尼康相机使用中的16个秘密和技巧Word格式.docx

尼康相机使用中的16个秘密和技巧Word格式.docx

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下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置：

首先将FUNC按钮指定为白平衡包围按钮，其次大致选择一个相机内自带的白平衡（这个需要根据现场临时设置，大致准确即可，不严格要求，主要是作为后面白平衡包围的基准），第三将白平衡调整级数设置为5，拍摄张数设置为5。

设置完毕，只需要按一次快门，相机就会自动拍摄5张不同级数的白平衡照片（这点与包围曝光不同，包围曝光需要按下多次快门），从中选择一张最能表达主题和现场气氛的照片，然后将相机白平衡修改为“手动预设”，在“选择影像”的时候将刚才最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值，这样，就可以轻松采用相同的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。

说起来复杂，其实练习几次，熟练后就会发现，尼康相机中的整个功能还是蛮好用的。

备注：

其他相机也可采用类似方法确定白平衡。

4、设定优化校准的若干技巧

每个门派都有自己的照片风格，当然，也都允许用户自己设置，我在前面介绍k7的时候，曾经谈过如何设置对比度、饱和度、色相，这里结合尼康的优化校准，再补充一下：

（1）如果希望强调物体的边缘（例如拍摄以枫叶为主体的对象时），那么应当提高锐化程度，同时，提升对比度，这样颜色比较鲜明，同时视觉冲击力也会比较强，需要指出的是，如果同时提高亮度，那么亮度的提升会部分抵消提升对比度和锐化的效果。

如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置锐度，这样效果往往也不错。

（2）照片发灰的时候（例如阳光强烈的时候，用远焦镜头拍摄带有雾气的山体）往往需要提高对比度，而且提高对比度，也有利于用黑白灰表现另外一种影调。

如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置对比度，这样效果往往也不错。

（3）提高亮度，可以部分抑制画面中的噪点；

降低亮度，可以部分抑制死白出现的概率。

（4）饱和度不要一次提升很多，要慢慢提，然后放大确认是否仍能保留细节，特别是拍摄红色鲜花的时候，更要留心由于过度饱和导致红色花朵失去脉络、褶皱等细节表现。

如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置饱和度，这样效果往往也不错。

（5）色相设置为负数，会增加黄色调，设置为正数，会增加红色调，人像拍摄的时候，可以适当正向调整，这样设置，如果白平衡设置准确的话，很容易得到模特白里透红的效果。

（6）对比度和亮度无法调整的时候，请关闭D-Lighting即可。

（7）单色滤镜中，画面对比强度从R（红色）、O（橘黄）、Y（黄色）依顺序递减，G（绿色）是很好的拍摄单色人像的滤镜，大家不妨一试。

5、自动曝光（对焦）锁定技巧

设置AE-L（锁定自动曝光）是各种相机中都很重要的功能，下面详细介绍下尼康相机中的设置技巧。

（1）仅锁定自动曝光：

只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，曝光才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动测光，由于个人不习惯构图的时候，总是需要很紧张地按住AE-L/AF-L按钮，所以我几乎从不设置“仅锁定自动曝光”。

（2）仅锁定自动对焦：

只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，对焦才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动对焦，这个功能还是挺有用的，特别是在光线较暗的时候，好不容易对准焦后，按住它可以重新构图，不用担心拉风箱的现象发生。

需要指出的是，如果镜头上带有锁定对焦的功能（例如小竹炮就在镜头上带有锁定对焦按钮），则没有必要设置“仅锁定自动对焦”。

（3）AE/AF锁定（释放快门时重设）：

按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），直到按下快门或相机的测光关闭后才解除。

个人经常用这个设定，习惯而已，觉得挺方便的。

（4）AE锁定（保持）：

按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），按下快门后仍旧保持，适合曝光锁定后的连续拍摄。

我只有在拍摄光源稳定的体育场景等需要大量连拍的时候进行这项设定（例如在体育场中拍摄滑冰场景，体育场的光源就比较稳定，而滑冰则需要连拍）。

需要指出的是，由于尼康的机型太多，上述技巧不一定在所有机型设置中都会出现（但是出现了，意思是一致的，设定结果是一样的），请大家举一反三。

6、最佳测光模式的快速选择

建议大家使用尼康机器的时候（用别的门派的道理也一样），优先将默认测光模式设置为矩阵测光，这样可先对整体曝光值有个大概的判断，多数情况下，矩阵曝光还是比较准确的。

同时，在F控制选项中，选择“指定FUNC按钮”，将Fn按钮设定为点测光，将预览按钮设为中央重点测光，这样，当主体占据画面中央大部分范围的时候（例如人像摄影时候的特写），按一下预览按钮，就快速切换到中央重点测光；

