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就进行2倍变焦~

如果要使用85mm呢?

就进行3倍变焦~

补充一下,不是所有相机变焦的时候都显示倍数

如果你的相机没有显示,如何知道自己使用的是多少mm的焦距?

就算相机没有倍数显示,至少会有一个变焦指示条,告诉你大概变焦到了什么程度。

只能根据变焦指示来估计了,如果连变焦指示都没有那你该换个相机了!

先说什么情况下应该用多少毫米拍

应该说,并没有什么严格的规则,你可以用任何焦距拍任何东西,但那是你成为大师之后。

当你还是菜鸟的时候,还是先了解一些基本的东西吧。

先说广角。

如何判断一张照片是广角镜头拍的呢?

可以从画面的变形状态来判断。

通俗地说,如果在画面里能看到明显的近大远小,那就是广角镜头拍的。

35或40mm可称为小广角,只有轻微变形,最适合街头人文。

28mm算是比较普通的广角了,变形程度不太大,很适合风景和街头人文。

24mm以下的焦段会让画面产生严重变形,所以只能用于风景。

用广角怎么拍风景才好看?

应该在画面中有背景和前景,也就是说,既有离你较远的景物,也有离你很近的景物,这样才能体现广角的优势。

关于广角镜头的变形

使用广角镜头,尤其是20mm以下的超广角镜头,构图的时候一定要注意变形,越靠近画面边缘,变形越厉害。

应多尝试不同的角度,把变形减少到最低(完全避免是不可能的),甚至可以把最重要的主体放在画面中间。

实在不行,只能先拍回来,用PS纠正变形,

用PS拉一下就直了~

说完广角说标头

(请注意:

镜头焦距是很重要的一节,用DC的朋友虽然不用换镜头,也不要忽略这节,因为DC的焦距原理也是一样的。

说完广角、标头、长焦以后,我就开始详细讲述各种相机的使用了,请耐心看完。

刚才说了,从50mm的镜头看世界,与肉眼看到的大小是一样,也就是说,它既没有广角的优点(拍得更广),也没有长焦的优点(拍得更远),是最平庸的焦距。

但是,从另一方面看50mm成了一个万能的焦距,什么都能拍,它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候,因为视角与人眼相同,所以你不必举起相机取景,用肉眼就可以在脑海里取景,感觉合适的时候抬手就拍,非常迅速,等你的拍摄对象注意到你时,你们已经擦肩而过了....

某风光大师说,他拍风光用得最多的还是标头,这就看个人的构图习惯了。

我个人认为,拍风光的时候,广角,标头,长焦一个都不能少。

但是拍人像的时候就要注意了,如果是拍到此一游的环境人像,可用50mm,如果是拍人的全身像,可用50mm,如果拍人的半身像,尤其是美女,就不宜使用50mm了,需要更长的焦距。

为什么?

你只需要知道,一般情况下,如果用标头或广角拍人,拍出来五官不好看

关于中焦和长焦

一般来说,60-100mm之间的焦段算是中焦,100mm以上就算长焦了。

那么半身像用多少mm合适呢?

85mm是最佳的,用这个焦距,人面部五官的变形最小。

85-100mm之间的焦段,最适合拍半身像,100-135mm,最适合拍大头照,大于135mm,就不适合拍肖像了,这时候会把人脸拍得比较扁。

超过200mm的焦距,适合拍体育比赛和生态片,比如动物,鸟类等一切难以接近的目标。

很多初学摄影的朋友,因为心里障碍不敢靠近拍摄对象,所以喜欢用长焦拍摄人文片。

然而大师们极少这么做,一般都是用广角或标头拍人文片的。

因为他们认为,长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形,也就是近大远小的视觉,同时空间感太小,让观众没有临场感

那谁谁谁说的来着,当你觉得你的照片不好,那是因为你靠得不够近!

焦距的专业概念对摄影技术并不重要。

如果有哪位朋友还不明白的,完全可以把它忽略。

只需要记住,50mm是人眼的视角,是标准;

小于50就是广角,能在镜头里收进范围更广的景物,但是景物就变小了;

大于50就是长焦,能把远处的景物拍得更大,但是范围就窄了。

于小数码相机DC的正确使用-DC焦距

介绍完了焦距这个最重要的概念以后,本来想接着介绍光圈和快门速度。

但是,并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它,所以,我就从最入门的摄影器材DC讲起。

DC,就是不能换镜头的数码相机,它与胶片相机的最主要区别在于:

胶片相机用胶片感光,数码相机用感光器感光。

一般的DC是什么焦距呢?

