关于坯布的几个基本概念和分类Word格式文档下载.docx

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（3）非织造布：

将松散的纤维经粘合或缝合而成。

目前主要采用粘合和穿刺两种方法。

用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。

2、按构成织物的纱线原料分类

（1）纯纺织物：

构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。

（2）混纺织物：

构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。

（3）混并织物：

构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。

（4）交织织物：

构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。

3、按构成织物原料是否染色分类

（1）白坯织物：

未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。

（2）色织物：

将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。

三、特别注意区别的几个概念：

1、色织与印花染：

色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。

相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；

印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。

相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。

2、混纺与交织

混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；

交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。

本文转自:

赛尔社区.

棉纺工艺中配棉的目的、原则、要求和方法

1、配棉的目的：

a、为了保持生产和成纱质量的稳定。

优质低耗地进行生产，就要要求生产过程和成纱质量保持相对稳定。

保持原棉性质的相对稳定是生产和质量稳定的一个重要条件。

如果采用单一唛头纺纱，当一批原棉用完后，必须调换另一批原棉来接替使用称接批，这样次数频繁的大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动；

如果采用多种原料搭配使用，只要搭配得当，就能保持混合棉性质的相对稳定，从而使生产过程及成纱质量也保持相对稳定。

合理使用原棉，尽量满足纱线的质量和纱线支数的要求，因为纱线质量和特性要求不尽相同，加之纺纱工艺各有特点，因此，各种纱线对使用原棉的质量要求也不一样。

另外，棉纺厂储存的原棉数量有多有少，质量有高有低，如果采用一种原棉或一个批号的原棉纺制一种纱线，无论在数量上还是在质量上都难以满足要求。

故应采用混合棉纺纱，以充分利用各种原棉的特性，取长补短，满足纱线质量的要求。

b、为了节约用棉，降低成本<

原棉是按质论价的，不同纤维长度，不同等级的原棉价格差别很大，原棉投资在棉纱成本中占50%--85%（视品种而异），如果选用的原棉等级较高，虽然成纱质量可以得到保证，但是生产成本增加，意味着吨纱利润的降低，因此，配棉要从经济效益出发，控制配棉单价，和吨纱用棉量，力求节约原棉成本，例如：

在纤维长度较短的配棉中，适当混用一定比例的长度较长的低级别原棉，不仅不会降低成纱质量，相反可以提高成纱强力，对于原棉下脚、回花、精梳落棉、再用棉等成分，可按一定比例回用到配棉中，也可以起到降低用棉成本，节约用棉的效果。

2、配棉的原则

配棉的原则讲究质量第一，全面安排，统筹兼顾，保证重点，瞻前顾后，细水长流，吃透两头，合理调配。

质量第一，统筹兼顾，全面安排，保证重点就是要处理好质量与节约用棉的关系，在生产品种多的基础上，根据质量要求不同，既能保证重点品种的用棉，又能统筹安排。

瞻前顾后就是充分考虑库存原棉，车间半成品，原棉采购的各方面情况，保证供应。

细水长流就是要尽量延长每批原棉的使用期，力求做到多唛头生产，至少为6—8个唛头。

吃透两头，合理调配就是要及时摸清用棉趋势和原棉质量，随时掌握产品质量反馈信息，机动灵活，精打细算的调配原棉。

3、配棉要求

棉纺厂是多品种生产，有支数不同的纱线，有工艺流程和加工方法不同的纱线，有用途不同的纱线，比如：

1、纱线的支数

高支纱一般指50支以上的纱线，一般用于高档产品，要求纱线强力高，外观疵点少，条干均匀，高支纱线的线直径较小，截面内包含的纤维根数较少，疵点容易暴露，且截面内纤维根数分布不均匀，对棉纱条干水平影响较大，因此，配棉时应根据不同支数选择不同等级不同品质的原棉。

