纺：
气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。
分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。
纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。
气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。
气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。
优缺点：
纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。
但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。
（3）紧密纺：
是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。
主要是在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。
纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。
优缺点：
紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。
用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。
但价格比较高。
（4）涡流纺：
是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。
纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。
优缺点：
速度快、产量高、操作简单，宜做起绒产品，但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维，强力偏低。
（5）赛络纺：
是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，在前罗拉输出这两根单纱须条，并由于捻度的传递而使单纱的须条上带有少量的捻度，倂合后被进一步加捻成类似合股的纱线。
又命并捻纺，国内称为AB纱。
优缺点：
毛羽少、强力高、耐磨性好、透气性好，手感柔软。
但捻度不稳定。
（6）无捻纺纱：
可用两种方法生产
a由可溶性的PVA长丝或桑蚕丝包缠在无捻棉束表面构成包缠纱，在织制织物时有较好的耐磨性和承受一定的张力，然后再制成成品后将PVA或桑蚕丝溶解于水中，使织物成无圈无捻蓬松状态处。
b使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法。
优缺点：
柔软、蓬松、吸湿性好，但会有一些掉毛。
3、常见特殊纱线：
竹节纱、点子纱、大肚纱、圈圈纱、结子线、双股线、倂花线、花式线、其他金银丝、弹力丝等等。
4、纱线的粗细及捻度
表示纱线粗细程度的指标有号数（或称特数Tex），公制支数，英制支数，旦尼尔等。
我们通常用英制支数来表示。
（1）纱线号数：
在公定回潮率时，1000米长的纱线的重量是几克，就称几号纱，也称特数。
号数=
，以“Tex”表示。
纱线的号数越大，说明一定长度的纱线越重，纱越粗。
这种表示纱线粗细的方法称为定长制。
（2）英制支数：
在公定回潮率时，重一磅的纱线有几个840码。
即长为几支纱。
英制支数=
，以“S”表示。
英制支数越大，说明一定重量的纱线越长，纱线越细。
这种表示纱线粗细的方法称为定重制
一般地，18英支以下的纱称为粗支纱，粗支纱一般用来生产牛仔布，粗平布，粗支纱卡和帆布等产品；19-28英支的纱称为中支纱；29-58英支的纱称为细支纱；60英支以上的称为高支纱。
