第一二章 服装结构设计教案.docx

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第一二章服装结构设计教案

服装结构设计教案

教学课题

服装结构设计基础知识

学时

2

教学目的

了解服装结构设计的各种图示、各种线条、各种方法，理解平面结构设计和立体结构设计的区别，掌握原型法和基型法的区别和联系

教材分析

重点

服装结构设计的方法

难点

臀腰差的处理

教学方法

讲解方法、绘图演示、实训练习

教学手段

教材、参考书、样板、人台、样衣

教学过程及时间分配

一、绪论（10分钟）

二、各种图示（15分钟）

三、各种线条（20分钟）

四、各种方法（35分钟）

五、小结（10分钟）

教研室主任检查签字

绪论

一、什么叫服装结构设计？

（一）结构设计：

是将立体的服装分解为平面的衣片的过程。

研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。

分平面构成法和立体构成法。

（二）结构制图：

是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成衣片。

（三）裁剪：

直接布裁，适用于门市单件制衣。

（四）打板：

适用于服装工业化大生产。

二、服装结构设计能力梯级培养

（一）按照基本结构图画变化的结构图的能力

（二）按照服装实物画结构图的能力即驳样的能力（来样打板）

（三）按照款式图或者效果图或照片或图片画结构图的能力（看图打板）

（四）改样的能力即对服装弊病进行矫正的能力。

三、服装结构设计课程的学习方法：

（一）认真做笔记

（二）多制图

（三）多参照服装实物

（四）多研究服装与人体的关系

第一章服装结构设计基础

第一节结构设计基础知识

一、各种图示

（一）效果图：

是人体着装的图示。

效果图根据设计的需要可分为彩色效果图和黑白效果图，它能直观地反映出设计者的意图及穿着服装后的整体效果，1-

（二）款式图：

是按服装的实际比例绘制的样式图。

款式图一般不着色，用黑白表示。

它以正面视图为主，背面图比正面图略小。

（三）结构图：

是在服装设计效果图或款式图的基础上，按服装结构的组合原理，画出衣片的各个部件，并详细标明各部位线条的绘制方法及计算公式等。

二、各种线条：

（一）轮廓线：

表示服装裁片及零部件外部轮廓的制图线条。

如底边线、肩斜线等，用粗实线表示。

（二）结构线：

表示服装各部位之间关系的制图线条。

如袋位线、褶裥线等。

（三）基础线：

结构制图时首先画出的水平方向和垂直方向的直线。

上衣常用的横向基础线有：

衣长线、胸围线、袖窿深线等；纵向基础线有止口线、搭门线、撇门线等。

下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、裤口线等；纵向基础线有侧缝直线、前裆直线、前裆内撇线、后裆直线、后裆内撇线等。

用细实线表示

（四）标注线：

用于标注尺寸的引线，可用直线、弧线和折线。

三、各种方法：

服装结构设计

（一）平面结构设计

亦称平面裁剪。

指运用一定的计算方法，在纸或布上绘制出平面结构图。

是最常用的结构设计方法。

①比例法

属于直接法。

是指服装各部件采用一定的比例，再加减一个定数来计算。

例如：

前后衣片的胸围用

定数、

定数；裤子用

定数来计算等。

直接画出所需要的纸样。

胸度式是以成品胸围的比例推算出其他细部尺寸；短寸式是以具体测量人体各部位尺寸为依据，加上个别部位的比例计算绘制结构图；D式是以半胸围加服装内外层的增值来确定袖系基数D，以此来控制袖窿和袖山的大小，并使其准确吻合；基本矩型式是以人体的身高、胸围、臀围为基本尺寸，用基本矩形（1:

、1:

、1:

