服装立体裁剪学习指导.docx

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服装立体裁剪学习指导

第一章　绪论

一、教学目的和要求：

　　1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展

　　2、了解立体裁剪的基本操作程序

　　3、理解立体裁剪与平面裁剪的关系

　　4、理解立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪

　　5、掌握人体模型的补正

二、练习题及答案

（一）名词解释：

1、抓合别

　　答：

将两块布的边沿对齐合拢，大头针沿着欲缝合的位置扎别，是立体取样及造型的常用针法。

2、重叠别

　　答：

两块布平摊着搭在一起，在重叠处用大头针固定，要察看两层布结合是否平服。

（二）填空：

1、人体模型按用途分大致有三种，包括立体裁剪用、成品检验用、（　　　　）。

服装展示用

　　2、童装用人体模型的特征是（　　　　）。

腹部比胸部突出

　　3、立体裁剪之前要在一整块面料上取下一块准备立体裁剪用，一般取得所需布料采用（　　　　　）。

撕开法

　　4、日本文化式人体模型从放松量上区分属于（　　　　　）。

裸体模型

（三）问答题

1、何谓立体裁剪？

　　答：

立体裁剪是直接将面料覆合在人体或人台上，通过分割、折叠、收省、抽缩、提拉等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转化成服装纸样的技术手段。

　　2、立体裁剪有哪些特点？

　　答：

（1）立体裁剪具有广泛的实用性

（2）立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论

　　（3）立体裁剪可以边裁剪边设计

　　（4）立体裁剪易处理特殊体型

　　（5）立体裁剪易于工业性生产

　　（6）立体裁剪能更好地体现人体与服装的立体性

　　3、立体裁剪的产生与发展是怎样的？

　　答：

（1）立体裁剪的产生

立体裁剪的产生最早可以追溯至上古时代，在漫长的原始阶段，为了抵御自然的侵害，原始人将兽皮、树皮、树叶等披在身上进行简单地整理，并用皮条、筋骨、树藤、贝壳等自然材料加以固定，从而形成了最古老的服装，这就是现代服装立体裁剪的开端，在人类还不懂得几何图形的绘制与计算时，原始的立体裁剪便产生和应用了。

（2）立体裁剪的发展

①、西欧立体裁剪的发展：

立体裁剪技术在西欧应用较早，西欧人在美学上强调以人为主，讲究立体空间意识，他们从13世纪起，依据复杂的人体立体裁制成体形型服装，形成了独特的西欧服饰文化，立体裁剪技术一直被延用至今，在欧洲无论是高级定制还是普通裁制服装，立体裁剪已经成为制作服装样板的基本工艺。

现在各国著名的服装设计大师直接在人体模型上设计和塑造服装。

　　②、我国立体裁剪的发展：

我国对人体形式上表达的更为含蓄，自周朝的章服至近代的旗袍，基本上都是以平面结构的衣片构成平面形态的服装，更趋向于平面裁剪方法。

到目前为止，我国服装界仍然以平面裁剪为主，立体裁剪技术仍处于发展尚待普及的阶段。

然而单一的平面裁剪已无法满足当代人对服饰美的要求，迫切需要引进、开发立体裁剪技术，以提高服装造型设计的水平和质量，适应千变万化服装市场的需求，因此立体裁剪和平面裁剪是相辅相成、兼而用之，但平面裁剪注重计算，立体裁剪注重造型，各自发挥其特点。