英制支数在纱支右上角用“s”来表示。
例：
18支写作
，60支写作
。
（3）公制支数：
在公定回潮率时，重一克的纱线有几个1000米长，就是几支纱。
或者说一克重的纱有几米长就是几支纱，是定重制。
支数越大，纱线越细。
公制支数=
，以“N”表示。
（4）旦尼尔：
在公定回潮率时，9000米长的纱线的重量是几克，就称几旦尼尔，是定长制。
旦尼尔=
，以“D”表示。
旦数越高，纱线越粗。
（5）纱支的公英制换算
棉花的公定回潮率为8.4%，标准回潮率为9.89%。
根据公制英制的关系和上述定义进行计算可以得出如下的换算公式。
表2
名称
旦尼尔/Den
号数/Tex
英制支数/Ne
旦尼尔/Den
0.111Dtex
5313/Den
号数/Tex
9Tex
583.1/Tex
英制支数/Ne
5313/Ne
583.1/Ne
（6）纱线捻度
加捻是使纱条的两个界面产生相对回转，当纱条受到拉伸外力时，使纤维之间有一定的摩擦力，不易滑脱。
纱线单位长度内的捻回数称为捻度。
实际生产中常用年系数来表示纱线的加捻程度。
以下是常用纱支的捻度，捻系数。
表3常用细纱的捻系数和捻度
棉纱品种
英制支数
捻系数
捻度（捻度/10cm）
经纱
纬纱
经纱
纬纱
梳棉（普纱）织布用纱
。
360
330
84
77
。
370
340
97
92
。
380
350
112
102
精梳纱
。
330
320
77
75
。
350
330
92
87
。
370
340
108
100
涤棉65/35
。
328
77
。
332
92
说明：
计算公式：
捻度/10cm=
。
二、纺织面料的分类及风格
1、纺织面料的分类
面料统称为织物。
根据使用的生产设备不同，有梭织，针织和非织造织物之分。
根据所用的原料不同，有天然纤维面料，人造纤维面料和混纺类面料。
根据生产工艺不同有坯布，染色布，印花布和色织布等等。
（1）梭织物
梭织物也称机织物，实际上，这两个名称现在说来都不确切，因为现在大部分都是无梭织机在制造。
梭织物结构上是有两个系统的纱线组成的，即纵向的称为经纱，横向的称为纬纱。
通过这两组纱线按一定规律相互上下交织而成为各种织物。
这种相互交织的规律称之为织物组织。
如一上一下交织就称之为平纹组织织物，还有斜纹、缎纹，大提花，小提花和复杂织物组织等等。
经纱一般在布面上密度较高，同时是与布边平行，纱品质及捻度较高，织布时一般要浆纱。
纬纱是有布边到布边与经向交错，不需要浆纱。
根据所用织机的不同，又有有梭织机织物和无梭织机织物之分。
有梭织机织物为光边，质量较差，织疵较多，现在都已发展成为无梭织机了。
无梭织机织物一般为毛边，但是也有光边的，是用织入边装置将剪断的纬纱再折回布边织成的。
因此其布边较厚。
斜纹织物分为左斜“S”和右斜“Z”。
左斜为左高右低，反之为右斜。
为了使织物折射反光给人的视觉以纹理清晰的感觉，通常纱织物为左斜，线织物为右斜。
（2）针织物
针织物是在针织机上生产的，是利用织针把纱线弯成线圈，然后将线圈相互串套而成为针织物。
针织物一般只有一个系统的纱线。
根据工艺的不同特点，针织生产分为纬编和经编两大类。
在纬编中，原料经过络纱，便可用筒子纱直接上机生产，每根纱线沿纬向顺序垫放在纬编针织机各相应的针上，以编织成纬编针织物，这种机上横向套圈编织成的织物称为纬编织物。
在经编中，原料经过络纱，整经，纱线平行排列卷绕在经轴上，然后上机生产，从经轴上退解下来的各根纱线沿经向各自垫放在经编机的一枚至多两枚织针上，以编织成经编织物。
这种机上纵向编制成的织物称为经编织物。
纬编和经编织物根据组织结构的不同有单面和双面之分，具体的种类很多。
如汗布（平纹、斜纹），罗纹，抽条，起圈等。
经编织物一般用于家纺制品，产业用纺织品，内衣面料，泳衣等。
纬编织物用途广泛，各种服装面料都有纬编织物。
因其手感柔软，主要用以内衣面料为主。
纬编织的纱是水平方向由一端到另一端，一般常用的纬编针织布多为圆机针织。
坯布及成品经常成圆筒状，后经开幅成平布。
