Christian Dior品牌调研.docx

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ChristianDior品牌调研

ChristianDior克里斯汀·迪奥ChristianDior的名字Dior在法语中是"上帝"和"金子的组合。

半个世纪来，这个名字一直是华丽与高雅时装的代名词，而以他名字命名的品牌CHRISTIANDIOR,简称CD，则象征着法国时装文化的最高精神。

出生于1905年1月21日的Dior先生，从小在法国北方诺曼第海边的美丽海滨度假城市Granville长大。

他的家庭在当时属于显赫的上流社会世家，父亲靠著化肥的生意成为一名成功富有的商人。

Dior先生在家里5个孩子中排行老二，虽然家境富裕，但其父母对孩子的严格管教却毫不懈怠。

孩提时代的Dior先生对自然与花草有着非常特殊的喜好与兴趣。

甚至当他成人之后，他最喜欢的休闲活动就是卷起衣袖，拿着锄铲在花园内种花除草。

他母亲所一手照料的美丽私家花园在当时享誉远近，而至今他家的花园仍是Granville城市里一个知名的观光景点。

Dior先生爱花的特性也在他的作品中不断出现，例如他于1947年的第一回新装发表会就命名为”花样仕女”

，他的许多服饰细节与刺绣设计亦用花朵的外形或色泽来作为灵感的来源。

在法国为了赞誉他对园艺的热爱，还有一种玫瑰花以他的名字为花名，这种名为MissDior的玫瑰花，亦是他在1947年所推出的第一款，带著同样玫瑰花香的品牌香水名称。

　　Dior毕生对艺术的热爱与追求亦是不遗余力。

从小就喜好绘画的他，经常描绘一些市集景象，尤其是Granville每年一度的嘉年华会游行队伍中的马车、花簇及精心装扮的游客。

1910年Dior先生跟着家人迁徙到巴黎，而他与母亲的关系日渐亲密，由于他俩同样钟爱美丽的事物，所以Dior先生经常陪著母亲一同试穿选购新装。

不过和多数人一样，Dior先生的父母认为像他们如此显赫家庭出身的孩子，应该有一分体面正经的工作，而不是整日沈迷于艺术与花卉中。

所以当他高中毕业后，提出希望进入艺术学院深造时，立刻遭到父母断然的拒绝。

注重家庭观念的他，为了尊崇父母期盼他成为外交官的心愿，于1923年进入EcoledesSciencesPolitiques（巴黎政治学院）就学。

但同时也与家人取得妥协，在课余时间继续学习自己喜欢的艺术与音乐课程。

　　在求学过程中，他开始接触当时巴黎最时髦与最前卫的新鲜事物，如来自俄国的芭蕾和抽象派画家JeanCocteau等的作品。

他还遇到一群与自己志同道合的朋友，而这些人以后在各自的领域，亦都成了知名的佼佼者，如达达主义艺术大师达利（Dali）、抽象派大师毕加索（Picasso）、音乐家HenriSauguet与作曲家MauriceSachs等。

由于他将所有的时间与精力都花在音乐与艺术的兴趣上，使得巴黎政治学院不得不对他提出严重警告。

1927年服完兵役后，Dior先生的父亲实在抵不过他对艺术的热爱与付出，决定出资帮忙开了一家画廊，不过前提就是不准以家族的名字为画廊的名称，于是这家叫GalerieJacquesBonjean的画廊终于开幕，并且如Dior先生所愿的展出Picasso、Matisse、Dali与Berard等20世纪现代艺术大师的作品。

　　1931年，Dior先生的父亲经商失败，宣告破产，于是他的画廊也随之关闭。

而他最敬爱与亲近的母亲也不幸去世。

Dior先生在如此沉重的打击下，无忧无虑的富裕青年时代从此宣告结束。

他开始了居无定所，食不果腹的艰苦凄惨生活。

不过他并没有因而失去对生活的热忱与信心，他拿起画笔在一位作裁缝的朋友那里觅得一分画素描与纸样的职务，这虽是一分不起眼的工作，却成了他日后辉煌生涯的起点。

他先后曾在巴黎服装设计师RobertPiquet与LucienLelong门下担任助理，学习如何制作高级定制服装的艰深技艺。

二次世界大战期间，巴黎投降了。

Dior先生被迫帮德国纳粹军官们的夫人设计服装。

不过很反讽的，当时巴黎缺乏水电粮食，甚至有些人还没有衣服穿，不过法国人引以为傲的高级定制服传统却因而被保存了下来，然后发扬光大成为现今代表法国文化的重要元素之一。