2、精梳纱和普梳纱

精梳纱一般为高档产品，要求外观好，条干均匀，棉结杂质少。

精梳工序能大量排除短纤维和部分杂质性疵点，对排除棉结比较困难，所以精梳用棉要求原棉短绒和棉结尽量含量要低，成熟度过差，含税率过高也会容易产生棉结，尽量少用。

精梳产品因为用以制作高档面料使用，对布面染色效果要求较高，因此原棉选用色泽好，整齐度好的原棉，有时还需要长绒棉。

3、单纱和股线

一般单纱采用反手捻向，股线采用顺向捻向，股线中的纤维与股线轴的夹角较小，因此纤维利用率较高，强力也大大增强，条干获得改善，一般条干水平能提高2—3%，毛羽和疵点由于多数被包卷在线内，从而减少了暴露在纱线外的机会，因此毛羽和疵点数量也大为改善。

股线的用途一般多用与经纱，因此配棉等级和品质可以有所降低。

4、经纱和纬纱

经纱在使用中所承受的张力和摩擦机会较多，所以经纱强力要求较高，配棉时应选用纤维细长，单纤维强力高，成熟度适中，整齐度较好的原棉，由于在准备及织造工序纱线上的棉结和杂质去除的机会较多，并且还要经过上浆工序，所以对原棉的色泽和含杂要求较低，纬纱不上浆，准备工序简单，去除杂质机会少，并且纬纱多暴露在织物表面，因此纬纱对织物的色泽，外观，手感等因素影响较大，但是纬纱对强力要求不高，因此可以选用色泽好，含杂少，较粗短，张力稍差的原棉。

5、针织用纱

针织品是用单根或几根纱线经针织机编织而成的，对纱线断头，疵点，强力，染色效果要求较高，针织纱线一

紧密赛络纺高难品种的浆纱工艺探讨

前言：

紧密塞络纺是当今纺纱界新型纺纱产品，具有传统纱线不可比拟的优势，由此也具有其独特的纱线特性，昂贵的价格，布面光滑、细腻，市面价格达到80元／米，极具诱惑力，怎样设计紧密塞络纺的浆纱配方、生产工艺以及上机参数，提高浆纱FPY，确保优良的织布效率就显得至关重要了。

　　雅戈尔日中纺织印染有限公司是雅戈尔集团在纺织行业又一新作，是融染纱、梭织、后整、新技术开发为一体，生产高档服装面料和毛纺面料为主体的新兴企业。

公司于2003年6月正式投产，凭借着优质的管理和先进生产技术，公司的成长稳健如飞，在短短5个月时间就完成了集团预计两年才能达到的计划目标，实现生产运作的规范化，从一开始就连续三年盈利过亿，到2007年初，已有织机设备600多台，浆纱机6台，在2006年公司开发的新产品DP纯棉免烫面料取得骄人成绩，又以饱满的激情将触角伸向另一块未曾涉足的神秘地带一紧密塞络纺高支高密品种，再次在日益竞争激烈的市场先走一步，掌控主动权。

本文结合雅戈尔日中纺紧密塞络纺200／2股线品种的浆纱生产实践，与同行探讨紧密塞络纺高支高密品种的浆纱生产工艺，希望能起到抛砖引玉的作用，不到之处，敬请批评指正。

一、用纱特点

　　要谈紧密塞络纺，还得要先从塞络纺谈起，塞络纺工艺特点：

塞络纺是将两根保持一定间距的粗纱平行地喂入细纱机，牵伸后由前罗拉输出两根单纱须条。

这两根单纱须条再汇合成一根单纱同向加捻而成。

塞络纺纱具有类似于股线的结构和风格，在与单纱使用相同的原料，相同的混纺比和捻度的情况下，其成纱断裂强度、断裂伸长率、条干均匀度，毛羽等物理指标和外观质量明显优于单纱。

其织物强力指标好，织物外观光洁，手感滑爽柔软，富有弹性，耐磨透气性好。

　　紧密塞络纺是按塞络纺纺纱工艺在紧密环绽纺细机上进行纺纱而成的。

成纱毛羽、强力、条干等物理指标还要优于塞络纺纱。

　　以下我们就以紧密塞络纺200／2股线筒染品种为实例来进行探讨，从原纱的各项指标来看，紧密塞络纺20012股线的强力CV（％）偏高，强力Min（CN）太低，说明纱线存在许多“弱点”，这些“弱点”在络筒、整经时由于所受的张力比较小，可能不会有较大的影响，但到浆纱的时候，由于浆纱各区张力相应都会比较大，会因为承受不了而导致纱线脆断，严重影响浆纱质量，甚至不能继续生产。