经编的布是沿布延伸方向，一般经编针织布的弹性较纬编的布差，但尺寸稳定性好。
（3）非制造织物
非制造织物也称无纺布，因为它不经过纺纱、织造，直接由散纤维梳理成网后制成织物，因此成为无纺布或非制造织物。
其生产的方法很多，有浸渍粘合法，热扎法，熔喷法，针刺法等。
无纺布一般做产业用纺织品，如土工布，过滤包装材料，医疗用绷带等。
用于服饰领域的大多为衬布、絮片、口罩，还有医用手术衣帽、妇女儿童卫生用品等。
2、纺织面料的风格
面料的风格是指面料的外观和触感，是人对织物的视觉和触觉效果，包括织物的花型、色泽、色光、鲜艳度、布面平整度和光泽度、纹路清晰度、绒面织物的绒毛长短、稀密程度。
（1）梭织物的规格
织物组织、经纬密度、原料、纱支粗细直接关系到织物的外观、手感、厚薄、功能效果和强度要求。
梭织面料的规格一般包括原纱类别，经纬纱支，经纬密度，织物组织，布幅等项目。
国家规定一律用公制，但出口产品都用英制。
A原料类别
是指该面料使用什么纱生产的，原料类别包括了用什么原料，使用哪种纺纱工艺设备，是纯纺还是混纺，混纺的比例是多少（即原料的成分）等。
一般都是在纱支前加一个英支字母代号表示，常见代号如下：
纯纺纱棉C，毛W，丝S，亚麻L，涤纶P（或T），锦纶N，腈纶A，丙纶PP，粘胶R；混纺纱是由两个或多个原料的代号共同组成，如：
涤纶与棉混纺T/C，腈纶与棉混纺A/C，涤纶与粘胶混纺T/R，亚麻与棉混纺L/C，亚麻与粘胶混纺L/R。
含棉50%以上的涤纶与棉混纺纱称之为CVC，涤纶、麻和粘胶混纺纱T/L/R称之为三合一纱。
纺纱生产工艺的英文字母代号为：
精梳纱在原料代号前加J，紧密纺纱加M，气流纺纱加OE，烧毛纱加G。
如前章所述，原料的鉴别一般用手感目测及拆几根纱线燃烧一下即可鉴别，如需分析混纺比，就需用显微镜或化学分析等方法来鉴别了。
B经纬纱支
织物中所用的经纱、纬纱的粗细用的是多少支纱，通常是凭经验比较法加称重法来判断，纱支的公英制换算前章已经讲述。
C经纬密度
经纬密度是指织物中单位密度（或长度）里的纱线根数，称为经纱（或纬纱）密度。
也有公制和英制之分。
按我国法定度量衡规定，经纬纱密度是以10公分中的纱线根数为单位的，而出口产品是以每英寸中的纱线根数为单位的。
公制密度为根/10cm，英制密度为根/inch。
换算关系为:
1inch=2.54cm。
因此：
公制密度=
英制密度=
过去习惯上，不论是染色、印花和色纺布的经纬密度都是指坯布的密度，而成布密度是结合经密和纬密加工系数计算而得的。
现在，色织布的密度指的就是成布密度。
D织物组织
织物组织是组成织物经纬纱像话沉浮交织的规律，经纱浮在纬纱上的叫“上”，经纱沉在纬纱下的叫“下”，一般用公式和图示法表示，如平纹写作
，读作一上一下；斜纹写作
，读作二上一下。
并以箭头表示织物表面及路的斜向，有左斜和右斜之分。
凡箭头方向自左下向右上角斜的称为右斜，反之自右下向左上角斜的称为左斜。
这是因为纱的捻向一般为“Z”捻，斜向与纱的捻向相反纹路才清晰。
线织物捻向一般为“S”捻，斜向与线的捻向相反才清晰。
判别斜纹织物的正反面就是一布面斜纹的方向来判别的。
织物组织的分析，一般简单组织有经验的人员一看就知道是什么组织，较复杂的的组织需要放大镜，一根纱一根纱的拆开来，画在意匠图上纸上，才能找到一个完全组织（即织物组织的一个循环）。
常见的细纺、府绸、帆布、凡力丁、派力司等都是平纹组织；哔叽、卡其、华达呢、马裤呢等都是斜纹组织；直贡呢、横贡缎、驼丝锦等都是缎纹组织。
E布幅
指织物布边外侧到另一边外侧的距离，公制以公分为单位，英制以英寸为单位。
织物规格确定下来后，布幅不能超过规定的公差，否则会影响经密不符合要求的。
F织物规格的书写方法
按规定是按照下列顺序书写的，纱线原料，经纬纱支，经纬密度，布幅和织物组织。
例：
JC40x40120x8057/58
表示精梳纯棉
纱，组成的经密为120根/inch，纬密为80/inch，门幅57/58英寸，斜纹布。