…）的法则推算出服装整体与局部的关系。

这些方法都运用了比例这一数学概念，通过平面的形式，来绘制结构图。

②原型法

属于间接法。

是在人体净胸围基础上加上放松量（女装为10cm，男装为18cm），画出一个基本纸样，我们把它叫原型。

然后在原型的基础上根据放量或收量原则进行设计，得到最终所需要的纸样。

③基型法

属于间接法。

是由服装成品胸围（各围度的放松量已经加入），画出一个基本纸样，我们把它叫基型。

然后在基型的基础上进行重新设计，得到最终所需要的纸样。

（二）立体结构设计

亦称立体裁剪。

指直接在人体模型上铺放布料或坯布进行款式造型，用大头针固定，确定其轮廓。

常用于款式复杂或面料悬垂性较强的服装的结构设计。

立体裁剪的特点是可以根据服装款式的需要，直接进行取舍。

它既可以参照设计效果图，又可以进行再创作，无需公式计算，是一种简单快捷的裁剪方法。

缺点是裁剪易受到人体模型、布料等条件的限制，还因用布做样品而使成本增高。

作业一

01平面结构设计和立体结构设计的区别

02原型法和基型法的区别和联系

服装设计专业班级：

F0803、F0804J教师杨宏敏授课时间：

教学课题

服装结构设计基础知识

学时

2

教学目的

了解服装与人体的关系，理解服装结构制图各种符号、各种代号，掌握服装各衣片的轮廓形状和线条名称

教材分析

重点

轮廓形状

难点

轮廓形状的把握、省和褶

教学方法

讲解方法、绘图演示、实训练习

教学手段

教材、参考书、样板、人台

教学过程及时间分配

一、复习（10分钟）

二、各种符号（30分钟）

三、各种代号（5分钟）

四、各衣片的轮廓形状和线条名称（45分钟）

教研室主任检查签字

四、各种符号：

（二）省：

省略、缝去的意思，让平面的衣片通过收省变成符合人体的曲面的形状。

（三）褶：

折叠的意思，既有装饰的作用，又能解决两个部位的差量。

（四）等分号

（五）重叠号

（六）拼接号

五、各种代号：

胸围——B腰围——W臀围——H肩宽——S领围——N袖窿弧线长——AH胸高点——BP肘线——EL，前腰节长FWL，后腰节长BWL，膝围线KL

六、各衣片的轮廓形状和线条名称

（一）裙子的结构制图术语、名称：

（画图展示、说明）

图１—裙子的结构图名称

（二）裤子的结构制图术语、名称：

（画图展示、说明）

图２---裤子的结构名称

（三）上衣的结构制图术语、名称：

（画图展示、说明）

图３---上衣、袖子的结构名称

作业二：

01省和褶的实验

02写出各衣片的轮廓形状和线条名称

服装设计专业班级：

F0803、F0804J教师杨宏敏授课时间：

教学课题

人体与服装

学时

2

教学目的

了解服装与人体的关系，理解人体测量的基准点和基准线，掌握服装净体尺寸的测量方法。

教材分析

重点

测体

难点

腰围线的位置

教学方法

讲解方法、绘图演示、实训练习

教学手段

教材、参考书、样板、人台

教学过程及时间分配

一、复习（10分钟）

二、人体测量的基准点（15分钟）

三、人体测量的基准线（20分钟）

四、人体测量的方法（45分钟）

教研室主任检查签字

第二节人体与服装

一、净体尺寸的测量：

（一）人体测量的基准点

（1）颈窝点：

位于左右锁骨中心，是领口定位的参考依据。

（2）颈椎点：

位于颈后第七颈椎骨，是测量背长和衣长的起点。

（3）肩颈点：

位于侧面根部，是颈部到肩部的转折点，也是肩线的参考点。

（4）肩端点：

位于肩关节峰点处，是测量肩宽和袖长的起点。

（5）前腋点：

胳膊下垂时，臂根与胸部形成皱纹的起始点，也是确定前胸宽的参考点。

（6）后腋点：

胳膊下垂时，臂根与背部形成皱纹的起始点，也是确定后胸宽的参考点。

（7）肘点：

手臂稍微弯曲时，肘部最突出的点，也是确定肘线、肘省的参考点。

（8）手腕点：

腕关节向外侧突出的点，是测量袖长的参考点。

（9）胸点：

也称乳点，位于胸部最高处，是女装胸省的基点。

（10）前腰节点：

位于人体前腰部正中央，是确定前腰节的参考点。

（11）后腰节点：

位于人体后腰部正中央，是确定后腰节的参考点。

（12）臀凸点：

位于臀后部最高处，是确定臀省和臀围线的参考点。

（13）膝骨点：

位于膝关节的中心，与裤子的膝围线对应。

（14）踝骨点：

踝关节向外侧突出点，是测量裤长的参考点。

（二）人体测量的基准线

（1）颈根围线：

人体颈部与躯干的分界线。

前经颈窝点，侧经肩颈点，后经颈椎点。

（2）肩线：

肩端点与肩颈点连线。

（3）臂根围线：

人体上肢与躯干的分界线。

前经前腋点，上经肩端点，后经后腋点。

（4）胸围线：

