用光的学问Word格式.docx
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通过强调照明的特点，加强反差，运用剪影和光晕效果，设法抓住这一生动的场面。
光的第二个性质是其不同的质量。
光可以是从灼热的光源发出的直射光，如不受云雾遮挡的日光，从聚光灯、摄影灯和闪光灯发出的直射人工光；
或者是从被照射物体表面反射的散射光，如雾天或阴天的日光，从墙壁、天花板或其他反射光的物体表面反射出来的人工光；
或者是在灼热的光源前加上柔光器形成的散射光。
·
直射光强烈耀眼、反差大，能造成清晰突出的阴影。
经过反射形成的散射光比较柔和，反差小，能造成灰色、模糊的阴影，或者根本没有阴影。
当然，在这两者之间还有无数的过渡阶段。
实践表明，直射光造成的阴影部分，可以随着光源与被摄体位置的变化，或者摄影者与光源的位置的变化而变化。
这种明影能够因其形状、式样和所占部位的大小，加强或削弱被摄体的特性。
反射光能表现出被摄体的形状，并能细腻和自然地再现出它的原貌，而与被摄体和光源的相对位置关系不大。
因此，法宁格指出，直射光要比散射光更难于成功地运用，因为运用不当，结果反而更糟。
但是，如果正确运用，它会使摄影家拍出对比强烈、具有黑白图案效果的生动画面，远远胜过用散射光取得的效果。
法宁格提出的光的第三个性质是色彩。
他指出，那些一心从事色彩再现的彩色摄影家必须明确，照明的颜色（它的色温）要和彩色胶片要求的色温一致。
例如，清晨和傍晚的光线就不太适合日光型胶片，用这种胶片拍出的照片要比眼睛看到的景物偏黄或偏红。
此外，室外阴影处的日光通常多少有些偏蓝。
美国摄影家阿瑟·
戈德史密斯认为，光有两种特性：
客观性和主观性。
摄影者有必要两者兼顾。
所谓客观性光线，是指电磁波光谱中窄频带的一段，能使我们看见并记录下影像。
然而，戈德史密斯指出，在为正确曝光而准确测量这种光的同时，用好主观性光线，把它作为摄影的创造性因素，也同样不容忽视。
。
主观性光线，是能使我们对感情产生反应的光。
如今，曝光控制——对客观性光线的通入量的控制——已随着照相器材的逐渐精密而成为一种内在的自动过程。
但是，在摄影中作为主观成分的光，与今天复杂的曝光控制系统毫不相干。
它所涉及的主要是人和极为丰富的题材，这对任何严肃的摄影家来说，都是至关重要的。
戈德史密斯指出，要认识和掌握上述特性，运用好光线，对摄影家来说，只会观察是不够的，还必须会感受。
摄影观察，是指深入地了解光在被摄体上产生的确切实在的效果。
这就需要一种特殊的视觉的敏感性，“那临近黄昏的夕阳，如何显示出沙丘的质感；
明亮多云的天空中受薄云笼罩的照明，是如何柔化脸上的皱纹；
一盏聚光灯，如何能引起人们的注意力；
或者，直接的闪光是怎样一扫周围光线的细微差别，而把它自身平淡生硬的光线加入画面……”对此，摄影家必须与之协调一致。
戈德史密斯认为，提高你对光线的敏感性的一种方法，是学习摄影大师对光线如何作出反应。
一些浪漫主义的，甚至注重追求情节的摄影家喜欢深色，如尤金·
史密斯那样。
在他的摄影中，能使阴影产生力度。
但是，他很注意细部，甚至在最黑的部分，史密斯也总是设法保留细节和层次。
而对于亨利·
卡蒂埃—布勒松来说，光是一种微妙的成分，它能显示冷色高调、银灰色的中调和柔和的黑色。
此外，留心观察当代彩色摄影家的用光也是有益的。
在埃利奥特。
波特的森林影像中，照射在树干和苔藓覆盖的岩石上的光，既柔和又有渗透力。
与此成鲜明对比的是，亚历克斯·
韦布用热带炎炎烈日创造出深沉的、绘画般的阴影效果。
利贝卡·
布莱克则为她的情意绵绵的幻想作品，创造出像梦幻一样的光。
总之，摄影家是用客观性的光线，把影像留在胶片上，但影像的质量如何，则要依靠光线的主观性。
摄影家手中的照相机，会忠实地记录下他清楚看到的，并且深深地感觉到的事物。
2.用好自然光
对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。
这是因为自然光是变化不定、难以预料的。
它不仅在亮度上不断变化（这还可以用测光表测量），而且颜色也在不断变化（这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的）。
英国摄影家基恩.尼尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。
他提出了一种观察光线变化效果的方法：
找一个当地的景物，在一个晴天时对它拍照，每小时拍一张。
如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。
也可以在白天一个特定的时间，围绕一个被摄物拍摄，你将为所获得的多种光线效果而大吃一惊。
如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。
在下午3点以后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。
可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数；
然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。
然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。
在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。
尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。
“一个寒冷的‘12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。
“10月份和11月份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。
“秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。
如果你能够左黎明时分从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。
”
法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。
“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的白昼光”。
这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。
在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。
另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。
但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。
蓝色白昼光天空无云时，阴影总是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。
同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光，或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。
在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。
红色白昼光日出不久和夕阳西下时，太阳呈现为黄色或红色。
这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。
在这种光线下所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。
为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。
用一种密度适当的蓝色平衡滤光镜，也可以避免这种现象。
法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。
透过薄云的阳光任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。
如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。
因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。
透过薄云照射的阳光犹如一面巨大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。
这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造型光。
但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。
然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。
晨曦的光线薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。
在这种光线条件·
下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。
晴朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。
在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量是一个主要的问题。
一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部、分。
通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。
正午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。
如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。
此外，正午拍摄，阳光正处在最高点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。
下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。
中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。
