《服装结构设计与制图》文档格式.docx

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1、服装款式造型设计：

（款式设计表现）构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。

2、服装结构设计：

要求掌握

（1）了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。

（2）准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。

（3）审视服装效果图、服装款式图。

（4）服装结构制图的方法与原理---是将造型设计的立体效果，将其分解展开成平面的衣片结构设计，平面、立体（原型与基型）（5）装饰与功能性的设计。

3、服装工艺设计：

是服装工业生产重要技术文件。

它包括制定工艺操作规程，成品质量检验标准，成品规格及其搭配选用的面料、辅料，采用的缝制方法衣片部位的塑型处理等。

结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。

其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量吻合的关系，整体和细部的组合关系、修正造型设计图中的不可分解部分，使服装造型合理完美：

另一方面结构设计又为服装制作提供成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配备提供了必要的参考，因此服装结构设计在整个服装成衣制作中起着承上启下的作用。

提示：

服装结构设计方法：

具有很强的技术性，必须通过一定数量的实践才能得到深入理解和掌握，所以必须加强实践环节，提高学生的实际操作能力。

同时我们还要加强基础理论的研究，来提高定量分析的科学性。

是我们今后提高学科学术水平的主要任务。

三、目的与任务

（一）服装设计（画图展示）与服装结构设计：

1.宗旨是系统掌握服装结构设计内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡的关系：

图1---服装设计与服装结构设计

2.掌握服装的平面与立体的各种设计方法、以及工业用系列样板的制定等基本方法，培养学生具有从款式造型到纸样的结构设计能力。

3.要求熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系：

（人体构成：

即人体骨骼和肌肉，人体骨骼就是人体的支架它决定了人体各部位的长短、宽窄以及肢体生长方向：

肌肉是附在骨骼上它决定了人体外观形态与活动。

）

4.要求掌握人体、体型差异与服装结构的关系：

成衣规格的制定方法和表现形式：

号型服装系列的制定和表达形式。

（二）要求能深入理解服装结构与人体球面、双曲面的关系：

.如人体体表虽然起伏多变，很不规则，但从几何角度观察，人体体表可视为由许多非标准的球面和非标准的双曲面及其他几何曲面所构成。

1.所谓球面形态，通俗地说，是指通过该表面的两条互为垂直弧线具有相同的弯曲方向，（画图说明）属于球面体表形态的部位大致有；

胸部、肩胛部、腹部、后臀部、肩端部、后肘部、前膝部、胯骨部。

2.所谓双曲面形态，通俗地说，是指通过该表面的两条互为垂直弧线具有相反的弯曲方向，（画图说明）属于双曲面体表形态的部位大致有；

颈根部、前肩部、腰部、臂根底部、前肘部、腿根底部、后膝部、臀沟部。

3.注意它们之间关系；

球面体表形态的中心部位将决定服装省尖的位置及工艺归拔的伸展区域：

而双曲面体表形态的中心部位将决定省口的位置及工艺归拔的收缩区域。

掌握服装适合人体球面、双曲面的各种结构处理形式、结构的整体稳定性以及相关结构线的吻合、功能性和结构设计的关系等内容是至关重要的。

4.重点是掌握服装省道的设计、转移、联省成缝、舒适量确定等基本内容。

图2—球面与双曲面

（三）要求能掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用。

1.重点是应用原型法进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割：

采用抽褶、折裥的变化产生各种造型的结构制图方法。

（基型或母型法）的结构设计。

2.要求能具有审视服装效果图的结构组成、各部位比例关系和具体尺码及分辨结构可分解性的能力。

3.要求掌握服装结构制图的方法和能在基础样板的基础上制定出系列样板的缩放技术。

四、服装的发展与前景：

（了解）

服装结构设计和其它自然科学一样是随着人类在认识自然、改造自然的过程中产生和发展起来的。

早在上古时期，人类用野兽皮以及树皮来保护身体和取暖，形成最原始的衣服雏形。

大约距今二万年前，人类已经懂得将兽皮割成各种不同形状的皮片，故《礼记，王制》说：

“中国戎夷，五方之民，皆有性也，不可推移。

东方曰夷，被发文身，南方曰蛮，雕题交趾，（zhi脚：

脚指头）西方曰戎，被发皮衣，北方曰狄，衣羽毛穴居”yi（夷）---我国古代称东部的民族，man（蛮）—我国古代称南方的民族，rong（戎）—我国古代称西部的民族，（指武器）,di（狄）—我国古代对少数民族的统称。