4、立体裁剪的用具与材料有哪些？

答：

人体模型、手臂模型、布料、大头针、剪刀、胶带、直尺、软尺、铅笔、橡皮、熨斗、针包、针线、棉花、复写纸、牛皮纸等工具。

　　5、立体裁剪用人体模型应具备哪些基本条件？

　　答：

（1）标准的人体比例。

立体裁剪专用的人体模型必须是依据人体各部位的测量数据，归纳整理出具有代表性的人体尺寸，应尽量符合实际人体比例与美感相结合的原则。

（2）采用弹性柔软的材料。

人体模型的表面必须采用类似人体皮肤弹性的柔软材料加以包裹，而且应避免采用太滑或太硬的材料。

　　（3）人体模型的颜色最好采用接近肤色而又不易弄脏的颜色，棉麻的胚布色是较为理想的颜色。

6、选择人体模型时一般需测量人体的哪几个部位？

答：

在选择人体模型时主要把握住胸围、腰围、臀围、背长四个部位的尺寸，保证人体模型与实际人体的四个要素相符或接近。

　　7、简述人体模型补整的作用与部位？

　　答：

对于某些部位特殊体型的人，应对人体模型进行补整，补整是为了使人体模型更符合实际人体曲面的需要，一般在胸部、背部、肩部、腰臀部等特殊部位利用棉花、腈纶棉等絮状物，根据人体各部位特征，用胶带纸或大头针将其固定在人体模型上，表面再覆盖柔软的布，补整时应注意只能追加不能削去。

8、布料的准备包括哪几个步骤，怎样确定布纹是否整理好？

　　答：

布料准备的步骤包括：

估计布料和确定面料丝缕，整理布纹。

将确定好经纬向的布样对折，若布纹对合不上，就要斜向拉一拉矫正，这样矫正仍不够时，可使用不喷水熨斗矫正，直至布纹对合，纵横垂直。

第二章　立体裁剪基础

一、教学目的和要求：

1、了解紧身衣的立体裁剪基本操作方法

　　2、理解紧身衣的分析和调节

　　3、掌握布手臂的制作

　　4、掌握基础标识线的贴制

二、练习题及答案

（一）名词解释

1、紧身衣

答：

所谓紧身衣就是用胚布制成适合人体模型、不加放松量的衣服。

2、基准线的标记

答：

所谓基准线的标记就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。

（二）填空：

1、在人体模型上标记线的颜色应选用（　　　　）色彩。

与人体模型相反的。

2、人体模型上颈肩点的位置一般在颈部厚度的（　　　　　）。

中心稍向后一点。

（三）问答题

1、基准线的作用是什么？

　　答：

通过基准线的标记，有利于设计者对人体模型的特征有进一步的认识，如胸部、腰部、臀部的形态差异，袖窿弧线、肩线、颈围线的形态及方向，对了解人体模型的立体构造起到较大的促进作用。

2、人台上的基准线包括哪些？

　　答：

（1）纵向标记线包括：

前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。

（2）横向标记线包括：

胸围线、腰围线、臀围线、共3条标记线。

在设计裤装时，需增加膝围线。

（3）斜向标记线包括：

颈围线、袖窿弧线、肩线，共5条标记线。

3、标记斜向、纵向、横向基准线时应注意什么？

　　答：

各基准线都要贴得平整、规范，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称、一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。

　　4、紧身衣的用布量如何确定？

　　答：

前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。

后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。

紧身衣的布料一般选用中厚胚布。

　　5、紧身衣的标志线有哪些？

　　答：

紧身衣的标志线：

前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、肩胛骨线等。

　　6、紧身衣的领子用布量如何确定？

要注意什么？

　　答：

紧身衣衣领取长为领围加4cm，宽为7cm的斜向布料。

注意在斜向布料上，按衣领用布量将轮廓线画好，可将第二折线画在布料上。

领子要贴体，必须进行归拔，所以领子一般为45度正斜布料。

　　7、紧身衣的立体造型有哪些特征？

　　答：

从立体造型图中可以看出，此衣身紧紧地与人体模型贴合，无多余松量，能将人体的曲线充分表达出来。

衣身上各标志线不弯曲变形，各横向标志线左右对位，公主线分割与原公主线对合一致。

　　8、紧身衣的平面结构与立体造型的关系？

　　答：

从前后平面展开图中可以看出，衣身各部位线条圆顺、流畅，特别是公主线分割将肩省与胸省、腰省结合起来，形成优美的曲线。

衣身上的各标志线仍保持原有状态，横向的标志线要保持水平，纵向的标志线要保持垂直。

如果应用此平面展开图做成紧身的服装，会得到非常优美的服装外形。

　　9、布手臂有哪些作用？

制作布手臂要准备哪些用料？

　　答：

布手臂是立体裁剪中不可缺少的一项用具，用于袖子及连袖服装的立体裁剪。

在没有安装手臂的人体模型上，可自制布手臂，用布料、棉絮或晴纶棉等材料制成布手臂。

　　10、布手臂制作中如何絮填充物？

　　答：

在靠近里布的一侧应用一整块腈纶棉，从而保证布手臂外表的平整性，然后再将腈纶棉一层层铺好，要按手臂的粗细分配用量多少，并且要均匀、整齐，整体手臂铺成阶梯状，袖口处铺得略少些，臂根部辅得略多些。

