尼康D5200的使用设置技巧Word格式文档下载.docx
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7.测光：
一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。
但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！
9.光圈：
此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。
同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。
另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。
一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
10.快门：
快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。
那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。
另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。
11.焦距：
套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距就是了。
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。
同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。
12.镜头：
一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。
很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。
但是D5100是DX非全画幅的相机，所以要乘以，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是，基本是标准镜头的了。
现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。
人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。
闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。
圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。
那些丰富的色彩，用光影都可以解决，犯不着先画那么多钱换，当然，有钱烧不反对。
。
13.配件：
先搞个气吹，用来吹镜头和cmos，再搞个镜头笔，镜头和UV上的手指印需要镜头笔来解决。
三脚架，如果只有自己或者和老婆/老公两个人旅游，又或者喜欢拍夜景的话，可以弄一个，最好选便携、结实一些的。
遥控器如果用三脚架就要买的，自拍很方便，还能减少相机抖动。
手柄的话，D5100比较鸡肋，不建议使用。
二、技巧
1.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用A档，光圈最好在或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2．拍人：
基本都是使用较大的光圈（以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
3．拍景：
A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4．拍夜景：
上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；
iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。
5．拍烟花：
使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。
6．拍运行的东西：
光线好的情况：
A档，光圈大小酌情处理；
使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。
光线不好的情况：
只能酌情处理了，再加上使用追拍。
7．拍流水或喷泉：
使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！
8．夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；
iso100-400；
A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；
此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
9．光圈优先技巧:
1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
10．测光方式：
1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2）依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光...）。
3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±
2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。
这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。
图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。
数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。
如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小，相当于摄入的光线量减小一倍。
按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（）或1/3（）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。
相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。
如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。
毫无疑问，感光度越低画质越好。
在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。
尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。
只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。
特别讲究画质一般用ISO100~400,ISO100、200、400画质相差很小；
为了防止糊片一般用ISO800~3200；
ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。
18-55镜头有两大明显缺点：
广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。
在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8无狗头。
顺便提一下18-105mm镜头。
18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。
该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
13．要拍特别棒的人像，最好用人像镜头。
35mm/是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。
关于这个镜头我只想提醒大家一点，F22画质锐度很差。
14．人像拍摄中多用锁定对焦拍摄人像时一定要对人的眼睛进行对焦，可以先对焦，然后锁定对焦再进行构图，这样构图就不受对焦点的限制了。
半按快门的学问：
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