从这些文字记叙中，大致可推测到我们祖先用以覆体的形式，用一些茎、叶、羽、皮来保护自己而已，但可以看出这些有意思的原始穿着与动物有着本质的区别。

最能说明的是用骨针缝制成兽皮衣服，在山顶洞人遗址里发现的一枚骨针长82毫米，最粗部分直径为3.1---3.3毫米，针孔直径约1毫米左右，至今珍藏在中国历史博物馆里。

但还不能恰当地剪切、，以制成合体的衣服。

历史进化到氏族社会时期，出现了石器和陶制的纺轮，人类懂得用植物纤维和织成布帛，出现了布帛（丝织品的总称）制成的宽松的披挂式和围身形的服装。

如：

我国的韦、古希腊的多立（利）安上衣、古罗马的斯托拉（缠身型）等服装。

这些服装都为宽大的束腰款式，在结构上将人体简化为可展曲面的平面结构类，在具体构成手法上开始形成简单的粗线条的平面构成和将布帛覆合在人体上进行剪切的立体构成。

后来欧洲人发明了名为豪佩兰德的紧身裤以及名为布利奥的紧身胸衣，服装开始趋向贴身、合体，其裁剪技术也发展到将人体体表视作不可展曲面的立体构成阶段。

到了16世纪的欧洲（文艺复兴时期）紧身衣具（束腰）和裙撑被广泛采用，在当时的裙撑主要有三种：

即西班牙的圆锥形式、英国的椭圆形式、法国的轮胎形式，其中西班牙的圆锥形式最流行和普及。

（画图展示）当时，在中国五代十国时期妇女开始裹小脚视为美的象征-----。

世界上第一本记载服装结构制图公式与排料图的书籍是1589年在西班牙马德里出版的由贾.德.奥斯加所著的《纸样裁剪》。

1798年法国数学家卡斯帕特摩根出版的《画法几何学》为平面制图提供了数学依据，确立了标准体和基础纸样的概念。

1818年欧洲开始发行《BarnHearm》刊物，推广了胸寸法为基础的比例制图方法。

到了1871年在英国伦敦出版了《绅士服装的数学比例和结构模型指南》一书。

该书进一步发展了服装结构制图的科学性，从而最终将服装结构设计纳入了近代科学技术的轨道。

我国传统的结构设计基本上是按平面结构形式进行的。

从19世纪末，引入了西方的服装设计制作技术，逐步形成了西式裁剪技术这一概念。

近百年来，中国的服装工作者对西方裁剪技术经历的引进、吸收、消化、改进、提高的过程，形成了符合中国国情的分配比例形式的结构制图方法。

70年代末，服装作为一种专业而被纳入高等教育的轨道，并且已成为高校服装专业的必修课程它的知识结构得到充实，理论和实践的严密、合理得到深化。

进入20世纪70年代以来，随着电子计算机技术的发展，服装工业技术也随之得到迅速的发展。

如人体体型数据采集、纸样设计、样板缩放、排料等都采用了省工省时、效率高的先进设备。

计算机辅助服装款式造型设计系统、色彩设计系统、二维三维的纸样设计系统、自动排料系统等新技术新设备的采用，使得服装科技得到迅猛的发展。

从理论和实践都大大地丰富了课程的知识结构，同时反过来又对本课程的内容提出了更加严谨、规范、科学的要求，以体现当代服装设计的科技水平。

随着我国加入WTO后，服装贸易的发展和对服装人才的培养越来越需要既懂得理论知识又懂得专业技能操作的综合应用性人才。

第二节基本概念与术语

我国目前各地服装界使用的服装用语大制有三种来源。

第一种是外来语，主要来自于英语的读音和日语中的汉字，如克夫、塔克、补正等；

第二种是民间服装的工艺俗语，如领子、袖头、撇门等；

第三种是其他工程技术用语的移植，如轮廓线、结构图、袖窿线等。

在1985年轻工业部委托上海服装研究所汇编了《服装工业名词术语》，并由国家标准局审定，作为中华人民共和国的服装技术标准颁布。

名词和术语包括服装的基本概念、部位术语、部件术语、结构术语（线）和名称等四部分。

一、基本概念

1.服装结构----服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。

包括服装各部位外部轮廓线之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。

服装结构由服装造型和功能所决定。

2.结构制图----是以人体体型、服装规格、服装款式、服装材料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法、在纸上或在原材料上画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或者直接在服装原料上裁成衣片。