我们往往只知道相机是X倍变焦,这样是不够的!

我之前介绍的是标准通用焦距,即胶片相机的焦距。

而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距,才能知道这个相机到底能拍多广,能拍多远,才能知道什么时候拍摄照片不会糊!

所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。

如何换算?

COW!

如果我再向大家介绍如何换算,那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别?

那怎么办?

很简单,就是买相机的时候问老板!

如果他说不出这相机的实际焦距是多少,你就叫他回家种地吧!

如果你手头已经有了DC,就看说明书,看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?

如果手头连说明书都没有,就上网查去吧!

当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm,那么你至少要记住两个数字:

第一个,就是广角端是多少mm?

例如,28mm

第二个,就是,相机是多少倍变焦?

例如,5倍变焦

那么,这个相机的变焦范围就是28-140mm(28×

5=140)

这下,你就随时可以知道,当你需要多少毫米的时候,应该变焦多少倍?

拍摄焦距=广角端焦距×

变焦倍数。

比如,当你需要50mm的时候,你就进行两倍变焦多一点。

当你需要拍美女半身像的时候,应该用多少倍变焦?

当然是用85除28=3倍变焦!

当然这些换算都是粗略数字,心里估一下就可以了,用不着做得太精确哈!

市面的DC种类太多了,你需要什么样的DC?

个人认为,一台DC的焦段大概在28-135mm左右就足够了,在长焦端,200mm是极限,不要追求变焦范围太大的DC,因为长焦DC的画质普遍不高,广角端最好有28mm,拍风景和人文都很方便,实在没有28mm的话,35mm也勉强够用。

在机身方面,一定要买带可翻转的显示屏的。

这是DC的优势之一,可让你更轻松地取景,尤其是在拍花鸟鱼虫的时候。

也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉。

在功能方面,要仔细看厂家的说明资料。

有没有手动功能并不重要,有最好,有一样功能是必不可少的,就是曝光补偿(用法稍后再说)。

还要看清楚微距功能,最近对焦距离是多少,距离越小越好,比如1cm,甚至零距离。

一般来说,5cm和10cm是比较普遍的。

有些DC还带防抖功能的,此功能可有可无。

DC的拍摄操作

使用DC,大部分情况下用P档足矣!

如果相机出现抖动标志(不同相机抖动标志不一样),就要用三角架,或者用闪光灯。

先介绍几个基本概念

快门,就是相机允许光线进入的时间。

光圈,就是镜头进光孔的大小。

注意:

光圈数值越小,光孔开得越大,简称大光圈;

光圈数值越大,光孔开得越小,简称小光圈。

例如,光圈数值F2.8和F8对比,F2.8是大光圈,F8是小光圈。

快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量。

如果这个量正好合适,那么照片曝光正确;

如果量少了,那么照片曝光不足;

如果量多了,那么照片曝光过度。

如果用A档,那么光圈越小,画面会越锐利(不过差别不大)。

但是光圈越小,单位时间内进光越少,所以光线不好的时候容易模糊,还是用大光圈的好。

P档和A档都可以使用曝光补偿,M档和S档基本没用,可以彻底抛弃它们。

曝光补偿起什么作用?

当你用P档时,相机给你的曝光量大部分时候是你想要的。

但是,有时候,你需要画面比相机所给的更亮一些,就加一点补偿。

有时候,你需要画面比相机所给的更暗一些,就减一点补偿。

如何加减补偿?

看说明书!

还有什么时候应加减补偿?

请登陆GOOGLE,搜索“白加黑减”这四个字,然后“Enter”!

你会看到详细的阐述,我就不多说了,免得大家犯晕。

另外要注意的是,如果要拍摄风景,最好调出相机的“风景模式”,或者“无穷远”模式,构图后按快门就行了。

如果拍近处的小东西,用P档,调出微距模式,也就是那朵小花的标志,这样就可以凑近了拍了。

拍微距时要注意,镜头应调到最广角端,离主体越近越好,但是不能超过相机的近摄极限,否则无法合焦。

DC只有在拍微距时,才能实现明显的背景虚化。

还要注意:

微距摄影时,极易因手抖造成主体模糊,如果没有三角架,应多拍几张,确保万无一失。

以上为简单阐述,只需要照做就行了。

相机的曝光模式

相机一般有几个曝光选择:

A档(或AV档):

由你决定光圈大小,相机根据光圈大小决定快门速度这是胶片相机最常用的档;

S(或TV)档:

由你决定快门速度,相机根据快门速度决定光圈大小除非经常要拍快速运动,否则极少使用;

M档:

光圈大小和快门速度全部由你决定;

P档:

光圈大小和快门速度全部由相机决定,你只管对焦构图并按快门。

既然A档是最常用的,它有什么意义呢?