特别注意上臂的丰满，肘部的弯曲，手腕的厚度。

第三章　衣身立体裁剪

一、教学目的和要求：

1、了解立体裁剪与平面裁剪衣身变化的共性与特性

　　2、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

　　3、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

　　4、掌握分割线的立体裁剪手法

二、练习题及答案

（一）名词解释

贴体型基本衣身

　　答：

贴体型基本衣身就是前衣身在袖窿、腰围处充分收省，后衣身在肩部、腰围处充分收省，形成贴体的造型。

（二）填空

1、在立体裁剪中，（　　　　　）是衣身立体裁剪的基础。

衣身基本型

　　2、衣片上的分割线按其结构设计的性质分为（　　　　　）分割线和造型分割线。

工艺

　　3、从衣身整体造型看，衣身基本型可分为贴体型、普通型、（　　　　　）。

宽松型

　　4、前中心抽褶衣身是在前胸部位的中心线处抽褶，为达到充分合体的目的用抽褶代替（　　　　　）。

省道

（三）问答题

　　1、粗裁布料时长度与宽度以什么尺寸为依据？

　　答：

贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm（8cm为缝份及修正量），横向取前（后）胸围宽加8cm（8cm为缝份及修正量）。

　　2、把平面布料制作出立体服装所依靠的是什么？

　　答：

以胸部的自然形态为依据，利用平面布料，充分体现胸部的立体感，依靠的是收省等结构要素

　　3、前衣片收胸省在什么位置最佳？

　　答：

前衣身围绕BP点可有无数个胸省，如腰省、领口省、肩省、肋省、门襟省、袖窿省等，可根据款式及爱好，自由选择位置和形式。

　　4、贴体型基本衣身与普通型基本衣身的立体裁剪有哪些不同？

　　答：

贴体型基本衣身的前后衣身为贴体型，前衣身在袖窿、腰围处充分收省，后衣身在肩部、腰围处充分收省，形成贴体的造型。

普通型基本衣身的前后衣身为合体型，衣身与人体模型留有一定的立体松份。

前衣身在腰围处收省，后衣身在肩部、腰围处收省，形成箱形的形状，衣身侧缝处有部分余量，胸背部也有充分的运动松量，整体造型为普通型基本衣身。

　　5、普通型基本衣身平面展开图与立体造型有哪些关系？

　　答：

从平面展开图可以看出，前后腰省量较大，特别是前腰省，略呈曲线形，腰省量的大小通常与乳房窿起程度成正比。

侧缝线呈倾斜状直线，每个部位的转角均为互补。

从立体造型图中可看出此款衣身与人体模型留有一定的立体松份，衣身侧缝处有部分余量，胸背部也有充分的运动松量，袖窿向下修正。

前衣片设有腰省，后衣片设有肩省、腰省，前后衣身形成箱形的形状。

　　6、宽松型基本衣身立体造型有什么特点？

　　答：

从立体造型图中可看出此款前后衣身为宽松型。

前后衣身不收省，BL以上完全贴合人体模型，而BL以下则是沿着人体模型顺势而下，形成梯形的形状。

衣身侧缝处有部分余量，整体造型为宽松型基本衣身。

　　7、立体裁剪中的省道转移与平面裁剪中的省道转移的共性与特性是什么？

　　答：

立体裁剪中的省道转移是把胸部看成锥形，围绕BP点可有无数个胸省，将省的位置重新进行调整，可创造出新颖的造型，比较直观。

平面裁剪中的省道转移就是将省从一个位置转移到同一衣片的任何位置，而不影响服装的尺寸与形态，需要进行纸样的变化。

　　8、刀背分割线处理胸部造型的技巧是什么？

　　答：

刀背分割线是处理胸部造型常用的手法之一，它能最大限度地显示出胸部的曲面形态，取代收省，具有装饰性与功能性的作用。

先将前中面布的腰部及刀背分割部进行修剪，注意要留缝份修正量，再进行前侧面布的立体裁剪。

　　9、不对称处理胸部的立体裁剪操作中要注意什么？

　　答：

不对称分割衣身前衣片由左上侧衣片、左下侧衣片、右上侧衣片、右下侧衣片等四部分组成；后衣片由左侧衣片、右侧衣片等两部分组成。

