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纺织专业英语翻译
第二课棉纤维的性能及其应用
内容提要：
本文从吸水性、强度、耐用性等方面来描述棉纤维。
并在课文的最后，介绍了棉纤维的应用。
棉纤维的性能
棉纤维的性能和应用
课文翻译：
吸湿性和良好的吸湿排汗性能使棉纤维的成为一种更舒适的纤维。
棉纤维具有较高的吸水性能，是由于其纤维素的亲水的羟基基团。
当水进入棉纤维内部，纤维发生溶胀，其截面变得更圆。
受潮后的亲水性能和溶胀使棉花可以吸收其重量约四分之一的水。
这意味着，在炎热的天气里，身体的汗会被棉织品吸收，并沿棉纱传送到织物的外表面并蒸发到空气中。
因此，（棉纤维的这种性质）可帮助身体维持其温度。
不幸的是，棉花的亲水性使得它容易受到水渍。
如在咖啡或葡萄汁的水溶性色素会随着水渗入纤维；当水分蒸发，着色剂被困在纤维内部。
棉织品是他们容易起皱并很难除皱，也许是它们的主要缺点。
棉纤维的刚度可以降低织物的抗起皱能力。
当纤维弯曲到一种新的形态，纤维素大分子内发生一些氢键断裂和分子滑动以减少纤维内部应力。
在新的位置氢键重组，所以当外力去除后，纤维保持了这一形状。
氢键的断裂和重组保持了皱纹，因而若要消除皱纹，需要熨烫。
棉纤维具有中等强度，是具有良好的耐磨性和尺寸稳定性，能够抵抗日常的酸，碱和有机溶剂。
但由于它是一种天然物质，容易受昆虫，霉菌和真菌的攻击。
最突出的是棉花在潮湿的环境下有霉烂的倾向。
棉花抗太阳光和热，但是直接长期暴露于强烈的阳光下棉纤维会泛黄，并最终降解。
煤气烘燥也可使棉织品变黄。
颜色的变化是纤维素和氧或氮氧化物之间的化学反应，尤其在热空气中。
为使棉花保留其白度较长时间，需用滴水晾干或在电干燥器中干燥。
另一感兴趣的事实是，棉纱湿强度大于干强度。
这是由于纤维内部宏观和微观结构。
当水被吸收，纤维溶胀，其截面变得更圆。
通常这种大量的外来物质的吸收会导致内部应力较高，导致纤维弱化。
然而，棉纤维吸水导致内部应力减少。
在内部应力减小的情况下，肿胀的纤维变得更强。
同时，在纱线溶胀纤维之间挤得更紧，增强了纱线内部纤维摩擦力。
此外，所吸收的水作为一个内部润滑剂，赋予纤维更好的灵活性。
这也是为什么棉花衣服潮湿时更容易熨。
纯棉织物易收缩不利于洗涤。
也许比任何其他纤维，棉满足服装，家居家具，休闲的要求，和工业用途。
它提供了强度，面料轻薄，柔软，易干燥，易清洗。
在服装，棉提供服装，舒适，容易干燥，在明亮的，持久的色彩，易护理。
主要的缺点是棉纱和棉布容易收缩起皱。
收缩可以由防缩整理的装置进行控制。
免烫性能可以通过化学处理或由棉纤维同更多的纤维混纺，如涤纶。
在居家摆设，棉纤维提供耐用的、一般性的使用面料。
虽然棉纤维可能缺乏来自其他纤维材料的外观效果，但能提供一个舒适，温馨的环境。
棉织物一直是几十年来的床单和毛巾的支柱，因为它们舒适，耐用和吸湿。
涤/棉混纺织物提供免烫的床单和枕套，提供一种清新、挺爽的感觉。
用于休闲用途，棉花已被用于帐篷和野营装备，船帆，运动鞋和运动服。
棉是适合做帐篷的材料。
一个帐篷织物必须能够“呼吸”，让居住者不被自己的二氧化碳闷着。
与外界空气交换减少，湿度在帐篷和使它变得闷。
棉机织物可以打开足够舒适，提供良好的透气性。
帐篷也可以阻隔并使雨水流下，当被雨水打湿，棉纱膨胀，降低纱线和抗水渗透之间的间隙。
今天，沉重的棉帆布被轻质尼龙所取代。