55%COTTON45%POLY45*45110*7062/63
表示用55%的棉和45%的涤纶混纺的
CVC纱组成经密为110根/inch，纬密为70根/inch，门幅为62/63英寸的平纹布。
G梭织产品用纱量的计算公式
经纱用纱量（KG/百米）：
坯（成）幅X坯（成）密X织缩X
/10000
通常织缩在1.08—1.1，现在基本上普及了无梭织机，现在织缩在1.18左右。
纬纱用纱量（KG/百米）：
筘幅X坯密X
/10000
通常筘幅在坯布门幅基础上加2-3英寸，但现在基本上普及了无梭织机，考虑到废边及织缩，现在通常还要加一个废边的宽度4英寸左右。
百米织物的用纱量（公斤）=经纱用纱量+纬纱用纱量
经验公式：
百米织物用纱量（公斤）=
其中，幅宽、密度、纱支都用英制。
H梭织产品面料的核价（以色织布为例）。
例：
100%cottonyarndyedtwillwith2sidebrush（flannel）21x2180x5857/58”
1）按以上用纱量的计算公式，计算出这个面料的百米用纱量
经纱用纱量（KG/百米）：
80*58*1.2*
/10000=15.45（粗支纱的织缩还要高一些1.2）
纬纱用纱量（KG/百米）：
69X58X
/10000=11.11
百米织物的用纱量（公斤）=15.45+11.11=26.56
2）原纱的成本（元/米）：
百米织物的用纱量（公斤）*纱价（元/吨）/100000=26.56*23000/100000=6.1
3）染纱的成本（元/米）：
百米织物的用纱量（公斤）*染纱价（元/吨）/100000=26.56*9000/100000=2.39
4）整经、浆纱费用（元/米）：
0.45
5）织造费用（元/米）：
1.65
6）整理费用（元/米）：
0.65
7）运费、商检费（元/米）：
0.2
8）利润（元/米）：
0.3
总计面料的价格（元/米）：
11.74
（2）针织物的规格
一般用幅宽、原料成分、织物结构、平方米克重等组成。
例：
100%polyesterprintedcozyfleece50D/96F150g/m262/63”
表示全涤印花舒适绒用50D/96F的涤纶长丝纬编织成150g/m2，门幅62/63”的绒布
72%polyester28%rayonyarndyeddoublelayerjersey30ST+30SR230g/m2,67/68”
表示72%的涤纶28%的粘胶色织双层汗布用30支涤纶和30支粘胶纬编织成230g/m2,门幅67/68”的双层汗布
（3）非织造物的规格
一般有幅宽、原料成分、厚度、平方米克重等组成，有的还有强力要求。
三、各类面料的生产工艺流程
1、色纺布的生产工艺流程
色纺布是用色纱线（包括漂白和本白纱线）借织物组织花型变化而织成的织物。
色织物花型变化多，没关大方，染色牢度较高，用途广泛。
它是根据花型排列的颜色，先把各个颜色染好，然后按花型颜色排列来做成织轴，纬向按颜色排列来打进不同颜色的纬纱，从而交织而成。
工艺流程：
原纱—染纱—整经—浆纱—穿经—织造—坯布检验—坯布修—后整理—检测检验—包装成件
（1）常见的染色方式：
筒子染色；经轴染色；绞纱染色
染色工序：
坯纱筒子——松筒——煮练、漂白、染色、清洗、脱水、烘干——倒筒
（2）常见的整经方式：
分批整经，分条整经。
线织物和粗支纱织物，在剑杆机上织造，通常不上浆，直接在分条整经机上做成织轴。
（3）常见浆纱方式：
单纱上浆、片纱上浆、经轴上浆。
为了保证织造的纱线强力，细支单纱一般都通过片纱上浆来提高织造时的单纱强力，以提高织造效率。
（4）常见的织机类型：
普通有梭织机，剑杆织机，喷气织机，片梭织机，喷水织机。
（5）常见的后整理工序：
烧毛、退条、丝光、拉幅定型、柔软、预缩。
2、染色布的生产工艺流程
纺织品的染色是指使纺织品获得一定牢度的颜色的加工过程，染料对纤维的染色是利用染料与纤维发生物理化学或化学的结合，或者用化学方法在纤维上生成颜料，从而赋予纺织品一定的颜色。