当主体占据整个画面的范围不大，背景环境与主体光比相差较大的时候（例如拍摄逆光环境人像），按一下Fn按钮，就切换到点测光（当然是对主体测光），非常方便。

至于中央重点区域的大小，用户可以在b测光/曝光设置中的“中央重点区域”里面进行设置，我平时半身特写的时候主要用8mm，如果就是面部特写，则用6mm，如果全身特写，则用10mm的效果比较好。

7、D700中的一个鸡肋设计：

D700无疑是尼康最成功机型之一，不过，D700中却有一项鸡肋设计“快门速度和光圈锁定”，其中快门速度锁定用于S或M中；

光圈锁定用于A或M中；

如果在M模式下，将快门和光圈都锁定，呵呵，后果我不说了，D700用户自己可以试试看。

估计尼康自己也觉得这个设计是个鸡肋，所以我在尼康其他机型中均未见过类似的设计。

8、模拟闪光如何使用？

模拟闪光，顾名思义，就是预先闪光让摄影者提前看到拍摄主体在闪光灯开启以后的阴影位置，从而便于确认闪光灯的输出强弱和方向。

在e包围/闪光选项中，将模拟闪光设置为开启，然后在打开闪光灯的情况下（无论内闪还是外闪），按下“景深预览”键，闪光灯就会随着预览按键而激发闪光。

应当说，这个功能在户外多灯拍摄的时候，还是蛮有用的，当然，打开U2等长明灯拍摄人像的话，这个功能就不是那么有用了。

9、自动FP在什么场合下使用？

一般说来，中高端闪光灯的同步速度大概为1/250秒，如果快门速度超过闪光灯的最大同步速度的时候（例如1/400秒，F2，使用闪光灯的同时又使用大光圈的时候经常会发生这种情况），快门前帘还未完全开启，快门后帘就落下，往往会造成局部画面“半黑”。

在这种场合下，就需要开启自动FP。

开启自动FP后，快门速度可以突破闪光灯同步速度的极限（1/250秒，达到1/2500秒甚至1/4000秒）。

实际使用中，在艳阳高照的情况下，逆光大光圈拍摄人像或者花卉的时候，往往需要用闪光灯进行局部补光以突出质感，同时虚化背景，这个时候，开启自动FP几乎是唯一的解决办法，否则几乎百分百会拍出一片死白（快门太慢的缘故）。

所以我在使用闪光灯的时候，一般都会启动“自动FP”。

补充一下，内置闪光灯不能使用FP高速同步快门。

10、对焦控制速成：

尼康系统的最强项当属对焦，说道对焦，一定要搞明白AF对焦模式和AF区域模式，前者控制清晰合焦的方法，后者控制对焦点的设定。

对于初学者，我觉得最佳设定是AF-A+3D追踪。

AF-A可以自动判断对焦模式，如果主体静止，系统自动采用AF-S，一旦主体没有固定在对焦点上，系统会自动切换到AF-C上。

只所以推荐3D追踪，因为选择的对焦点对焦后，即使拍摄主体从对焦点移开，系统也会根据色彩与对比，自动切换到对焦点持续对焦。

当然，这种推荐的方式，速度和精度稍有些影响，不过胜在简便易行。

如果追求更快的速度和精度，那么还是好好研究其他AF对焦模式和AF区域模式。

11、动态AF区域选择的心得：

首先要说明的是，选择动态AF区域的时候，并非使用的点数越多越好，应当根据拍摄对象和题材，有针对性的设置，效率才会最高。

（1）9个对焦点：

适用拍摄主体在画面中占据的比例较小、需要交待环境的场合，比如拍摄蜜蜂、蝴蝶在花丛中翻飞，这个时候不需刻意强调细节（不需要拍出复眼、绒毛），蜜蜂和蝴蝶在整个画面中只是起到点睛作用，是表现环境的一个要素，此时只需将拍摄对象（蜜蜂、蝴蝶）涵盖进对焦范围内，配合其运动方式小幅度改变相机角度，就能持续对焦。

（2）21个对焦点：

适用拍摄主体在画面中占据的比例较大、不需要刻意交待环境，比如还是拍摄蜜蜂和蝴蝶，需要刻意强调复眼、绒毛等细节，照片的主题不是强调主体和环境的关系，而就是为了表现主体中最出彩的那部分，此刻设置21个对焦点更加合适。

（3）51个对焦点：

完全无法预测主体运动轨迹，例如拍摄急飞打架的鸟类，这个时候与其自己劳心费神地对焦，不如完全交由相机自动判断，你只是需要不停地连拍即可。

（4）51个对焦点（3D追踪）：

与51个对焦点类似，区别在于画面中的环境比较杂乱（杂乱的环境中蕴藏着大量空间信息，便于3D追踪），拍摄主体和拍摄背景在色彩上有较大差异，对比比较强烈，拍摄主体在画面中不停地上下左右移动，空间感比较强烈。