支数级别条干（CV％）细节-50％粗节+50％棉结+140％棉结+200％毛羽3mm毛羽2mm强力（CN）强力Min（CN）强力CV（％）伸长率（％）捻度（T／10cm）

20012Ⅱ

二、浆前准备

　　在这之前先必须解决“弱点”这个难题，第一当然首先是尽量选好的原纱，但实际生产情况会是：

一来I类纱成本要高，二来采购来的Ⅱ类纱甚至更低类的纱也要安排生产，因此，我司技术人员经过分析对比，决定按照以下工艺来进行浆前准备：

　　l、在染前松纱工段车速加到800m／min，加大张力，不加蜡；

这样提前在松纱工段拉断纱线“弱点”再接头，虽然增加了松纱的断头率，但在整经工段却可以大大减少了因纱线脆断引起的断头以及在浆纱减少因纱线脆断引起的浆槽开刀，从而满足浆纱的张力要求：

工序纱支品种车速m／min张力g上蜡断头率次，千米

松纱JC40／160010-15加蜡15

松纱SF200／280015-2035

　　2、采用新型助剂前处理剂HOYOSL-22　高效精炼剂HOYODSL-22，减少纱线强力损失，并在一定程度上提高纱线强力；

助剂：

提高纯棉高支高密防羽布浆轴质量的工艺探讨

　　随着人们生活水平的日益提高，纯棉高支高密防羽布以其优良舒适的服用性能而深受消费者喜爱，市场销路十分广阔。

我们公司应客户的需求在ZAX-e型喷气织机上开发生产了J60s。

和J80s。

系列防羽布，生产初期由于经纱纱支细，织物紧度大，平纹组织中经纬纱相互交织屈曲较多，经纱在织造过程中承受的各种外力和剧烈摩擦，导致经断很大；

另一方面高支纱毛羽较长，毛羽间相互纠缠致使梭口不易开清，引起挂纬停台较大；

其次，部分浆轴质量不过关，轴与轴、段与段间上浆不匀，出现片断性经断猛增，甚至难以织造的问题，布机整体效率不高，班差、台差较大。

我们通过对浆纱工艺的分析改进，达到互相弥补，较好解决了以上问题，布机效率提高到90％以上。

本文就J80s×

J80s173×

15667”防羽布的浆纱工艺进行分析探讨，仅供同行参考。

1、上浆目的与浆液配方分析

　　纯棉高支高密织物上浆的目的是贴伏毛羽使纱身光洁，增加经纱耐磨性和高支纱的适当增强，以满足喷气织机高速度、小开口织造的需要。

实践证明毛羽的贴伏、耐磨的增加、强力的提高主要取决于纱体内外相结合的浆液粘着力以及纱体表面均匀牢固的浆液覆盖率和浆膜的完整度，而浆液湿粘着力的平方与浆液的含固量成正比，这就要求浆液具有较高的含固量，同时又要有较低的粘度，确保浆液流动性高、渗透力强，达到车头分绞轻快，不破坏浆膜，不再生毛羽。

另外只有相对高浓度的浆液加上适当的压浆力，才能保证在压出回潮率很低时，上浆率不受开慢车或其他因素变化的影响而均匀稳定。

因此要浆好纯棉高支高密防羽织物，必须配制高浓低粘的浆液。

2、高浓低粘浆料的选择

　　目前纺织界公认的1799PVA确实具有良好的粘着力，可较好地贴伏毛羽，增加纱线强力，但是其内聚力太大，浆膜撕破强力过高，浆纱烘干后，分纱性差，界面破坏大于内聚破坏，使已经贴伏好的毛羽在干分绞后重新发生而形成二次毛羽，甚至产生断头形成粘并绞的危害，因此其用量不宜过大。