棉线，细绳和粗绳可以绑定，固结，捆绑各种各样的东西，从大包到更大的包。
棉纱可用来增强驱动电机的传送带。
第五课羊毛的结构和性能
图1羊毛的结构
显微观察下，羊毛纤维的长度显示出鳞片结构。
鳞片尺寸有大小宽窄。
每1cm长度的纤维上有多达700个鳞片，而粗毛可能为每cm少于275个。
细羊毛没有粗羊毛为清晰明确的鳞片，但可以在更高放大倍数下观察到。
羊毛的横截面显示三个不同部分的纤维。
外层，称为角质层，由鳞片组成。
这些鳞片外形有点角状并不规则，他们重叠且顶端指向纤维尖端；类似鱼鳞。
纤维的主要部分是皮质（由皮层细胞），它延伸向角质层的中心。
皮质细胞呈长梭形并提供纤维的强度和弹性。
角质占据约90%纤维的重量。
在角质的中心是髓质。
延髓的尺寸变化和细纤维可能是看不见的。
这是纤维生长时输送营养的区域，它可以吸收颜料，使纤维着色。
羊毛纤维长度在3.8到38cm不等。
大多数权威机构已经确定，细羊毛通常从3.8到12.7cm；中毛从6.4到15.2cmcm；长（粗）腔毛从12.7到38cm。
羊毛的细度也有很大的差别。
细的纤维，如羊毛具有约15至17um的平均细度；而介质羊毛平均为24至34um和40um的粗羊毛。
一些羊毛纤维非常僵硬和粗糙的；这些平均直径约70um的都是所谓的死毛。
羊毛纤维横截面可为近圆形，但大多数羊毛纤维往往形状略呈椭圆形或卵圆形。
羊毛纤维有天然卷曲，这是天性。
卷曲加强了纤维的弹性和延伸性，也有助于纺纱加工。
羊毛的卷曲具有三维的方向；也就是说，卷曲不仅在中心轴上下波动，还同时沿左右摆动。
羊毛纤维略有光泽。
细和中细羊毛往往比粗毛显现出更多的光泽。
光泽度较高的细羊毛外观上像丝绸。
天然羊毛纤维的颜色取决于羊的品种。
大多数毛在洗毛后呈现淡黄的白色或象牙色，一些毛可能是灰，黑，褐色或棕色。
羊毛的干燥强度是1-1.7gf/d，吸水后强度下降到0.7-1.5gf/d。
与许多其他纤维相比，羊毛强度较弱，这一弱点限制了纱线和织物结构的种类。
然而，如果生产纱线和织物的毛纤维质量和组分配合最佳，终产品会具有值得称道的耐磨和稳定的外型。
纤维的其他性能如弹性、伸长性和回弹性纤维可以弥补纤维的低强度。
羊毛纤维具有优良的弹性和伸长性。
在标准条件下，纤维具有20-40%的延伸率。
潮湿时的伸长率可达70%，纤维回弹性优异。
超过2%伸长的纤维卸去外力能够立即恢复99%的形状。
即使在10%的伸长率下，它具有超过50%的形状回复性，这一指标超过了除尼龙外的所有纤维。
羊毛的弹性非常好。
它可以恢复原形的粉碎后或压痕。
然而，通过应用热，湿度和压力，耐用的折痕或褶皱可以放在毛织物。
这种折痕或按保留分子调整的结果和聚合物中的新的交叉链接的形成。
除了抗破碎和起皱，羊毛纤维的优良的回弹性赋予织物产生的阁楼，打开，多孔织物具有良好的遮盖力，或厚，保暖面料，重量轻。
羊毛是非常灵活的，柔软的，所以它结合的操控性和舒适性具有良好的保形性缓解。
羊毛的标准回潮率为13.6～16%。
在饱和条件下，羊毛将吸收更多的水分比在其重量的29%。
这种吸水能力将使羊毛制品在潮湿寒冷的气候中保持舒适。
作为吸湿功能的一部分，羊毛吸湿将释放热量。
然而，当湿羊毛晾干时，被纤维吸收热量被蒸发耗散，产生“冷”的感觉。
尽管寒冷因素减缓了蒸发率。
吸湿和解吸羊毛和类似头发纤维特有的性质称为吸湿行为。
羊毛因其吸湿性能染色和整理非常容易。
尽管羊毛的吸收性能，但羊毛可表现出一定的疏水特性。