3.比例分配制图法。

将测量体型后所得的各个部位的净尺寸，按照款式造型、服装品种和穿着要求，求得衣服成型规格，然后用基本部位尺寸的一定比例加减某一定数求得各部位的尺寸来进行结构制图。

比例分配制图法有三种方法：

定寸制图法：

是一种原始的结构制图方法，制图时只需按照服装尺寸和款式要求来直接划出轮廓线。

胸度式制图法：

以人体胸围的比例形式推算出上衣其它部位尺寸而进行结构制图。

有三分法、四分法、八分法、十分法等。

短寸制图法：

首先准确地测量出人体的前胸、背部、肩部、腰节等各部位的长度、宽度、厚度和斜度的尺寸，然后按这些数据进行结构制图。

4.原型制图法。

将大量测得的人体体型的数据进行筛选，求得用人体基本部位和若干重要部位的比例形式来表达其余相关部位结构的最简单的基础样板，然后再用基础样板通过省道变换、分割、收褶、折裥等工艺形式变换成结构较为复杂的结构图。

原型法种类很多有文化式原型法、登丽美式原型法，其制图比例与衣片外形变化方法都有不同。

5.结构平面构成----分析设计图所表现的服装造型的结构组成的数量、形态吻合等关系。

通过结构制图和某些直观的实验方法。

将整体结构分解成基本部件的设计过程称为结构平面构成。

6.结构立体构成----分析设计图所表现的服装造型的结构组成的数量、形态吻合等关系。

将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过成称为结构立体构成。

（常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构。

7.各种线条----

（1）基础线：

结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。

常用的上衣横向基础线有基本线、衣长线、落肩线、胸围线、袖窿深线等线：

纵线基础线止口直线、搭门直线、撇门线等。

常用的下装横向基础线有基本线、裤长线、横裆线等：

纵向基础线有侧缝直线、前裆直线、前裆内撇线等。

（1）轮廓线：

构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线、烫迹线等。

（2）结构线：

能引起服装造型变化服装部件外部和内部缝合线的总称。

如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。

8.各种图示----

（1）示意图：

为表达某部件的结构组成、加工时的缝合形态、缝迹类以及成型的外部和内部形态而制定的一种解释图。

在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。

有展示图和分解图两种。

展示图是表示服装某部位的展示意图，通常指外部形态的示意图。

分界图是表示服装某部位的各部件内外结构关系的示意图，通常作为缝纫加工时使用的部件示意图。

（2）设计图：

设计部门为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般是不涂颜色的单线稿图。

要求各部位成比例，造型表达准确。

（3）效果图：

设计者为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种绘图形式。

一般要着重体现款式造型、服装线条、色彩搭配、材料的选择等。

二、部位术语

1、肩部：

指人体肩端点至颈侧点之间的部位。

是观察、检验衣领与肩缝配合是否合理的部位。

（1）总肩；

自左肩端点至右肩端点的宽度，亦称“横肩宽”。

（2）前过肩：

前衣身与肩缝合的部位。

（3）后过肩；

后衣身与肩缝合的部位。

2、胸部：

指腋下通过胸部最丰满的部位。

（1）领窝：

前后衣身与领子缝合的部位。

（2）门襟和里襟：

门襟是装扣眼的一侧衣片，里襟是钉扣的一侧衣片。

（3）门襟止口；

指门襟的边沿。

其形式有连止口与加挂面两种形式。

（4）搭门；

门、里襟需要重叠的部位。

不同品种的服装其搭门量不同。

（5）扣眼；

扣纽的眼孔。

有平眼和圆形两种。

排列形状纵向和横向。

纵向排列时扣眼处在搭门线上。

（6）眼档；

扣眼间的距离。

平均分配扣眼。

（7）驳头；

衣身上随领子一起向外拔折的部位。

（8）驳口：

驳头里侧与衣领的翻折部位的总称。

是衡量驳领制作质量的重要部位。

（9）串口：

领面与驳头面的缝合处。

一般是串口与领里和驳头的缝合线不处于同一位置，串口线较斜。

（领子画图展示）

（10）摆缝：

缝合前、后衣身的缝子。

3背部：

在后衣身上为贴合人体或造型需要而设置的缝子。

如背缝中线、分割线等。

4.臀部：

对应于人体臀部最丰满处的部位。

（1）上裆：

腰头上口至裤脚分衩处之间的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。