我们在试验初期，首先考虑降成本和浆斑问题，因而大量使用变性淀粉浆，变性淀粉用量占总量的55％以上，化学浆中1799PVA用量超过60％，尽管上浆率高达18-20％，但由于浆膜不完整，耐磨性差，织造过程中停经片到综丝间的一段经纱由于不能承受反复开口摩擦起毛而产生大量的三次毛羽，毛羽相互纠缠，出现一小撮断头的现象。

我们从三方面进行改进：

一是减少1799PVA用量，用变性PVA（粘度12—14mpa．s）代替；

二是降低变性淀粉浆使用比例，不超过总量的50％；

三是增加PVA-205MB用量。

PVA-205MB是某公司生产的低聚合度（500）部分醇解（88％）PVA，粘度很低（4-5mpa．s），流动性好，与1799PVA、变性PVA按一定比例混用，可解决浆膜强度过高的问题，使浆膜柔软，分绞顺利。

淀粉选用CD-DF313，粘度6-9mpa.s，浆液成膜性好，粘附力强，与PVA混用可降低粘度，降低成本。

新一代丙稀酸类浆料克服了吸湿再粘缺陷，具有优良的粘着力、柔韧性和成膜性，加入15％的丙稀酸液体浆料，可改善PVA和淀粉混和浆浆膜粗硬特点，进一步提高浆膜的柔韧性。

3、浆液浓度的确定

　　配方调整前，变性淀粉和1799PVA使用比例大，为确保浆液浆液粘度不过高，含固率一般在13．8％左右，由于含固率不高，导致慢车时出现片断上浆量偏轻布机难织的问题。

配方调整后含固率可以提高，但仍不能大于上浆率，因为许多生产实践已经证实J80s高支纱不能完全适用高压上浆，即压出加重率≤1的量化指标无法达到，因此按中压上浆思路设计压出加重率在110％左右，上浆率设计为16-18％，根据浆纱基本公式：

上浆率=含固率×

压出加重率，含固率一般控制在15—16％，粘度掌握在10-12秒。

4、上浆工艺路线分析

　　该品种总经根数多（11568根），采用贝宁格双浆槽浆纱机，浆纱覆盖系数32％，采取中速、中压、中上浆，分层烘、保浆膜，先高温后低温、大回潮，小伸长、紧卷绕的工艺上浆路线。

　　4．1中速中压

　　车速太快，纱片在挤压区内容留浆液的实际和空间较少，不利于浸透；

另一方面，车头分绞急，易断头，引起粘并头堵伸缩筘的问题；

车速太慢，压榨时间长，不利于贴覆毛羽，控制在50一55m／min较好。

　　在压浆辊硬度一定时，压浆力决定压榨宽度的宽窄，压榨宽度直接关系到上浆率的高低、浆纱的浸透率、被覆率及浆膜的完整率等内在质量指标。

压浆力大，有利于浸透；

反之，压浆力小，有利于被覆。

压浆辊配置采取先光辊后微孔，预压浆辊采用合成橡胶光棍压浆辊，由于硬度小压榨宽度宽，纱线中的空气被充分压出，达到较好的润湿效果，以利于第二次浸没时经纱能再次充分吸浆。