12、锁定跟踪对焦的正确理解：

尼康中的锁定跟踪对焦曾经困扰我很长时间，面对这该选项里面的长、标准、短、关闭，我以前一直不太明白含义，后来通过对佳能机器的研究（请看我前面关于佳能7D设置的介绍），终于搞明白，这个功能主要用于设定当拍摄主体的对焦距离突然发生变化的时候，AF调焦的等待时间。

当主体变化迅速的时候（滑冰、赛车等运动题材），选择关闭，可以使相机随着拍摄主体的动作迅速对焦。

设置为长的时候会出现什么结果呢？

正在拍摄过程中，突然一个人从相机前走过，干扰了主体，如果设置为长，相机仍会咬住主体进行对焦。

实际上，我现在觉得这是尼康菜单命名的问题，如果“锁定跟踪对焦”变为“跟踪对焦时长”，里面的设置修改为“长、短、自动、锁定”，这样是不是更容易理解呢？

特别是原菜单中的“标准”修改为“自动”，我想可以加速用户对尼康相机的了解。

13、对焦点的控制技巧：

如果使用了51个对焦点，数量固然多了，但是选择也多了，这意味着操控速度会大幅度下降（在51个对焦点的画面中，请试想一下将对焦点从右下角移动到左上角需要花多长时间）。

尼康充分考虑了这个因素，提供了两种提高操控速度的技巧。

（1）启动对焦点循环：

对焦点循环方式设置为循环后，当选择的对焦点位于最左侧，按下多重选择器的左侧按钮，选择的对焦点会自动切换到画面的最右侧，同理，对焦点在画面边缘的其他位置时，多重选择器的四向按钮都会帮助用户加快对焦点移动的操控感觉。

（2）多重选择器中央按钮：

建议大家将这个按钮设置为“选择中央对焦点”，这样，无论焦点在哪里，也无论横拍还是竖拍，只要按下多重选择器中间的ok按钮，对焦点立刻回到中央。

14、AF-ON要充分使用：

刚用尼康D300的时候，并不太清楚为什么半按快门已经可以对焦，还要设置一个专门的按钮AF-ON。

强烈建议那些喜欢全时手动对焦的用户将半按快门对焦取消，将对焦赋予AF-ON按钮，不仅拍摄微距有大用，而且拍摄飞鸟也有妙用，详情请参见我在介绍微距的时候对全时手动的描述，具体设置如下：

（1）对于有AF-ON按钮的机器（D300以上）

在a自动对焦中的第五项a5（触发自动对焦）中，机器默认设置为“快门/AF-ON按钮”，将其修改为“仅AF-ON按钮”即可。

（2）对于没有AF-ON按钮的机器（D90以下）

在f控制中的第四f4（设定AE-L/AF-L按钮）中将AE-L/AF-L按钮设定为AF-ON即可。

在拍摄飞鸟的时候，一般对焦方式会设置为AF-C，这个时候通过上述设置，按下按钮可以持续追踪拍摄对象，一旦放开按钮，AF会自动停止（呵呵，锁焦了），一直按着按钮的时候采用连拍，由于快门按钮不再具备对焦功能，因此反应速度大大加快了，当设置51个对焦点的时候，看着取景器中的对焦点随着飞鸟自动移动，那个感觉还是很给力的。

15、曝光延迟模式在风光摄影和微距摄影中的应用：

反光板弹起时引起的细微震动会导致图片模糊，尽管很轻微，但是对于严谨的风光和微距摄影来说，这一点点抖动都是不允许的。

这时，最好的解决办法是在个人设定菜单中将“曝光延迟模式”设置为“开启”，这样按下快门后，反光镜先弹起，约1秒后快门才关上，在这1秒内，反光镜弹起带来的抖动基本就停止了，从而可以保证图片的清晰度。

当然，那些需要掌握拍摄瞬间的题材（扫街抓拍、运动题材）不适合应用这个技巧。

为了提高效率，用户可以根据题材，将各种设置应用到个人设置中，从而进一步提高效率。

16、即时取景的窍门：

即时取景中有两种不同的对焦方式，手持模式下，取景模式通过半按快门来对焦，此时反光镜落下，液晶屏暂时漆黑，仅能从取景器中确认对焦位置。

三脚架模式下，取景模式通过AF-ON按钮来对焦。

建议大家采用三脚架模式，采用即时取景后，对焦速度会比较慢，为了提高对焦速度，大家可以将对焦点减少到11个甚至更少（如果有更少的选择），因为即时取景模式下的对焦，往往需要手动精细调整，机器内的对焦点没有多大用处。

如果用户经常使用即时取景功能，不妨将其指定为快捷按钮（对于没有单独按钮打开即时取景功能的机器来说，这个设定还是挺重要的），方法是在“f控制”选项中，选择“指定FUNC按钮”，然后将其设置为即时取景。