（一般定为24—29厘米）

（2）中裆；

脚口至臀部的1/2处，是关系裤子造型的重要部位。

（3）下裆：

自横裆至脚口间的部位。

（4）横裆：

上裆下部最宽处。

关系裤子造型的重要部位。

5.省道；

为适合人体和造型需要，而将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态。

由省底和省尖两部分组成，并按功能和形态进行分类。

（1）肩省；

省底作在肩缝部位的声道。

有前肩省和后肩省之分。

前肩省是作出胸部隆起状态及收去前中线处需撇去的部分余量，后肩省是作出背骨隆起形态。

（2）领省；

省底作在领窝部位的省道，作用是作出胸部和背部的隆起状态，以及用于连衣领的结构设计。

（3）袖窿省；

省底作在袖窿部位的省道。

有前后之分，前袖窿省作出胸部状态，后袖窿省作出背部状态。

（4）侧缝省：

省底作在侧缝部位的省缝，成锥形。

主要使用于前衣身，作出胸部隆起状态。

（5）腰省：

省底作在腰部的省道，使服装腰部呈现人体曲线美。

（6）胁省：

省底作在胁下部位处的省道，使服装均匀地在腰部呈现人体曲线美。

（7）肚省；

作在前衣身腹部部位的省道。

使衣片作出适合人体腹部饱满的状态，常用于凸肚体型的服装制作。

6.裥：

为适合体型及造型需要将部分衣料折叠熨烫而成。

由裥面和裥底组成。

按折叠的方式不同而分，左右相对折叠，两边呈活口形态的阴裥，左右相对折叠，中间呈活口状态的阴裥，向同方向折叠的顺裥/

7.褶；

为符合体型和造型的需要，将部分衣料缝缩而形成的自然折皱。

8.分割缝（线）；

为符号体型和造型的需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行分割形成的缝子。

一般按方向和形状命名如刀背缝、也有历史形成的专用名称，如公主缝。

9.衩；

为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。

位于不同的部位，有不同名称，如位于背缝下部称背衩，位于袖口部位称袖开衩等。

10.塔克：

将衣料折成连口后缉成的细缝。

起装饰作用。

三、部件术语

1、衣身：

覆合于人体躯干部位的服装部件，是服装的主要部件。

2、衣领：

围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件，包括领子和领子相关的衣身部分。

领子是安装于衣身领窝上的衣领部分，是衣领的主要组成。

其部位包括如下：

（1）翻领：

领子自翻折线至领外口的部分。

（2）底领：

领子自翻折线至领下口的部分。

（3）领上口：

领子外翻的连折线。

（4）领里口：

领上口至领下口之间的部位。

（5）领下口：

领子与领窝的缝合处。

（6）领外口：

领子的外沿部位。

（7）领口：

不装衣领的近颈一侧轮廓线。

（8）领豁口：

领嘴与领尖间的最大距离。

3、衣袖：

覆合于人体手臂部的服装部件。

一般指袖子，有时也包括与袖子相连的部分衣身。

袖子是缝合于衣身袖窿处的衣袖部分。

其部位包括以下：

（1）袖山：

袖子上部与衣身袖窿缝合的凸状部位。

（2）袖缝：

衣袖的缝合缝，按所在部位分前袖缝、后袖缝、中袖缝等。

（3）大袖：

袖子的大片。

（4）小袖：

袖子的小片。

（5）袖口：

袖子下口边沿部位。

（6）袖头：

缝在袖子下口的部件，起束紧和装饰作用。

4、口袋：

插口和盛装物品的部件。

5、袢（pan）：

起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。

6、腰头；

与裤、裙身缝合的部件，起束腰和护腰的作用。

四、结构制图术语及名称

（一）裙子的结构制图术语、名称：

（画图展示、说明）

图3—裙子的结构图名称

1、前裙片；

前中线、前腰围线、前臀围线、前下摆线、前侧缝线、前腰省线等。

2、后裙片：

后中线、后腰围线、后臀围线、后下摆线、后侧缝线、后腰省线、后裙衩划线。

（二）裤子的结构制图术语、名称：

图4---裤子的结构名称

1.前裤片：

前腰口线、前臀围线、前横裆线、前中裆线、前脚口线、前缝线、前侧缝线（外缝）、前挺缝线（中线）、前下裆线（内缝）、前裆弧线、前袋线、前褶裥。

2.后裤片：

后腰口线、后臀围线、后横裆线、后中裆线、后脚口线、后缝线、后侧缝线（外缝）、后挺缝线（中线）、后下裆线（内缝）、后裆弧线、后袋线、后省线。

（三）上衣的结构制图术语、名称：

图5---上衣、袖子的结构名称

1、前衣片结构主要辅助线：

前中线、前上平线、前胸围线、前腰节线、前臀围线、前衣长线、前领深线、前领宽线、前肩斜线、胸宽线、前摆缝线。

2、后衣片结构主要辅助线：

后中线、后上平线、后胸围线、后腰节线、后臀围线、后衣长线、后领深线、后领宽线、后肩斜线、背宽线、后摆缝线。