1947年2月12日，二战后的巴黎冬天分外萧条清肃，到处流露着冷峻的战争痕迹。

此时巴黎女子上着苯拙的、"盒子式"的平肩裙装，下着平底鞋，在颓丧与无奈中怀想"优雅与富丽"。

也正是这天，巴黎的蒙田（Montaigne）三十号里，在一种隆重而稍嫌紧张的气氛中进行着一场时装发布会。

第一个模特出现了，周长二十米的大篷裙，帽子斜遮上一只眼睛，目中无人的表情，妖娆、任性但高雅。

接着是第二个、第三个，都是自然肩形，丰胸窄腰宽臀，典型的巴黎形象。

在场的人无不为这一幅久违了的瑰丽场景所震撼。

场内那些身着短裙和盒状夹克的女士们欣喜若狂，开始无意识地拉扯裙子下摆，这场发布会简直是在演绎战后人们对"和平"和"美"的梦想与期盼。

美国著名的杂志《Harper′sBazaar》的主编卡美·斯诺（CarmelSnow）走向一位中年男子，激动地对他说：

"亲爱的克里斯汀，这是一次时装革命，你设计的服装是一种’新造型（Newlook）"。

于是，一夜之间，"克里斯汀·迪奥"的名字和他的"新造型"就响彻巴黎，风靡欧美。

他唤醒了战后人们的时尚理想，同时，也使自己一夜之间成为"新世界的文明代表"。

不久，Dior带着他第一个时装系列"新时尚"成功地将崛起的事业发展到大西洋的彼岸--美国。

消息很快传遍纽约，Dior终于在纽约的第七街（闻名全国的街道）扎下根。

Dior的到来给一度曾因战火而与欧洲断绝往来的"山姆大叔"的家乡带来了欧洲时尚特有的魅力和色彩。

人们开始告别超短裙、灯笼袖、平跟鞋和椰菜花式的帽子。

Dior的设计同时也打破了战前风靡一时的香奈儿（Chanel）式时装。

Dior那半遮脸的宽边帽及沙沙作响的大摆长裙，让人们追忆到更古典的时代。

这便是Dior强调的一种新风格。

Dior在第二期创作中大胆地运用了黑色。

那黑色纯羊毛长裙的裙围周长竟达40米。

Dior将第二期作品取名为"Dierame"。

随后，Dior有计划地将他的事业发展到古巴、墨西哥、加拿大、澳大利亚、英国等国家。

短短的几年中在世界各地建立了庞大的商业网络。

1952年，迪奥开始放松腰部曲线，提高裙子下摆。

1953年，更是把裙底边提高到离地40厘米，使欧洲社会一片哗然。

1954年，设计的收减肩部幅宽，增大裙子下摆的“H”型，以及同年发布的“Y型”、“纺锤型”系列，无不引起轰动。

这些简洁年轻的直线型设计，依旧体现着他那种纤细华丽的风格，并始终遵循着传统女性的标准。

　　ChristianDior不仅是高级成衣代名词，也代表法国生活风格。

DIOR曾说过：

香水是一扇通往全新世界的大门，所以我选择制造香水，哪怕仅在香水瓶旁边逗留一会，便能感受我的设计魅力，才能点缀我的衣裳让其更完美，一起使女人风情万种。

1947年DIOR协助童年好友－香水制造专家SergeHeftlerLouiche创立克丽丝汀.迪奥香水化妆品公司，首先推出永恒的“MissDior”香水，又一次轰动。

其水晶瓶体设计历经50多年，仍值得细细品味。

紧接着“Diorama”、“Diorissimo”纷纷出名。

1985年推出的Poison香水，散发大胆诱惑的气息。

而1997年Dune香水系列使人想起海洋、新鲜空气和金色阳光，2001年推出J‘adore，传达女性专属优雅和气质。

　　化妆品方面50年代首次推出唇膏，60年代推出指甲油，70年代开拓高级护肤系列产品。

现在DIOR是一个时尚王国除高级女装、成衣外，香水、皮件、服饰、内衣、化妆品、珠宝及鞋等，高级华丽的设计，象征法国时尚的最高精神。

　　DIOR于1957年10月病逝，Dior的崛起，不仅仅是标志着一个新时代的开始，同时他培养了另外两位天才，一位是造型美天才GianfrancoFerre，而另外以为就是大师YvesSaintLaurent。