那是，它往往屏蔽水分而且容易不吸收水分，原因来自多种因素的结合：
界面表面张力，孔隙分布均匀与低密度。
这些特性使羊毛在各种情况下应用很好，水分可成为舒适性的一项重要影响因素。
羊毛纤维在尺寸上不稳定，纤维的结构有助于在加工、使用和保养过程中收缩和毡化。
在某种程度上是由于纤维的鳞片结构。
当受到热、湿度和搅动，鳞片倾向于沿毛尖方向聚拢移动，此属性是纱线和织物具有明显的毡缩和松弛收缩性的根源。
第六课丝绸
课文翻译
约3000年，中国成功举办了丝绸和养蚕的秘密持在丝绸行业垄断。
约公元300年日本学习养蚕缫丝的丝茧的秘密。
纵观历史，丝绸一直保持着巨大的显赫地位，被认为是一个奢侈的纤维。
它通常被称为“纤维皇后”也许是最重要的贡献之一的丝绸纺织品的历史是负责为人造纤维的生产调查。
科学家们观察到，蚕纺纤维和相信人们可以复制艺术。
丝绸是最强的天然纤维用于制造纺织品。
它有一个坚韧的2.4到5.1克每否认干燥时。
湿强度是约80至百分之85的干强度。
蚕丝具有良好的弹性和适度的延伸，当它是干燥的，从10到25%的伸长率的变化；当湿，丝伸长多达33到百分之35。
在百分之2伸长率下的纤维具有百分之92的弹性恢复。
蚕丝具有介质弹性。
折痕将比较好，但不太快或完全作为羊毛。
丝绸的比重密度为1.25到1.34克每立方厘米，这取决于所用的资源。
由于丝绸的性质，它是可能的，密度不同的纤维以及飞蛾，形成的各种纤维之间。
另一个来源的变化可能是由于在密度测定方法。
在任何情况下，在轻而坚固的细丝，形成纱线和织物密度的结果。
蚕丝具有相对高的标准回潮率百分之11。
饱和回潮率是25到百分之35。
这种相对高的吸收是在应用染料和完成对丝绸有帮助；然而，不像许多纤维，蚕丝也吸收如金属盐杂质。
这些污染物会通过削弱纤维或造成实际断裂时的织物处理不当发生丝损伤。
丝绸会点燃并继续燃烧时火焰的另一个来源。
从源头上去除后，它将溅射终将消亡。
它的叶子脆，脆灰和发出像燃烧的头发或羽毛的命令。
它燃烧同样羊毛。
像其他的蛋白质纤维，蚕丝具有较低的热或热传导率比纤维素纤维。
这一因素，加上一定的施工方法，创造物，往往比纤维素纤维与织物的温暖。
丝绸是由强大的碱受损，将溶解在加热的烧碱（NaOH）；然而，丝绸的反应比羊毛更慢，而且经常对两种纤维的身份可以用NaOH溶解速度确定。
弱碱如肥皂和氨导致很少或根本没有损坏丝绸除非他们保持很长一段时间与纤维接触。
丝蛋白，如羊毛，可以通过强无机酸分解。
盐酸介质中的浓度溶解丝，和中等浓度的其他矿物酸引起纤维的收缩和收缩，在丝的分子排列允许酸吸收迅速但往往把酸分子，所以他们很难去除。
这解释了一些要素，不发生蛋白酸损伤。
有机酸不损坏丝绸和使用一些整理工艺。
一些权威人士认为，silk-a沙沙或运算，曾被认为是一个自然的声音特点的吱吱嘎嘎的响声，实际上是由暴露于有机酸。
丝绸是几个世纪以来织物的女王。
在过去，它仍然是用于高档面料、高档时装。
这是经常被认为是一个感性的织物由于其光滑和柔软的感觉，或手。
干洗是丝绸织物及制品的保健的首选方法。
如果小心处理，然而，丝绸织物可以洗的。
一个温和的肥皂或合成洗涤剂在温水，不热，应使用水，和最小的处理建议。
彻底清洗是必需的，和提取水最好的方法是在毛巾服装滚，然后把它挂在阴凉的地方，避开阳光，干燥。
滚筒干燥不应该尝试除非标签指定这样的程序是可接受的。
丝绸要烫或压在中低温度；蒸汽是可接受的。