主压浆辊采用微孔压浆辊，能使纱片离开浆槽从压浆辊上“剥离”出来，可减少“再生”毛羽；

通过微孔处的局部低压和释放浆液，补充供浆量，弥补慢速时缺浆，减少片断性轻浆毛轴问题。

侧压用光辊，上浆辊全部采用不锈钢辊。

纯棉高支纱毛羽较长，浆纱的重点应是以贴伏毛羽为主，同时兼顾浸透，适当增强。

因此压浆力不宜太

棉是最受欢迎的衣服和家纺织物。

多功能、柔软、透气、吸湿、全年穿着的舒适性、性能优良和耐穿仅仅是棉布备受欢迎的众多品质中的几点。

　　棉织物能够转变成无限长的纤维束，种类从耐磨损的粗斜纹棉布到奢华的绳绒织物和天鹅绒等不一而足。

请保留这个有用的术语表作为参考,以帮助你了解可能会遇到的各种不同的棉织物。

　　厚绒布吸湿性的毛圈织布覆盖在织物一面和双面的整个表面。

用于家纺和夏季服饰。

　　褶皱织物通过特殊方法使布料的局部皱缩，产生起皱或打褶的效果。

用于家纺和服饰。

　　棉薄纱薄织的麻布、细纺、蝉翼纱和薄纱都是棉薄纱。

　　汗布单面平针织物，正面与反面有显著差别。

用于家纺和服饰消费品。

最近，美国制造商已经引进了全棉汗布用于制作被单和枕套。

　　高级密织薄纱平滑的精梳梭织面料，每平方英寸最少是180支纱。

　　轧光印花棉布通常印花。

广泛用于室内装饰布艺。

　　棉缎表面平滑、有光泽的缎纹织物。

　　被单布中、高重量的平织、粗梳棉纱布。

低支纱的被单布被定义为薄细棉布。

高支精梳纱的被单布被定义为高级密织棉布。

　　双面织物双面针织布，较厚。

　　提花布提花织机生产的提花图案对于装饰织物非常重要，如织棉、锦缎和缎子。

　　宽幅细毛织品密织的光泽棉布，带有精织的横凸纹。

它类似府绸，广泛用于衬衫、宽松的上衣和家居装饰。

　　棉缎提花织机上制作的带有图案的棉织物。

用于装饰布艺和精品服饰。

　　天鹅绒起绒织物，带有短而浓密的机织割绒，赋予织物柔软厚实的质地。

　　绳绒织物（Chenille）有绒毛的棉纱或有毛绒凸起的织物。

Chenille是法语中的“毛虫”。

　　马特拉塞凸纹布一种小凸纹或提花棉织物。

花纹凸起，布面起绗缝形状，用于床单和其他家居布艺或精品服饰。

　　斜纹布以表面的斜纹线条为特点。

该织物用途多得简直难以置信。

　　双罗纹一种双织的平针织物，看上去两面相同。

用于家居和服饰。

　　坯布（GREIGEGOODS，发音是“gray”）未经过干湿处理的织布。

　　格子花纹布一种平织物，由彩色经纱和白色纬纱制成。

　　帆布也称为双经布。

一种粗糙的平织布。

　　条纹棉缎局部条纹变换形成不同图案。

（见棉缎）

　　牛津布一组棉织物，有细小的点，采用改后的平织或方平织。

主要用于衬衫。

　　泡泡纱一种轻质棉织物，通过改变经纱的张力织成褶皱。

泡泡纱是一流的夏季服装织物。

　　府绸因为经纱比纬纱密度高，表面有精美的水平凸纹，通常是高支布。

府绸用于高档衬衫。

　　法兰绒一种平织布，为了柔软而轻度拉绒。

经常用于服饰和被单。

　　灯心绒一种有罗纹的起毛织物。

有各种重量和条数。

广泛用于服饰和家居装饰。

　　牛仔布一种粗糙的、耐用的斜纹织物，最普遍的是靛蓝色俗称牛仔蓝。

牛仔布在休闲服饰中占据主导，而且也越来越多地用于家居装饰。

　　丝绒一般适用于割绒布的术语。

丝绒柔软、奢华，应用广泛

各种纺纱方法对纱线性质的影响

1短纤维的物理特性

不同的短纤维纺纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同，甚至影响最终产品的特性也不相同。

（1）不同纺纱方法对纱线结构，短纤维纱的结构与长丝不同，首先是纱的外部及内部纤维的排列，外部结构包括纱的外观及表面构造。

如：

纤维在纱表面的排列；

纱的毛羽；

纱的磨擦系数；

纱的特性；