21岁的YvesSaintLaurent临危受命，接下即将发表的发表会，YvesSaintLaurent利用黑色毛绸设计出饰有蝴蝶结的及膝时装，因此一炮而红，被称为克里斯汀（克里斯汀-迪奥）二世，因此成为克里斯汀-迪奥的首席设计师，此时年仅21岁。

这年秋YvesSaintLaurent的第二个系列把裙下摆急剧地降低了六英寸,《Harper′sBazaar》称:

"胸部的展露是巴黎最活跃的新姿态,特别是迪奥,提高了腰线和放松腰部".这年秋冬系列,他又把裙底边缘线提高到膝部,并束上腰带.1960年,他设计的春夏系列,被称为最美丽、最年轻的设计.引起争议的倒是秋冬系列,那是一组针织高领衫和黑色皮茄克,英国《VOGUE》称:

"死尸般的苍白面孔,皮大衣、斗篷和高领圈,永无止境的黑色".这年九月,YvesSaintLaurent应征入伍,入伍才二周他因神经衰弱而被送进医院.十月,MarcBohan取代了YvesSaintLaurent的职位.

Marc Bohan 1926年生于巴黎，1961年为Dior推出他第一个名为Slim Look的高级订制系列，伊丽莎白泰勒一口气订购了12套礼服。

在Dior工作期间，他还为品牌于1967年推出童装和年轻的成衣系列Miss Dior，并于1970年推出男装。

设计师MarcBohan曾为JackieKennedy、SophiaLoren等50～60年代的名媛巨星们制作礼服。

60套礼服根据时代不同展览，还包括相关的配件、香水、艺术品和设计作品。

此外，展览还包括有Bohan与摄影师DominiqueIssermann、插画师ReneGruau为舞台剧和电影所设计的西服。

而后，MarcBohan为Dior工作了将近三十年后，由于Dior被LVMH集团收购，公司因其业绩问题，最终MarcBohan离开了Dior。

1989年，被誉为“服装界的天才建筑师”的意大利服装设计大师Gianfranco Ferre受雇于LVMH，代替Marc Bohan成为Christian Dior的创意总监。

伯纳德·阿诺特的这个决定震惊了法国时装界。

要知道，Christian Dior这个品牌对法国的有着不可小视的重要意义。

当年正是Christian Dior先生依靠自己的才华，将战后几乎变成一片废墟的法国重新带到世界潮流的中心，凭借的就是时装设计。

可以说，Christian Dior让在二战中颜面扫地的法国人重新找回了自信。

Christian Dior几乎是法国的标志，是法国时装设计的风向标和整个服装工业的指导，是民族自尊心的旗帜。

现在一个来自意大利的设计师要来接掌整个法国的品味，任谁都会心存芥蒂。

正是顶着如此大的压力，Gianfranco Ferre开始了自己的法国之旅。

1987年，Gianfranco Ferre在巴黎的处女秀“Ascot Cecil Beaton”一鸣惊人。

同年，Gianfranco Ferre因设计Christian Dior的“赛西尔·比顿的宽领带时尚装”而获法国时装设计最高荣誉——金顶针奖。

一时间，全法国都在赞美伯纳德·阿诺特的慧眼独具。

然而，度过了最初的蜜月期后，法国评论界发现，Gianfranco Ferre手中的Christian Dior和自己心中的Christian Dior有着太多的不同，以至于自己慢慢变得无法接受。

时尚批评家开始不遗余力地炮轰Gianfranco Ferre，他手中的Christian Dior似乎成了众矢之的，时尚圈毫不留情地评价这场“婚姻”是“丑闻”，甚至有些恶意地否定了Ferre所有的创新和努力。