当丝绸需要漂白，过氧化氢或过硼酸盐必须使用，如含氯漂白剂会破坏丝。
丝绸的一个问题是，身体出汗会削弱纤维和经常会改变颜色。
许多除臭剂和止汗剂含有氯化铝，从而损害丝。
如果出汗是一个严重的问题，最好是穿礼服的盾牌保护。
参与丝绸需求的几个因素。
它提供了一个令人难以置信的各种纱线与织物结构。
通过染色，可以产生许多美丽的织物。
也许没有其他纤维被广泛地接受和适用于各种场合。
它是通用的，可以用在几乎任何类型的服装和家居用品的各种织物。
许多丝绸面料成本大大超过人造纤维类似物。
然而，谁已形成以丝绸附件是愿意支付高价格的消费者。
由于丝绸结合强度，灵活性，良好的吸湿性，柔软，温暖，豪华美观，耐用，为挑剔的消费者选择产品是由这种纤维。
然而，它的使用是有限的，主要是服装和家具等布料和附件。
7课。
亚麻
1亚麻是韧皮纤维—一个木质纤维经韧皮部植物。
它来源于植物的茎或茎。
麻植物需要一个温带气候与一般多云的天空和充足的水分。
明亮的阳光和高温破坏,除非相间过量降雨。
亚麻籽是种植在四月和五月。
当作物用于纤维、种子播种也接近,这样植物将密集,生产不出优质植物茎长,薄。
植物生长的高度0.9-1.2米为纤维使用。
樱花是一种微妙的淡蓝色,白色,或粉红色。
亚麻纤维的拉种子成熟之前。
2亚麻纤维是用手拉在一些国家或机械张力辊。
重要的是要保持根完好无损,纤维在地面下表面扩展。
发生在8月下旬收获当植物是一个棕色的颜色。
烘干之后,这些植物已经被撕破了;也就是说,它是通过特殊脱粒机械拉删除种子棉桃或豆荚。
3获得从茎纤维,外层伍迪部分必须腐烂了。
这个过程被称为沤麻,可以通过任何的几个程序。
4露沤麻涉及传播的亚麻在地面上,在那里它被暴露于阳光雨露和的作用。
这种自然的方法给了不均匀的结果但提供沤麻最强大、最耐用的亚麻布。
它需要一段时间的4至6周。
5池沤麻是一个过程,亚麻是用捆,浸入池死水。
细菌在水里烂掉外柄覆盖。
所需的时间是2到4周。
6槽浸解类似于池浸解,利用大型坦克,亚麻是堆叠。
坦克充满了温暖的水,这就增加了细菌作用的速度。
坦克沤麻只需要几天。
两个池和坦克沤麻给高质量的亚麻,统一在强度、光的颜色。
7化学浸解可以通过叠加的亚麻在坦克、灌装坦克与水,添加化学物质如氢氧化钠、碳酸钠或稀硫酸。
化学浸解可以在几小时内完成,而不是几天或几周。
然而,它必须仔细地控制以防止损伤纤维。
8浸水后完成,亚麻冲洗和干燥。
其茎干然后捆绑在一起,压在槽辊,打破外伍迪覆盖成小颗粒。
然后将大麻打成外壳从可用的纤维。
9在清棉,亚麻纤维梳,或精梳。
此操作将短纤维,称为牵引,从长纤维,称为线。
这是完成的画几套之间的纤维针,每个连续的组比前面的设置更。
这个过程类似于梳理和梳理操作用于棉和亚麻纤维准备最后的步骤在纱线制造。
随着纤维移开从栉梳机,他们被吸引到一个条子。
10麻棉条抽出成纱、捻是传授。
亚麻纤维纺要么干或湿,但湿纺被认为给最优质的纱线。
最后的纱处理类似于用于棉花纤维。
11亚麻纤维是不太好的棉花,亚麻细胞的平均直径15到18微米和不同长度从0.63到6.35厘米。
成捆的细胞形成实际的纤维,它是用于纺纱成纱,和这些包可能是任何地方从12.7到50.8厘米长。
线纤维通常超过30.5厘米长,拖纤维较短。
12自然色的亚麻不同光的象牙灰色。
选择纤维从比利时是一个苍白的沙色,需要很少或没有漂白。
13亚麻纤维具有较高的自然光泽与一个有吸引力的光泽。