为什么不把一切交给相机呢?

刚才说了,DC与胶片相机的最主要区别在于:

用胶片机的时候,可用A档调整光圈控制背景的虚化程度。

光圈越大,光孔开得越大,那么背景就越虚。

但是,注意!

相机的成像效果与感光器大小有密切关系。

DC的感光器比胶片的尺寸小得多,所以成像可调整的余地也就小很多。

如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反,应该多用A档。

而用DC就不要向往什么手动功能了,也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了。

大部分时候,尤其是光线充足的户外,就用P档拍吧。

注意:

P档是程序档,并不是全自动档!

全自动档要坚决抛弃!

P档和全自动档有什么区别呢?

P档的可控功能比全自动档多一些,具体多了什么功能,请看说明书。

总之不要用全自动档就是了。

关于数码变焦和感光度(ISO)

数码变焦是超级无敌变-态-下-流-无-耻的功能。

几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦,这完全是误导菜鸟消费者。

第一,不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差;

第二,就算你真有必要把景物拉得这么近,用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果,甚至可能更好;

第三,在进行正常光学变焦的的时候,你很可能不小心误用数码变焦,拍了也没注意到,回家看到那惨不忍睹的画面,已经无可挽回。

在你买回数码相机的时候,第一件事就是进入设置菜单,数码变焦给关掉!

关于感光度

一般的DC感光度范围在50-800之间。

买回数码相机的第二件事,就是把“自动ISO”给取消,把感光度数值设为最低。

ISO越低,画质越细腻,ISO越高,拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗。

最好不要使用超过100,如果使用100拍出来的还是模糊,最好用三角架。

如果没有三角架,可使用200,但是回家后就要花些时间PS了,而且效果有限只有在非拍不可,画质并不重要的时候,才使用200以上的ISO。

关于象素

现在小DC的象素越来越高,多少才够?

是不是越高越好?

虽然象素越高画面越大,但是小DC的感光器太差劲。

同样面积的感光器,象素越高,画质越差。

虽然差别不是那么明显,但是至少说明了一点,为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。

多少象素才够?

400万-600万就够了。

越是小巧的DC,越不能买高象素的。

关于DC的背景虚化能力

不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像,不过我劝DC用家打消这个念头。

感光器越大,光圈越大,焦距越长,主体离镜头越近,背景离主体越远,虚化能力就越强。

我已经说过,除了SONYR1以外,所有DC的感光器都很小。

所以第一个条件就没有了,第一个条件达不到,第二个条件也就起不了太大作用,所以只有靠第三、四、五。

除了微距拍摄外,焦距小于200mm的,几乎不能虚化,超过200mm的,也只有在拍大头照的时候,虚化的效果还凑合。

拍半身照的时候,背景虚而不柔,效果与大感光器的相机相比,还是差得很远。

请看这张长焦DC拍的,光圈F2.8,焦距长达420mm,而且,背景离主体非常远,才勉强虚化了背景。

虽然背景勉强虚化了,但因为长焦镜头的像场窄,就没有多少空间可交代环境了。

再看这张胶片机拍的,光圈同样是f2.8,但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍。

所以,仅50mm的焦距,就可以虚化背景,连近处的背景都能虚化,而且在虚化背景的同时,还有空间交代环境。

所以,用DC拍照的时候,除非用大变焦拍,几乎全部画面都是清晰的。

但是,这样也就好处,就是对焦不准的时候,也不会造成主体严重模糊。

SO,世上没有完美的相机,应该扬长避短。

既然DC的缺陷是难以虚化,咱就利用这个特点,多拍些全面清晰的照片。

要知道,并不是任何情况都应该虚化背景,很多时候,需要用背景交代现场环境,大师拍片子,尤其是西方的大师,很少虚化背景的~

他们之所以成为大师,就是因为他们善于利用背景烘托气氛,突出主体,而不是一味把它虚化。

实在想玩虚化的,就调出微距模式,拍些小东西吧。

因为拍摄的目标离镜头极近,往往只有1到几厘米,只要顺利对上焦,背景就会非常模糊的。

看这张用小DC拍的

如果一定要玩真正的背景虚化,请看下一部分《单反篇》

问:

微距的MF很难控制的,最近我在练习微距,因为没有可固定的三脚架或者其他的东西,只好手持,到今天为止,我打算不继续了,都快给憋S了,大气不敢出,怕糊~

怎么才能把MF用好?