1993年，著名时尚批评家Suzy Menkes曾写道：

“结论再明显不过了，Ferre先生永远不会成为一位伟大的高级时装设计师。

”她评价费雷的作品“在艺术上是的一个彻头彻尾的失败”。

平心而论，这种批评有欠公允。

在我看来，Gianfranco Ferre在Christian Dior的遭遇，不是因为他的风格和Christian Dior定下的基调不和谐。

事实上，在Gianfranco Ferre以前，Christian Dior经历的三个首席设计师本身风格差别就相当明显，也非几个评论家的好恶所决定的。

恐怕，其中无人能抗拒的时代因素，起了更大的作用。

时间回到了1995年，LVMH将高档品牌纪梵希（GIVENCHY）的成衣和高级时装部分交由他设计，他杰出的才华吸引了世人的瞩目。

一年后，他在集团内进一步发展，荣任ChristianDior的设计师代替了离开Dior的Gianfranco Ferre。

Galliano为Dior创作的首款时装为一条线条流畅、带波浪花边的绉纱直筒裙。

这是专为威尔士王妃Diana参加在纽约大都会博物馆举办的"Dior五十周年纪念"特别展览的开幕式所设计的，在这个轰动的开始之后，Galliano从千变万化令人眼花缭乱的素材中得到灵感，设计了一系列的高级时装和成衣。

他的灵感来源取材丰富，包括富有传奇色彩的Dior"NewLook"、爱德华式的花花公子、马萨部落小姐、印第安或是印度公主，弹奏震耳欲聋音乐的RAP歌手、京剧名伶，甚至可以是街头流浪汉。

1999年11月，JohnGalliano被任命为Dior全球创意总监。

负责包括高级时装、成衣、皮革制品、女鞋、内衣、泳衣以及广告和Dior橱窗的设计。

Galliano独特的混搭手法将街头时尚的随性、雍容华贵的气质和大胆前卫的作风相融合，向世人展现新世纪的Dior新女性形象。

他如强盗一般掠夺了古典时尚的精华，并戏剧化地融入现代元素，调制成一道别样风情的边缘产物。

在他的时装中，人们看到了伊丽莎白时代的高贵质感、西部牛仔的狂放情结、拳坛高手的硬汉形象以及摇滚歌手和皮条客身上的痞子精神，同时还有那么一股浓郁的拉丁风味。

有人对他的时装、他的表演入醉入痴，当然也有人破口大骂他为“糊弄时尚的怪才”。

走在空气冷冽的柏林街头，黑色地铁、白色鸽子、苍灰天空、前方赫然出现腥红的禁止标示…这就是高级男装DiorHomme的品牌图像，对于设计师HediSlimane来说，呼吸一口Berlin的忧郁空气，就能立刻注入无尽的设计灵感。

　　ChristianDior这个来自巴黎的经典FashionHouse，自从2000年7月发展出男装系列后，整个品牌的气势达到颠峰，除了继承Dior精品的奢华概念外，设计师HediSlimane主导的瘦削形象与摇滚氛围，带动了男装市场的时髦纪元，连CHANEL的设计师KarlLagerfeld也努力甩掉赘肉，就为了穿上DiorHomme。

HediSlimane不但热爱摇滚，也著迷于摄影，开过多次摄影展的他，最大的心愿是成为记者，反而从来没想过要当服装设计师，他最初修读古典文学，其后转修政治科学与修读艺术史，他在自1989至1995年担任JoséLévy与Jean-JacquesPicart的助理后，才华备受瞩目，于数件不同专案包括LouisVuitton的Monogram百年纪念项目中担任服装顾问，1997年7月，HediSlimane被任命为YvesSaintLaurent左岸男装（RiveGaucheHomme）的艺术总监，在发表2000/2001年秋冬的「BlackTie」系列后，他功成身退并加入Dior，担任男装创意总监，负责全系列与全球形象。

　　为Dior男装奠下基础后，Hedi更多方尝试，除了设计表款，还在伦敦的DoverStreetMarket店中，还陈列了名为F-System共七款各限量10件的家具系列，才刚推出EltonJohn就立刻将整个Collection买下。

而他所著的《STAGE》更在巴黎AlmineRech艺术馆展出，2005年5月6日，Libération日报邀请HediSlimane担任该报这天的总编辑，介绍新的伦敦场景。

HediSlimane设计的Dior男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁俐落的配件，却装著庞克摇滚的颓废灵魂，位于巴黎、米兰、纽约、拉斯维加斯、东京、上海及首尔的形象店各具特色，都是许多人朝拜这些城市的原因之一。