14亚麻是一种强大的纤维;正常的韧性范围在5.5和6.5之间克/旦。
一些质量低劣的纤维可能有韧性低至2.6g/d,和一些高质量的纤维可能表现出一种坚韧高达7.7g/d。
亚麻面料耐用,易于维护,因为纤维的强度。
当湿,纤维是大约20%比当干。
15大多数亚麻织物服装使用了各种树脂完成,为消费者提供简单保健性能。
这些完成强度的降低亚麻,这样这些面料往往给更少的耐久性。
16亚麻有低柔软或灵活性,这可能导致减少在应用中,使用可靠性需要频繁弯曲。
17亚麻有标准回潮率约为12%。
饱和恢复与其他纤维素纤维。
亚麻有杰出的灯芯材料属性,使它能够转移水分沿纤维和纱线以及吸收水分。
18像其他纤维素纤维、亚麻加速燃烧。
它是高度耐分解或降解干热和将承受温度150.摄氏度,长期与很少或没有改变属性。
长期暴露超过150.c将导致逐渐变色。
安全熨烫温度可能高达260.c只要面料是不举行,高温长时间。
19亚麻纤维的强度可以制造各种各样的纱线,从很细很重,可用于各种织物,从纯粹的和宽松的沉重和紧凑。
亚麻是一种常见的选择因为它耐穿桌布,看起来非常有吸引力和优雅,当妥善完成,平躺在桌子上。
为实现这一平面效果,一个突出的完成是经常使用。
20自然阻力的亚麻,化学品,包括洗涤剂、漂白剂、其他洗衣艾滋病,干洗溶剂,提供了一种织物,也易于维护。
进一步,这些属性,加上耐阳光、固有的纤维强度,耐老化,导致织物在生活。
21在选择服饰的亚麻布,消费者更喜欢面料不起皱褶的或耐久压烫完成。
这些可能需要特别的护理指导,应该小心地跟着
第九课粘胶纤维
课文内容提要：
本文讲述了黏胶纤维材料、大分子和纤维微观结构，物理机械性能和化学性能。
并夹杂着一些关于黏胶纤维产品的应用介绍。
课文翻译：
粘胶纤维是由纤维素。
像棉花是一种聚合物。
对于一些在两个物理性能之间的差异在棉花和人造丝的帐户之间的聚合程度的差异。
人造纤维和棉之间的差异的其他原因包括在不同的结晶度，为棉花和人造丝40%和60%，和氢键的差异证明了天然纤维素的红外光谱和再生纤维素。
对天然纤维素的形成机制是人类进行改革的能力在自然界中发现的纤维素结构差异显著。
人造丝是由棉花分子，形态，结构不同和有关的链长度。
从过程中使用的纸浆和其他材料的各类污染物的引入显着差异区不存在于棉花。
这些差异导致在棉花和人造丝性能之间的显着差异。
作为对纤维素的人再生技术发展的结果，更广泛的范围内的纤维的性能可与人工再生纤维素纤维可能比从天然纤维素如棉花。
一个显着的程度，可以通过使用在粘胶纤维工艺条件的影响的分子取向。
目前粘胶过程，然而，在它的变体形式都以生产各种粘胶纤维，使空间很小改变粘胶纤维的结晶度，这大约是40%，与棉花相比，大约是60%。
由于相对固定程度的再生纤维素的结晶度，所谓的无定形区也相当稳定。
那是在粘胶纤维及其染色性能得到截面的差异是完全受工艺技术制备粘胶溶液和在它们旋转，随后延伸的方式。
沿长度方向或纵向，普通粘胶纤维具有相对均匀的直径，也可能出现有条纹。
这些条纹是由横截面形状的纤维所产生的不规则表面轮廓光的反射效果。
消光纤维将有一段坑坑洼洼的外观，而明亮的纤维的出现主要是透明的。
铜氨纤维，从纵向的角度看，出现宽均匀，具有光滑的表面，并没有表现出内在的斑纹或条纹。
横截面为圆形或椭圆形，这是比较明确的，有没有不规则的轮廓。
人造纤维回潮率略高于天然纤维素纤维。
由于这种高吸收，粘胶纤维的染料，往往比棉更容易完成。