虽然它比较智能,但是我觉得从小屏幕上看得还是不够清晰,很难辨别~

答:

你就用AF吧,小DC取景不如单反直观,MF效果很差的。

你无法肯定是否对焦准确,还是用AF,手动选择对焦点。

比如,如果你的相机有五个对焦点,那么你构图的时候,哪个对焦点最靠近主体,你就选择哪个,然后用对焦点框住主体,半按快门。

如果你的对焦距离在相机允许的范围内,你会看到主体变清晰背景变模糊,出现合焦指示,就可以拍了。

如果半天都无法合焦,就把相机适当后移,一直到合焦,而且焦点准确,就按快门。

再说,如果你不用三角架,就算你对焦再准确,就算光线再好,糊片的机会还是很大的。

因为你的镜头太靠近主体,轻微的移动都会产生很大的影响,这跟拍风景可不一样!

想象一下,一个人在离你五米外弹一下手指,跟在你眼皮底下弹一下手指,视觉效果能一样嘛?

如果你不用三角架,怎么对焦都不能保证有好的效果~

除非你是机器人,能做到纹丝不动~~~

我前面已经说过,拍微距要是没有三角架就得一次多拍几张,运气好的话,会有一两张勉强能用的。

单反篇

DC用了一段时间后,你对摄影的认识有所提高,也渐渐对DC不满足了。

这时可能会有老鸟建议你换单反。

那么,单反和DC区别在哪儿?

它能完成哪些DC不能完成的任务?

在以下情况下,你需要用,或者说可以用单反:

一,你需要冲洗出比较大的照片;

二,你希望提高徒手拍摄的成功率;

三,你需要更高的画质;

四,你想要增强对拍摄效果的控制,比如,控制背景虚化程度;

五,你喜欢抓拍,想要更快的快门反应速度;

六,你讨厌频繁充电;

七,你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量;

八,这点最重要....它就是吸引MM崇拜的目光!

拿个小机机?

MM睬你都不睬~关于数码单反DSLR

什么是单反?

我就不做专业解释了。

通俗地说,你只需要记住,单反就是可以换镜头的,拍摄时会“啪”一声响的相机。

数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外,*作上与胶片单反FSLR没有太大区别。

从DC起步的朋友刚用DSLR时,往往觉得没有液晶屏取景很不习惯。

但是一旦习惯了,你就会感觉液晶取景很不爽的。

DSLR可以使用FSLR的大部分镜头,但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别。

一般来说,镜头上标的焦距,要乘1.5(佳能的相机乘1.6),才是它在DSLR上的实际标准焦距。

比如,100-300mm的镜头,装在尼康,宾得等DSLR上,实际焦距为150-450mm,如装在佳能DSLR上,实际焦距为160-480mm。

由此可见,单反镜头装到DSLR上,焦距就变长了。

数码单反的优势

对比DC,数码单反的最大优势是可以换镜头,其次是,感光器比DC的大得多。

大感光器的好处在于一,更容易虚化背景;

二,画质更细腻;

三,徒手拍摄成功率更高(不易模糊)。

尽管已经比DC的大很多,大部分数码单反的感光器仍然比胶片小。

所以,胶片机的镜头装到数码单反上,成像的范围也变小了。

具体表现为,镜头焦距×

1.5(佳能相机要×

1.6)。

比如,50mm的标头,装在尼康的数码单反上,实际焦距变成了75mm。

装在佳能数码单反上,实际焦距变成了80mm。

这样一些镜头的用途就有所改变了。

喜欢广角的朋友最郁闷了明明是广角镜头,变成了小广角这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头,这样才能勉强用上广角;

那喜欢超广角的怎么办?

只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头。

但是数码单反的便捷是不容置疑的。

各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头,基本上能满足所有拍摄需要。

推荐一些适合初学者的数码单反:

尼康:

D50,六百万象素。

D70S,六百万象素,外形和手感比D50专业一些,其它差不多。

佳能:

350D,800万象素。

30D,800万象素,画质和350D差不多,但是功能和做工都强得多。

这两家比较,佳能的画质比尼康的细腻些,但是尼康的机身看起来专业些,镜头也比佳能的实惠些。

别的厂家的我不太熟悉就不多说了,宾得,柯美,奥林巴斯的数码单反也都不错。

胶片单反

如果你想用便宜又好的标准广角头,那么你最好还是用胶片单反吧,因为镜头装在胶片单反上,焦距不会改变。

用胶片单反必须具备以下条件

一,你要有大量业余时间。

胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色,去除划痕等等,非常麻烦,如果你喜欢便捷,不要玩胶片;