3、前、后衣片结构主要轮廓线及主要结构点：

前衣片主要轮廓线有：

前止口线、前领围线、前肩缝线、前袖窿线、前摆缝线、前底边线、前腰省、胸省等。

前衣片主要结构点有；

前领肩点、前领深点、前腰点、前衣长点、前肩端点、胸宽前、前胸大点、前腰大点、前臀大点、前摆大点、胸高点等。

后衣片主要轮廓线有：

后中线、后领圈线、后肩缝线、后袖窿线、后摆缝线、后底边线、后腰省、背省等。

后衣片主要结构点有：

后领肩点、后领深点、后腰点、后衣长点、后肩端点、背宽点、后胸大点、后腰大点、后臀大点、后摆大点、背高点等。

第二章服装结构制图基础

通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。

1.明确服装结构制图的基本概念。

2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。

第一节服装制图规则和工具

服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。

一、制图规格

1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；

先作大衣片，后作小衣片；

先作前衣片，后作后衣片。

对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。

在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。

作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。

服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。

但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。

在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。

2、具体制图线条的绘画顺序：

服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。

制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。

长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：

围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。

而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。

制图中的弧线。

是根据框架和定寸点相比较后画出的。

因此可将制图步骤归纳为：

先横后竖、定点画弧、定位。

3.服装部件（或附件）制图顺序：

服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：

面辅料之间的顺序：

上下装之间的顺序。

每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。

再按主、次、大、小画零部件。

（1）面料：

前片---后片---大袖---小袖---衣领或帽子（连帽品种）---零部件等。

（2）衬布：

大身---垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸衬）等---领衬---袖衬---袋口衬等。

（3）里布：

前里---后里---大袖里---小袖里---零部件等。

（4）其它辅料：

面袋布---里袋布---垫肩布等。

对各零部件的制图，重在齐全。

二、制图工具

结构制图工具有：

米尺、角尺、直尺、三角尺、比例尺、圆规、曲线板、自由曲线板、丁字尺、直线笔、绘图墨水笔、铅笔等。

制作样板裁切（剪）工具：

大头针、子、工作台板、剪刀、花齿剪（三角形形状）、摸型架、样板纸。

第二节服装制图图线、符号和代号

服装制图中不同的线条有不同的表现形式，其表现形式称之为服装制图的图线。

一、服装制图图线：

服装制图图线形式、规定及用途

二、服装制图符号

在结构制图中为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用，需借助各种符号。

因此需要对服装制图中各种符号作统一的规定，使之规范化。

二、服装制图代号

服装制图中的某些部位、线条、点等，为了规范起见，使用其英语单词的第一个字母作为代号来代替相应的中文线条、部位及点的名称。

第三节服装制图的一般规定

服装制图中制图比例、字体大小、尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合标准，才能使制图规范化。

参照“服装