更高的吸收是由于部分的聚合程度低；那是，有更多的无定形区域的水，染料，和/或fnishes可以吸收。
粘胶纤维是用在服装和家纺面料；工业用如增强纱线，轮胎，以及各种类型的增强橡胶制品，以及非织造产品范围广泛，包括个人护理产品，医疗产品，以及各种各样的湿巾。
人造丝作为汽车轮胎中是一个溢价进行材料的加固。
在市场上有一个重要的地方作为增强纤维，大多是在橡胶制品。
非织造布的应用领域是在所有的发达世界各地区的主要原因之一。
据估计，多达百分之40的所有区在美国生产的今天是由行业的客户从事无纺布产品制造与销售的消耗。
因为它可以加工成纤维形式或丝，人造丝提供了更多不同的纱线与织物结构比天然纤维素纤维。
通过对纤维的大小，控制纱线，织物的施工技术，染料，和装饰织物，可以生产完全是沉重的，软公司，僵硬的跛行，在所有的颜色包括白色。
简单的，复杂的，或可使变形纱。
混合或组合给消费者提供面料包括粘胶、涤纶丝、腈纶；；人造丝和棉，人造丝和亚麻。
区有吸水性和舒适时，与其他纤维混纺；它也有助于造型，易染色，柔软。
人造纤维织物拉伸和收缩时倾向于湿干燥后。
高湿模量纤维仍然有这比其他纤维较少的潜力。
人造纤维织物是通过化学反应完成使用稳定的抗收缩，或结合化学反应物的饰面和机械技术。
12课、课文翻译
纺纱是制造纱线最原始的方法。
纺纱过程要求一束短纤维排成一线，将他们拉入一对罗拉中，例如粗纱，继续拉伸并加捻粗纱形成纱线。
细纱工序的产品是一束具有一定强度和挠曲性的加捻纤维集合体。
纱线比其包含的纤维的联合强度要大，因为纤维通过联合作用共同承担外界负荷。
单根纱线可能被放在一起加捻以形成更高强力的纱线。
这些合股线可能被一次又一次的合股以形成更厚重强力更大的粗绳索。
这些粗绳可能被加上S捻，也可能被加上Z捻。
S捻的纱线中的纤维成螺旋状并与字母S中间的斜杠平行。
在Z捻的纱线中，纤维与字母Z中间的斜杠平行。
纱线通常因为太细使得肉眼很难识别其捻向。
然而，当你用左手竖直的拿着一小段纱线，再用右手的拇指和食指夹住纱线的另一头，一边向上拉，一边旋转，这时你就可以测出它的捻向了。
如果你用右手顺时针的旋转它，S捻的纱线会越变越紧，Z捻的纱线会越变越松。
加捻的方向不会影响纱线的外观。
然而，人们习惯性的生产棉和亚麻纱线时用Z捻，生产羊毛和精纺毛料纱线时用S捻。
这种习俗起源于中世纪的消费者保护法；消费者可以仅仅通过退捻纱线，检查纱线捻向，从而轻易地确定布料是否是真正的羊毛所制。
当纱线被加捻的时候，在捻度的方向上也会相应地形成内应力。
这种力被称为扭转力。
通常，纱线每转一圈，都会增加相同的扭转力，所以每米具有相同转数的纱线就会具有相同的扭转力。
既然扭转力和每米纱线所具有的转数（tpm）近似成正比，因此我们通过数出纱线每米的转数来说明平衡纱线和非平衡纱线的形成原理。
以一对200tpm的S捻向的单纱为例。
用另外的100tpm的S捻将两个单纱加捻到一起。
每根单纱的内部扭转力就达到了300tpm，然而合股线在S捻方向上的扭转力是100tpm。
这时纱线则不平衡，将会形成卷曲。
如果给相同的两根单纱加上Z方向上100tpm的捻度使它们合成一股时，逆时针方向的加捻则会使单根纱线易于解开，使其在S捻向上的内部扭转力降到100。
合股线在Z捻向上的外部扭转力将达到100。
内外扭转力之间相互平衡使得纱线保持平衡。
对于制造商来说，布料结构中纱线的平衡是相当重要的，因为不平衡的纱线所形成的扭结和卷曲将会被缠在机器里引起产品的瑕疵。