每块衣片要保证横向为横向长度加缝份及修正量，纵向为纵向长度加缝份及修正量，在布料上将中心线都标记出来。

在立体裁剪前首先在人体模型上将斜向分割造型线用粘纸标记出来，注意斜向分割线造型一定要顺畅美观。

操作中要注意前衣片分割线经过人体胸部，呈曲斜线状，将胸部的立体造型表达出来。

　　10、用抽褶处理胸部时要注意什么？

　　答：

先将省转移到抽褶处，再将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所转移的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。

抽褶量的大小及位置根据款式而定，整理时注意不要使前胸褶从BP点转移至侧缝而缺少韵味。

第四章衣领立体裁剪

一、教学目的和要求：

1、了解各种领型的立体裁剪方法

　　2、理解无领片型衣领的立体裁剪方法

　　3、掌握变化的领型操作方法及规律

二、练习题及答案

（一）名词解释

波浪型立体裁剪

　　答：

波浪型立体裁剪是利用面料的斜向丝绺设计带有波浪造型的服装，例如裙装、婚礼服、晚礼服等。

（二）填空

1、在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是人体标记法；二是（　　　　　　）。

衣片标记法

　　2、衣领立体裁剪的基本要点：

（　　　　）、（　　　　）、（　　　　）。

用料估算、翻领松度、结构特点、

（三）问答题

1、立体裁剪立领的关键是什么？

　　答：

将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针。

根据立领的领宽，在后中心线上横向别一个大头针，与颈根的净线构成领宽，领宽大小根据需要而定。

先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，调整领片与颈部之间空隙大小。

　　2、立体裁剪翻领时调节翻领下口弧线的曲度有哪些技巧？

　　答：

进行“三折”操作，一折为将领下口多余布料向上翻折，确定领子的翻领松度；二折确定底领宽，沿翻折线向下翻折；三折确定翻领宽，沿翻领外口线将布料再向上翻折。

　　3、说明立体裁剪原身出领的要点？

　　答：

立体裁剪原身出领的关键是领口省的确定，将胸围线与人体模型的胸围线对合固定，再根据服装款式确定领口省的位置，暂时确定领口省的大小，注意领口省的大小将直接影响立领面的可变程度，所以可适当将衣身其它部位的省道量转移至领口省。

从胸围处开始将布料向上扶平，胸围线以上多余量放到领口处，省量越大，领口越贴近颈部；反之，减小省量，领口与颈部之间的空隙越大。

　　4、连翻领的翻领宽、底领宽与领造型有哪些关系？

　　答：

连翻领的翻领宽与底领宽差值越小，连翻领的翻领与底领之间的间容量越小，翻领松度越小，领子越高耸。

翻领宽与底领宽差值越大，连翻领的翻领与底领之间的间容量越大，翻领松度越大，领子越平坦。

第五章　衣袖立体裁剪

一、教学目的和要求：

1、了解基本袖型立体裁剪方法

　　2、了解衣领立体裁剪的基本要点

　　3、理解各种领型操作方法及规律

　　4、掌握变化的袖型立体裁剪方法

二、练习题及答案

（一）名词解释

1、袖摆

　　答：

袖摆是指衣袖与衣身相比所处的位置，即从侧面看衣袖是朝前还是朝后，或是在中间位置。

　　2、袖距

　　答：

袖距是指从正面看衣袖与人体的左右距离。

（二）填空

1、在衣袖立体裁剪中，要注意袖距与（　　　　）这两个要素。

袖摆

　　2、基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的松量，为满足肘部凸起，设定（　　　　　　）。

袖肘省

（三）问答题

1、立体裁剪无袖的关键是什么？

　　答：

在无袖结构设计中，袖窿深的设计尤为重要，即不能太深，也不能太浅，太深不太雅观，太浅则会卡住腋部使人难受，但通过立体裁剪，可以直观地看到袖窿深的变化，如有不妥，可及时加以调整。