特色

　　DiorHomme，男装中的吸血鬼

　　有人就说DiorHomme是男装之中的吸血鬼。

的确，吸血鬼式的优雅浪漫，不可湮没的个性独然，以及脱离尘世的超然正是DiorHomme的特质。

窄版的经典剪裁，只适合于如瘾君子身体般羸弱的身材，也许你拥有这些，但是真的要穿出DiorHomme，却是如此困难。

　　HediSlimane的DiorHomme，是给世界上那脆弱保留的男人们的。

他们有品位但不张显，有头脑但不做作，有金钱但不炫耀，有才气却不显摆。

一切的一切都在隐藏在DiorHomme下，神秘的，深邃的释放。

在这样的男子和如此的DiorHomme的结合之下，那华美浪漫的隐喻般的优雅才得以轮回。

穿得上的男人

　　穿得起DiorHomme的男人，穿得上DiorHomme的男人，穿得出DiorHomme男人。

如果以上三个条件同时成立，这样一个男人，必定是出色的，而且极其出色。

Hedi设计的男装，那些窄窄长长的西裤和衬衫，不是肚腩大小和财富成正比的大佬们合适的。

Dior的品牌也不是每天朝九晚五的小白领男生可以负担的。

这两点还不是它拒人千里的主要原因。

DiorHomme的气质，那种决然，妖冶，清凌的感觉，又岂是凡夫俗子们体现得出来？

　　DiorHomme应该是最挑人的男装了，除非消瘦，苍白，高挑的少年是穿不出那种效果的。

　　HediSlimane设计的Dior男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁利落的配件，却装着庞克摇滚的颓废灵魂。

DiorHomme将英伦低调忧郁的气质与法国精致高贵融合在一起，过于窄版瘦削的剪裁，让穿DiorHomme的男人看起来像是永远不曾长大的男孩，面孔冷峻叛逆，紧闭轻薄的嘴唇中又透露出一丝不屑的嘲讽与坚忍。

　　有人戏称，热衷于DiorHomme的这一群堕落在母系氏族中的男人们。

如果让我选择一个词来形容，只能是——我的吸血鬼情人。

那一抹只属于黑暗之中的魅惑，浪漫苍白，纤细优雅，无法言说的诡异高贵。

DiorHomme，永远只属于那些有着阴郁面孔羸弱身材的花样美男们。

DiorHomme迪奥桀骜男士淡香水

　　DIORHOMME以法、日等皇室男性象征的鸢尾花为主轴，并首度运用工艺科技将印有DIORLOGO的钢管移入香水瓶中，是时尚精神、香水与瓶身三者都杰出的年度男香。

Dior特别以鸢尾花作为此款男香的主调，打造全新的男人味。

它主要是以充满男性气息的鸢尾花，来传达经典的男性形象。

鸢尾花属于百合花的其中一种，在法国是皇室的象征。

HediSlimane以现代元素，创作一款直接反映新世代男性经典形象的香水，由Hedi所主导的DiorHomme男性香水，完全承袭DiorHomme男装的风格，瓶身的利落线条承袭男装剪裁，最重要的是，融合传统与现代的香味，完美呈现经典男性的摩登形象！

前调：

草本调。

法国熏衣草精油、法国鼠尾草精油。

中调：

辛香调。

意大利鸢尾花香精、可可豆、琥珀。

基调：

木质调，大溪地香根草香精油、印度尼西亚广藿香精油、树皮、小豆蔻。

新任设计师加勒斯·普

　　1981年8月31日出生于英国东北部城市森德兰（Sunderland,England），他是一个超级时尚怪人，带着厌女症特征的先锋派，属不可穿着时装的“阴暗”派别。

S&M风格的马尾辫，Jelly铸模的连体衣、疯狂的立方体帽子、膨胀黑色树胶配饰，PVC泳装、爬满毛茸茸“老鼠”的上衣……全由无法分辨性别的模特来演绎。

加勒斯的时装美学几乎无法被主流接纳，他的时装秀更像是超越T台的行为艺术。

即便是个另类，他依旧被看作伦敦这两年来最受关注的设计新人。

　　08春夏伦敦时装周上，《Vogue》美国版主编安娜·温图尔（AnnaWintour）对新人设计师加勒斯·普（GarethPugh）那场以童话《魔笛》为脚本的秀开了金口：

“大胆无畏。

”加勒斯·普（GarethPugh）设计的时装曾被批为毫无实穿可能，但自去年被碧昂斯穿上MTV颁奖礼之后，加勒斯·普（GarethPugh）的时装就成为大胆ItGirl们热爱的品牌了。