这些简单的分析只适合于由两根单纱合股成的纱线。
像绳索这些更复杂的结构则需要更精确地探索。
用于家具和服装的大部分纱线都是粗线或稍微细些的线。
因此，我们应该把精力放在这种类型的研究上。
首先，织布工人以及其他的纱线使用者需要一个标准的方法去精确的标明各种不同类型的纱线，以便于买卖双方能够达成一个相互的认同。
在早期的中世纪，一种测定纱线细度的体系已经被设计出来了。
至今仍在使用的这种体系被称作纱线细度或纱线支数。
纱线的细度被定义为每一磅纱线的标准纱绞数量。
什么是标准纱绞？
它因纤维种类不同而有所区别。
棉纱和绢丝纱线用840码（768米）纱绞来计量；精纺毛料用560码（512米）纱绞来计量；亚麻和标准羊毛纱线用300码（274米）纱绞来计量。
在纱线细度体系被设计的时候，标准纱绞的长度被选择成一个在实际纱线支数使用中有实用价值的数。
通过这种计量体系，一个50支的棉纱是比较细的，即一个重为一磅，长为840码，有50个纱绞的纱线。
表明每个纱绞重仅为1／50磅。
一个10支的棉纱要求十个纱绞组成一磅，这种纱线是比较粗的。
一个1支的棉纱则是相当粗的了。
表明纱线支数越大，则纱线越细。
化纤长丝纱线不是通过这种纱线细度体系来计量的，而是通过旦尼尔体系来测定的。
旦尼尔是指9000米长的化纤长丝或纱线的重量。
因此一个化纤长丝是以它的旦尼尔数和它纱线中的纤维数为特征的。
例如一个未加捻的300旦尼尔的纱线包含50根化纤长丝则被记为300／50／0。
一个在S捻向上具有100tpm捻度的纱线则被记为300／50／100S。
这表明我们可以通过这种记法来计算出纱线中每根长丝的细度。
在上面所提到的例子中，每根化纤长丝的细度为300／50=6旦尼尔。
测量纱线细度的体系不只这两种；在不同的国家中，纱线的细度计量体系主要基于每种纤维的标准纱绞数的不同而不同。
尽管可以从一个体系转换到另一个体系，但是不同的纱线细度体系的使用能在世界范围内被认可仍然是一个问题。
在过去的40年当中，世界上的各个国家试图达成一个标准化的纱线细度体系。
目前被普遍采用的是特克斯体系。
不论是纺出的丝还是化纤长丝，特克斯的定义都是1000米纱线的重量。
我们期望在不久的将来，特克斯体系能够取代其他的细度体系。
课文翻译：
13纱线结构和织物外观的关系
纱线的结构可以改变由这种纱线构成的织物的性质。
主要取决于纱线结构的织物特征包含织物外观风格、舒适性、保养性和耐用性。
我们称从织物表面反射的光量和反射的途径这两项特征为光泽度。
尽管织物结构能够影响光的反射途径，但是最大的影响来源于纱线和纤维。
具有高反射率的纤维则会显得非常的有光泽，例如丝绸和尼龙。
高度卷曲的纤维则表现得没有光泽，例如羊毛。
纱线中的捻回数同样可以调节光的反射途径。
如果纱线没有捻度，那么光会在单个纤维之间消散，纱线则会显得比较暗淡。
拥有少量的捻回数时，纤维排成一线，光从它们的侧面消散了;这会增加进入观察者眼睛的反射光数量。
当捻回数再继续增加的时候，纱线变得更加光滑，反射光的数量也相应增加。
然而，当纱线具有强捻的时候，纱线表面则会显示出凸棱。
这些凸棱使得光线在观察者眼中消散，同时伴随着织物光泽的消失。
服装的保暖性取决于起隔离热作用的布所用的材料。
布的隔热性质起源于纱线内纤维之间所包含的空气。
因此，布料保持
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