通过乳点的水平围线。

（5）腰围线：

通过前腰节点的水平围线。

（6）臀围线：

通过臀凸点的水平围线。

（7）中臀围线：

通过腰至臀的中点的水平围线。

（8）膝围线：

通过膝骨点的水平围线。

（9）前中心线：

通过颈窝点、前腰节点的前身对称轴线。

（10）后中心线：

通过颈椎点、后腰节点的后身对称轴线。

（三）净体尺寸的测量部位与方法：

分水平方向和垂直方向

1．长度测量

（1）乳点：

从肩颈点向下量至胸点。

（2）衣长：

从肩颈点通过乳点向下量至所需要的长度。

（3）前腰节长：

从肩颈点通过乳点量至腰部最细处。

（4）袖长：

从肩端点沿手臂量至所需要的长度。

（5）背长：

从颈椎点量至腰部最细处。

（6）上裆长：

从腰部最细处量至大腿根部。

（股上长可以采用坐姿，胯骨点到凳子表面的垂直距离）

（7）裤长：

从腰部最细处向下量至所需要的长度。

2．宽度测量

（8）胸宽：

从左腋点经胸部量至右腋点。

（9）背宽：

从左腋点经背部量至右腋点。

（10）肩宽：

从左肩端点沿背部量至右肩端点。

（11）乳宽：

水平测量两乳点间距。

3．围度测量

（12）颈围：

在喉结下方围量一周。

（13）胸围：

在胸部最丰满处水平围量一周。

（14）腰围：

在腰部最细处水平围量一周。

（15）臀围：

在臀部最丰满处水平围量一周。

作业三：

两人一组，互相测体，测出自身的净体尺寸。

身高胸围腰围臀围颈根围肩宽后背长手臂长股上长九个部位是必量尺寸

前腰节长后腰节长前胸宽后背宽臂根围颈围六个部位为选量尺寸

提示語：

01量圍度時尺子一定要放水平

02不松不緊是指放進兩個指頭不下落

03腰线位置（腰部最细处）可以用腰节带固定。

上装腰线位置一般与肘线平齐把握，下装腰线位置一般在胯骨点以上3~4厘米把握。

04被测量者要自然站立，两脚并拢，自然呼吸，不要低头。

净体尺寸之间的相互关系：

01前腰节长=号/4±调节量（女体：

号/4；男体：

号/4+1～2）

02后腰节长＝后背长+后领宽

03前胸宽+后背宽+袖窿宽*２＝胸围

04前腰节长与后腰节长的关系：

根据不同的人体，有三种关系。

05前胸宽与后背宽的关系：

根据不同的人体，关系不同。

前胸宽+后背宽＜胸围/2（因为还有一个袖窿宽）

服装设计专业班级：

F0803、F0804J教师杨宏敏授课时间：

教学课题

人体与服装

学时

2

教学目的

掌握服装成品尺寸的测量方法，理解服装放松量的影响因素。

教材分析

重点

成品尺寸的测量

难点

松量的把握

教学方法

讲解方法、绘图演示、实训练习

教学手段

教材、参考书、样板、人台、样衣

教学过程及时间分配

一、复习（10分钟）

二、服装的放松量（35分钟）

三、成品尺寸的测量（45分钟）

教研室主任检查签字

二、成品尺寸的测量

（一）服装的放松量

1、概念：

在量体所得数据（净体尺寸）基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，叫放松量

在确定服装的放松量时要考虑三个因素：

一是要满足人体动态活动量；二是要考虑服装的厚度（层数）；三是要考虑款式造型效果及流行因素。

（1）基本松量：

是指在制作原型板时，在净体胸围尺寸上加放10cm（女装）或18cm（男装）的放松量，它解决了服装基本合体及基本运动量的要求。

（2）追加松量：

是指在原型或基型板应用中，为了设计新的结构图，在原型或基型板基础上又加放的围度尺寸。

追加的部位主要有胸围、腰围、臀围。

（3）总放松量：

是指净体围度的总体加放尺寸。

净体尺寸与总体围度松量之和构成服装成品围度规格。

应用部位主要有胸围、腰围、臀围等。

例如：

净体胸围为84cm的女体，成品胸围为102cm的上衣，其胸围的总放松量为18cm。

（4）空隙量：

是指衣服与人体的空间距离。

人体无论在静态还是在动态时，衣服与人体各部位的空隙都不相同。

在设计服装造型变化时，各部位空隙量的大小就成为控制服装廓形的基本手段。

若表现服装的贴体、衣身线条流畅的效果，则使各部位空隙适当缩小；若表现服装宽松、休闲的效果，则使各部位空隙适当增大。

要根据预期效果来设计空隙量的大小，推量出合理的放松量，首先要明确放松量与空隙量的关系。

放松量与空隙量的关系

放松量=2π×空隙量

2影响放松量的因素：

01内穿服装的厚度

02款式的风格

03面料

04穿着对象

（二）成品服装的测量方法

裙子：

裙长L、腰围W、臀围H、摆围

裤子：

裤长L、腰围W、臀围H、裤口宽SB

上衣：

衣长L、胸围B、肩宽S、领围N、袖长SL