　　2、立体裁剪中袖距与袖摆这两个要素与衣袖有哪些关系？

　　答：

在衣袖立体裁剪中，要注意袖距与袖摆这两个要素。

袖距是指从正面看衣袖与人体的左右距离。

袖距较大时，手臂活动范围就较大，袖山高越小，袖肥越大，袖子造型不好；反之，袖距较小时，手臂活动范围就越小，袖山高越大，袖肥越小，袖子造型好。

一般规律为，衣身的袖窿决定后，袖山与袖窿缝合时形成的斜剖面大小会因袖距的远近不同而发生变化。

袖摆是指衣袖与衣身相比所处的位置，即从侧面看衣袖是朝前还是朝后，或是在中间位置。

袖摆的位置会直接对手臂前后活动产生影响，即使袖距相同，袖摆不同，衣袖前后活动的范围也不同。

一般亚洲人的手臂略靠前，西方人的手臂略靠后。

　　3、基本型袖松量多留在哪些部位？

　　答：

基本型袖松量多留在袖根、袖肘、袖口等部位，一般袖前侧的松量小于袖后侧的松量。

　　4、如何确定袖深和袖肥尺寸？

　　答：

把衣袖安装在衣身的袖窿部位，将袖山顶点对准肩缝线，用大头针固定。

在前后袖山上留取足够的吃势与袖窿别好，再依据衣片袖窿确定袖深位置，并整理好袖摆位置。

再将手臂抬起，在腋下部位将袖山底部与袖窿底部的布料整理好，并别好大头针。

这样裁成的衣袖，既便于手臂上举，袖身也不会产生太多皱纹，衣袖会很灵活、舒适。

　　5、立体裁剪衣袖有哪些要点？

　　答：

（1）注意加放松量的部位

（2）注意后袖肘省的确定

　　　　（3）注意袖山弧线的确定

　　　　（4）注意袖距与袖摆的确定

　　6、确定袖山弧线时要注意那些？

　　答：

用大头针逐一别出袖山余料，要边操作边观察，使其均匀、饱满。

后袖山的吃势略大于前袖山的吃势，最后把袖山轮廓大概确定下来。

第六章　下装立体裁剪

一、教学目的和要求：

1、了解裤子立体操作方法。

　　2、掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

　　3、掌握变化下装的操作方法及规律

二、练习题及答案

（一）名词解释

　1、直线裥

　　答：

折裥两端折叠量相同，其外观呈一条条平行线。

　　2、顺裥

　　答：

顺裥是指向同一方向打折裥。

（二）填空

1、裤子立体裁剪把粗裁好的前片布料和人模右腿覆合，要求裤片烫迹线和（　　　　）对齐。

右腿中心线

　　2、臀围线是指臀部最丰满处的水平线，一般在腰围线下（　　　　　）cm的水平线。

18-20

（三）问答题

1、直裙的腰省是怎样产生的？

　　答：

直裙的腰省是由于腰臀差的存在而产生的。

　　2、裙装的放松量通常设在什么部位？

　　答：

裙装的放松量通常设在腰围和臀围处。

　　3、立体裁剪斜裙时波浪的设计技巧是什么？

　　答：

用布量要考虑裙摆的大小和面料的丝缕方向，操作时在款式有波浪的部位将腰部面料向上提拉，侧面多余面料稍向有波浪处推抚，形成一个自然波浪，用大头针固定，将腰部多余面料剪去，并打剪口。