染色布是将坯纱织成的坯布，经一定的前处理工序，将织物在染液中浸渍后，经一定的时间和温度，使染液均匀地分布在织物上，并使染料固着在纤维中。
使坯布成为有一定颜色的色布。
工艺流程：
原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—染色—柔软定型—预缩—检测检验—包装成件
常见的梭织物染色方式：
轧染（长车染色），卷染（缸染），溢流染色，气流染色。
（1）轧染（长车染色）：
是将织物在染液中浸渍后，用轧辊轧压，将染液挤入织物的组织空隙中，同时将织物上多余的染液挤除，使染液均匀地分布在织物上，在经过气蒸或焙烘等后处理使燃料上染纤维的过程。
轧染是连续染色加工，生产效率高，适合于大批量织物的染色。
（2）卷染（缸染）：
是织物平幅浸染打卷，常用于多品种、小批量棉或粘胶纤维织物的染色。
（3）溢流染色：
也称液流喷射染色。
高温溢流染色时，绳状织物由无级变速滚筒提升并输送进超低压溢流喷嘴，被超低压染液包裹，经输布管流向染色机储布槽尾部，然后有节奏地向储布槽前部推进，如此重符循环，直至完成整个染色过程，染色最高温度最高可达140度，适用于含涤纶织物的染色，也可以在常温下进行染色，因此也适用于其他植物的染色。
（4）气流染色:
气流染色机在染色时，高压风机产生的气流在通过喷嘴后形成高速气流，这种高速气流带动织物在染色机内运行，并同时使染液以雾状喷向织物，从而使织物均匀染色。
目前气流染色机主要用于超细纤维织物、丽赛尔纤维织物、化纤仿真织物等的染色。
3、印花布的生产工艺流程
纺织品印花是指将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得个色花图案的加工过程。
印花过程包括：
图案设计、筛网制版、色浆调制、引致花纹、后处理（蒸化和水洗）等几个过程。
印花和染色一样，也是染料在纤维上发生染着的过程，但印花是局部着色。
印花布是将坯纱织成坯布后，经一定的前处理工序，按一定的花型、颜色在坯布上印上特定颜色的花型。
工艺流程：
原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—印花—蒸花—（水洗）—拉幅定型—预缩—检测检验—包装成件
印花常见的方式有：
圆网印花，平网印花，转移印花（冷、热转移），喷墨印花（数码印花），激光印花。
（1）圆网印花：
圆网印花的花版是圆网，由金属镍制成，网孔成六角形，刮浆刀系采用铬、钼、钒钢合金织造。
印花时，圆网在织物上面固定位置旋转，织物随循环运行的导带前进。
印花色浆经圆网内部的刮浆刀挤压渗透过网孔而印到织物上。
圆网印花是自动给浆，全部套色印完后，织物进入烘干装置烘干。
圆网印花具有生产效率高、对织物适应性强等特点。
能获得花型活泼、色泽鲜艳，但对云纹、雪花等结构的花型受到一定限制，花型大小也受到圆网周长的限制。
（2）平网印花：
平网印花由台板、筛网、刮浆刀组成。
印花时，由上浆装置有上浆装置在橡胶导带上涂布一层贴布浆，然后自动将布贴在橡胶导带上，当筛网降落到台板上，由橡胶或磁棒刮刀进行刮浆，刮毕，筛网升起，织物随橡胶导带向前运行，这些连锁过程都是由自动印花装置控制的。
每只筛网印一种颜色，织物印花后，进入烘燥装置烘干，然后进行后处理，而橡胶导带则转到台板下面，经水洗装置洗除上面的贴布浆。
全自动平网印花具有劳动强度低、生产效率高的特点，而且花型大小和套色数不受限制，印花时织物基本不受张力，但如采用冷台板，在连续印花时易出现搭色疵点。
（3）转移印花：
转移印花是改变了传统印花概念的印花方法。
先用印刷的方法将花纹用燃料制成的油墨印到纸上制成转移印花纸，这一步一般在印刷厂完成，然后将转移印花纸的正面与被印织物的正面紧贴，进入转移印花机，在一定条件下，使转移印花纸上的染料转移到织物上。
转移印花的图案花
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