放松量=成品尺寸-净体尺寸

如：

B松=B-B净；Ｈ松＝Ｈ-Ｈ净

作业四：

自带样衣，测出其主要部位的尺寸，算出服装胸围或臀围的放松量，写出服装的款式风格及面料。

上衣

名称

风格

号型

前Ｌ

Ｂ

Ｓ

Ｎ

ＳＬ

Ｂ松

面料

裤子

名称

风格

号型

Ｌ

Ｗ

Ｈ

裤口宽

Ｈ净

Ｈ松

面料

裙子

名称

风格

号型

Ｌ

Ｗ

Ｈ

摆围

Ｈ净

Ｈ松

面料

服装设计专业班级：

F0803、F0804J教师杨宏敏授课时间：

教学课题

服装号型标准

学时

2

教学目的

了解国家服装号型标准，理解号型运用，掌握体型分类、中间体尺寸。

教材分析

重点

体形分类，中间体

难点

胸腰差量

教学方法

讲解方法、绘图演示、实训练习

教学手段

教材、参考书、样板、人台

教学过程及时间分配

一、复习（10分钟）

二、号型定义（20分钟）

三、体型分类（25分钟）

四、中间体尺寸（30分钟）

五、小结（15分钟）

教研室主任检查签字

第三节服装号型标准

一、号型定义

“号”指高度，表示人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。

服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近的人。

例：

男子170号，适用于身高168~172cm的人穿着，以此类推。

“型”指围度，表示人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。

服装上标明的型的数值，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近的人。

例：

女子上装84型，适用于胸围82~85cm的人穿着；男子下装76型，适用于腰围在75~77cm的人穿着，以此类推。

二、体型分类

新的服装号型标准是根据人体的胸围和腰围的差数，将其分为Y、A、B、C四类。

表1-8体型分类表cm

体型分类代号

Y

A

B

C

胸腰围差量

男子

22~17

16~12

11~7

6~2

女子

24~19

18~14

13~9

8~4

三、号型应用

（1）号型的范围

成人男装号为155~185；女装号为145~175；少年儿童号为80~160。

成人男子型为76~112（上装）或56~108（下装）；成年女子型为72~108（上装）或50~102（下装）。

（2）号型标志及含义

号型表示方法：

号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

例：

男子上装170/88A。

号170适用于身高在168~172cm的人群；型88适用于胸围在86~89cm的人群；体型分类代号A指胸腰围差量在16~12cm的人群。

以此类推。

（3）号型系列

号型系列以各自的体型的中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。

身高以5cm分档，胸围或腰围分别以4cm、3cm、2cm分档，组成5·4（5·2）和5·3和二种号型系列，与四种体型分类组合为八大类号型系列。

（4）中间体

中间体是指各种体型中的中间值。

在设计服装规格时，必须以中间体为中心，按一定的分档数值，向上下、左右推档组成成品规格系列。

国标中男子选择170/88A和170/74A，女子选择160/84A和160/68A体型的人为中间体。

男子与女子各体型的中间体，见表1-9。

表1-9男子与女子各体型的中间体cm

体型

Y

A

B

C

男子

170

170

170

170

88

88

92

96

70

74

84

92

女子

160

160

160

160

84

84

88

88

64

68

78

82

常用中间体尺寸：

女160/84A/6690（160/82或84A/64或66或68/88或90）；男170/88A/74/90（170/88或90A/72或74或76/90或92）

作业五：

根据所量尺寸，写出自身的净体尺寸和体型分类代号。

身高/胸围　体形分类代号/腰围/臀围；写出最接近自身的国家标准号型。

提示语：

01号的档差按５厘米：

（号-２）～（号+２）

02胸围的档差按４厘米：

（Ｂ-２）～（Ｂ+１）

03腰围的档差按２厘米：

（Ｗ-１）～（Ｗ+０）

04臀围的档差按２厘米：

（Ｈ-１）～（Ｈ+０）

05胸围的档差也有按３厘米的（Ｂ-１）～（Ｂ+１），腰围或臀围的档差也有按４厘米的，