纱的耐磨及表面其它特性。

（2）纱线内部结构主要是纤维在纱体的整个横截面及纱的纵向排列，纤维定向性、伸率、

位移及捻度内部结构包括：

纱的强度；

纤维混合程度；

抗弯曲强度；

可压缩性；

回弹性（有纽结倾向）。

以上对结构含意的解释不一定完整，但却提供了纱线特性的复杂性。

2纺纱工艺

为了获得纺纱工艺对纱线结构影响的概念应用3dtex、38mm粘纤短纤维，在5种不同纺线工艺系统中进行试纺。

（1）传统环锭纺纱工艺；

（2）紧密纺环锭纺纱工艺；

（3）双喷咀（MTS）假念包缠纺纱工艺；

（4）涡流纺（MVS）纺纱；

（5）转杯纺纱。

（1）如上述提到的纱线外部结构可以扫描式电子显微镜摄影仪上看出。

应用微电子摄影照片：

包括转杯纺、喷气纺，涡流纺、普通环锭纺及紧密环锭纺五种，从照片中可看到五种工艺生产的纱线外部纤维定向性，其中紧密环锭纱的外部结构中更多纤维形成纱线，几乎所有纤维形成在纱体中，改进了短纤维纱，纱的捻度结构看到很清楚，而且纤维的一端沿纱的长度拈入纱体中，紧密环锭纱的定向性最好.

（2）传统环锭纺纱，捻度相同条件下传统环锭纺纱表面紊乱，大量纤维尾端没有捻入纱体中，单个纤维伸在纱体外，可能是由于钢领/钢丝圈或导纱器造成。

（3）涡流纺纱，近似于环锭纺纱，纤维在纱体中排列很好，纺纱速度350/分时，

包缠纤维呈细旋状。

捻度基本上与环锭纱相同，纱的实际捻度与计算捻度基本相同。

包缠纤维与无捻纱芯纤维之比，占的百分比很高，几乎全部复盖了纱芯纤维，因此，涡流纱的外观基本与环锭纱相似，外部包缠纤维与无捻纱芯一起形成真捻。

（4）双喷咀假捻纱，双喷咀假捻纱，与涡流纱其实质是不同的，双喷咀喷气纱的包缠纤维仅占全部纤维的6%-8%约有90%的纤维是伸展无捻的，可以清楚看到包缠纤维对纱芯的包缠紧度比涡流纱大。

（5）转杯纺纱，不管转杯纱是否属于真捻范畴，但转杯纱上纤维排列紊乱，纱中部纤维显示Z向及S向没有清楚的螺旋状，纤维是伸直的。

可清楚的看到被包缠的纱无缠结状，这是转杯纱的优点，是转杯纱特性的基础。

3毛羽

纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题，毛羽在下游工序加工时有许多负面作用，纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响，应用zweigle毛羽测试议将1mm-2mm的毛羽分级并分出3mm以上的有害毛羽。

假如环锭细纱毛羽为100%，则紧密环锭纱、涡流纱及转杯纱1mm-2mm毛羽比环锭纱毛羽减少，双喷咀假捻包缠纱，包缠情况较差，毛羽较多，应用SO—Called检测仪可测出纱线在后工序加工时由于摩擦而形成的飞花，摩擦力应用橡胶圈进行测量。

紧密纱要比非传统纱抗摩擦性能好。

转杯纱伸出的毛羽较少，尤其粘胶纤维更为明显，纱上的纤维不会断裂，但许多毛羽被包缠纤维缠在纱体上，所以转杯纱毛羽较少。

4纱的体积

纱线体积是反映纱线覆盖能力的重要指标，紧密纺环锭纱与普通环锭纱在同样捻度时，后者最终产品复盖能力较低。

紧密纺环锭纱在保持同等强力条件下可适当减少捻度以增加纱线体积，可获得相当于普通环锭纱的复盖能力，捻度可减少5%～10%。

邓肯道夫（Denkenolorf）纱线结构试验仪提供了纱线长度为0.3mm的实测纱线体积。

纱线体积的检测包括同样纱线支数双喷咀MJS喷气纱，由于喷气纱是包缠纱、假捻，因此同样纱支比环锭纱体积大，用微电子扫描摄影技术摄制的图形表明，少量包缠纤维在纱芯上，而且长度很短使纱线许多部分纤维基本上是无捻的。

经纱的耐磨擦及应力负荷是应用So-Called模似指标，可同时试验所需要的15根纱。

理想的紧密环锭纱的纤维排列显示出比普通环锭纱优异。

非传统纺纱技术都有不足之处，这种新型纺纱在