二,你必须生活在大城市,至少要在省会城市。

小地方少有专业的冲洗店,冲洗效果难以保证;

三,你必须有一定的摄影技术,能够确信快门按下去以后,最终效果能与自己估计的差不多。

用胶片机,必须消除两个心理障碍:

一,胶片机操作作复杂,拍完看不到效果,心里没底。

其实,大部分胶片单反自动化很高,只要你清楚自己想要的效果,稍微设定一两个参数,端起相机拍就是了,非常简单。

只要不是拍光线特别复杂的场景,最终效果不会有什么大问题。

越是专业的相机和镜头,成功率越高。

所以,那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们,没啥了不起的。

只要你消除了心理障碍,端起相机,你也能拍得一样好。

二,用胶片费钱。

费钱不费钱就看你会不会省钱了。

一个胶卷大概十块钱,单冲五块钱,那么每三十六张照片的成本是15块。

而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了,只要你是认真拍片,不是随便乱按快门,用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱。

一台数码单反能用五六年吗?

两三年就淘汰了,胶片单反可是用上个几十年都没问题的,咱还没算镜头呢。

在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈,你只需花两千多块,二手的才一千块。

要在数码单反上得到同样的视角和光圈,你要花一万多块!

二手也要八九千块!

这差额能买多少胶卷了?

胶片单反的最大好处,我个人认为,是可以放心购买二手产品。

因为胶片机的电子系统比较简单,出毛病的机会也较少。

有些胶片机甚至是全机械的,不用电的,这些相机,只要购买的时候操作没问题,就可以放心购买。

就算买回家坏了,随便找个小店就能修,费用也很低。

数码单反就不一样了它的电路太复杂,感光器很娇贵,如果原主人用得不是那么小心,把感光起弄脏了那对成像可是有很大影响的。

数码单反一旦出毛病,修理费可是动辄上千的(二手的大都过了保修期)。

所以我认为,胶片相机一定要买二手,至少比新相机便宜三分之一,甚至便宜一半以上,使用没有任何影响。

而数码单反,尽量买新的(你看,为了便捷,可是要花费高昂代价的)。

而镜头呢,尽量买二手的吧,只要没有划痕,灰尘不大,就可以拿下。

一些小灰粒对成像没有任何影响的,价格比新的便宜多了。

买二手器材可以到无忌,蜂鸟等网站,也可以去大型二手市场(这点大城市的朋友就幸运多了,因为市场比较大,选择也比较多)。

不要误以为,二手商贩的价格一定比网上卖家的高。

只要你识货,会侃价,一样能买到便宜的,称心如意的二手货。

说不定等你玩儿够了,倒手卖出去,一分钱都不赔,呵呵但是如果你买的是新器材,卖出去很大可能是要亏一些钱了。

你需要什么样的镜头?

一般来说,镜头是大光圈的贵,两头(广角和长焦)贵,中间便宜。

性价比最高的镜头,就是50mm标头。

因为在50mm这个标准焦距上,最容易做出大光圈

它体现了最大光圈和最低价格的完美结合。

所以,我认为单反用家,尤其是胶片单反用家,一定要拥有一只50mm定焦标头,因为你总有用到大光圈的时候。

一只F1.4的标头价格在两千出头,二手价一千块,听起来不便宜是不是?

再了解一下别的同样大光圈的镜头

F1.4的35mm镜头和28mm镜头,价格都在一万以上!

而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈,更是昂贵得很,最高可达几万元!

如果买F1.8的标头,光圈比1.4才小半级而已,新货才几百块!

所以你说,标头是不是很实惠?

对于喜欢户外旅行的色友,尤其是数码单反用家,我建议只用一个镜头,还是买个变焦镜头吧。

定焦镜头虽然画质更高,光圈更大,但是在野外换头是非常不便的。

尤其在起风沙的时候,换一次头,对感光器的的损害很大的。

千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了,他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头,说什么“便宜买死人”。

其实决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度,镜头的素质是其次的。

为什么在西方国家,很多人都用一次性的傻瓜相机?

难道人家买不起好相机?

因为人家的天够蓝!

空气够干净!

再傻瓜的相机,也能拍出漂亮的片子。

旅游景区空气质量大多不错,如果你在用光方面再有一些功夫的话,完全不用追求高素质的镜头。

你带着一堆专业器材,走路的力气都没有了,还玩个P呀。

我在西藏看到的猛驴,大都只用一个小机机。

虽然大师都用好器材,但是人家用烂器材也一样出好片。

尼康的,我建议F80机身加24-120VR镜头。

佳能的,建议EOS30加28-135IS镜头。

这俩镜头都涵

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