　　4、立体裁剪裙装抽褶时要注意什么？

　　答：

根据款式要求，从腰围前中心向侧面均匀（需确定抽褶量）或不规则地作出褶裥，边折叠边固定碎褶于腰围处。

将碎褶进行调整，使之平服顺直，注意前后要均匀。

　　5、对于变化裙子的立体裁剪一般应从哪儿入手？

　　答：

裙装款式的变化丰富多彩，多数以直身裙和斜裙为基准，根据款式特点进行不同的调整。

首先可根据款式要求，用粘带在人体模型上分别贴好腰围线和右前片止口的位置。

　　6、裙装中的分割线如何确定？

　　答：

裙装中的分割线根据款式造型中分割线所处的位置，用粘纸在人体模型上贴出分割线的位置。

将前身育克布料放在人体模型上，对齐前中心线。

分割线以下部分留出2cm缝份，多余部分留在腰围线以上。

从中心线处向斜下方推抚育克布料，使育克尽量平服，并用大头针固定育克腰围线及侧缝（为保持造型，育克一般不超过臀围线）。

边固定边将腰围线以上多余布料剪去，并在缝份上打剪口，使得腰围处更加平服。

第七章　布纹机理处理技巧 

一、教学目的和要求：

1、了解立体构成原理在服装上的应用

　　2、理解服装立体构成艺术技法

　　3、掌握各种布纹处理方法和技巧

二、练习题及答案

（一）名词解释

1、缠绕法

　　答：

缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体模型上，利用布料弹性在布料折边上形成立体感强烈的布痕的立体构成手法。

　　2、抽褶法

　　答：

抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶皱，从而产生必要的量感和美观的折叠效应的立体构成手法。

　　3、折叠法

　　答：

折叠法是将布料的一部分按有规则或无规则的方法进行折叠，用大头针或缝线将折叠的布料拉开或不拉开，从而产生富有立体感、体积蓬松的外观造型的立体构成方法。

（二）填空

　　服装立体裁剪的技术手法主要有抽褶、折叠、编织、缠绕、绣缀、堆积、（　　　　）等七种。

垂褶

（三）问答题

1、常用的服装立体构成艺术技法有那些？

　　答：

常用的服装立体构成艺术技法有：

抽褶法、编织法、绣缀法、折叠法、缠绕法、堆积法等。

　　2、简述各种褶饰立体造型的技巧与特点？

　　答：

（1）先在布料上画出要抽褶的轨迹，然后按照抽褶的长度×（2～3倍）来计算布料上需抽褶的轨迹长度；

（2）缝线时注意将线头放在布料的反面，线迹长度应长短一致，要边缝合边抽褶以观察褶皱的造型效果，如效果不理想则调整布料的抽褶长度或缝线的轨迹；（3）将抽褶后的布料覆于人体模型上时要注意理顺布痕。

第八章　成衣立体裁剪

一、教学目的和要求：

1、了解服装样板的制作方法及规范化。

　　2、掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。

　　3、培养和提高学生把握服装整体造型的能力。

二、练习题及答案

（一）名词解释

1、几何型立体裁剪

　　答：

几何型立体裁剪是以人体曲面分割所得到的几何块面图形为依据，是一个有规则轮廓线的立体裁剪方法，一般适宜男装、女西装等。

　　2、支撑面

　　答：

支撑面是指造型后形成的块面形态。

（二）填空

1、服装立体构成的秩序美是通过比例和（　　　　）等形式美原则来实现的。

节奏

　　2、多层垂褶裙是以裙装垂褶来表现（　　　　）。

渐变节奏设计

　　3、在服装立体构成中，服装主体形态的美感是通过点、线、面、体的（　　　　）所体现出来的。

秩序化程度

　　4、节奏的变化可概括为三种形式，一是渐变节奏、二是（　　　　）、三是动感节奏。

重复节奏

（三）问答题

1、在生活装的立体裁剪中款式标注线的作用是什么？

　　答：

款式标注线的作用是充分表达款式外轮廓的效果，必要时也可以将左右两侧款式造型线都贴出来，以达到效果准确的目的。

　　2、试样修正的要点有哪些？

　　答：

将衣片假缝并试样，观察服装成型后效果，如胸围松量，腰围松量，分割线位置与形状，衣领、袖窿等部位，并将修正部位做出修正标记，记录修正量，将修正过的裁片进行纸样的拓印，形成服装样板。