太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。
如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。
天黑以后对有些摄影师来说，当太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。
此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。
但拍摄动作一定要快，因为这一情景持续的时间很短。
拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。
薄雾天气在阳光直射的情况下拍摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。
但在薄雾情况下拍摄的照片，．却能产生出截然不同的效果。
它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车—样，眼前白茫茫一片。
此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。
远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。
在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。
然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和三脚架。
阴沉多云的天气摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显得非常平淡。
如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。
拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。
曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用补助光。
如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。
一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。
因为在直射的阳光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。
因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位和强光部位没有什么其他色调。
他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来；
并使被摄者睁不开眼睛，因而造成皮肤起皱等现象。
然而，英国摄影家基思·
威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。
，在强烈的阳光下摄影，首先遇到的是反差大的难题。
许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。
如果在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。
按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。
威尔逊指出：
“如果相机带有点测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。
应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定曝光量。
如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。
在选择背景方面，威尔逊指出：
“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。
白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。
对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面，那时色彩饱和，反差充分和丰富。
还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。
在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。
晴朗的蓝天能为任何被摄体造成美丽的背景。
拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。
这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。
以这种方式拍摄，人像看起来很动人。
此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。
威尔逊认为：
“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。
由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。
运用自然光摄影；
有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。
此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方；
对准被摄体进行反光。
这样，就能控制自然光，而不受限制了。
室内摄影如何利用自然光，摄影家菲利浦·
托马斯认为：
“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。
因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进屋里，为拍摄创造了更好的机会。
拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。
如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的愿望来拍摄照片。
对于来自窗户的自然光的利用，英国摄影家格·
阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。
他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。
英国摄影家迈克·
皮尔斯对此也有同感，他指出：
“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的效果。
它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。
实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。
如果你的住房有一问屋子窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。
如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400／27。
的胶片，快门速度仍然可以定在慢速上。
如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。
”如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。
为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。
如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。
反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。
也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。
最常用的是白纸板。
白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。
纸板裁剪得可大可小。
银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，；
板两用。
两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光（人像眼珠上出现的明亮的光点）或用以照亮黑暗的角落。
金色的物体也可以做反光板。
在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。
此外，黑色纸板有时也会用到。
遇到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。
托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失败的作品“起死回生”。
3.利用现场光的经验
利用现场光的经验现场光是创造性摄影的最佳基础。
由于较为暗弱的现场光线，较一般光线更为生动，更能增加摄影图像的效果，因此，不少专业摄影师在摄影时，都乐于采用现场光。
法国著名摄影家亨利·
卡蒂埃-布勒松，就曾用他的莱卡相机发挥现场光的魔力，获得了声望。
“只用现场光和尽可能不干涉拍摄现场的方法，是来自于我对镜头所面临的形态、光线和现实的尊重和热爱。
”布勒松在他写的《决定性的瞬问》一书的序言和最
后一段里，特别阐述了他的这一信念：
“在我看来，摄影是在若干分之一秒中，同时认识到一个事件的重要意义，并找到恰当表现这一事件的准确的结构形式。
“我认为，通过生活实践，在认识影响着我们并受我们影响的周围世界的同时，也认识了我们自己。
必须在这两个世界之间，即在我们的内心世界和我们的外部世界之间，建立起均衡来。
由于它们之间的不断相互作用，这两个世界终于形成了一个世界。
这就是我们要表现的那个世界。
但是，这只是涉及到了照片的内容方面。
对我来说，内容和形式是不能分开的。
所谓形式，我指的是外形、线条和明暗对比相互作用所产生的严密的结构。
正是在这个结构中，我们的思想和感情才得以具体深化并表达出来。
在摄影中，视觉结构只能来源于训练有素的直观感觉。
在回答“遇到现场光线实在太暗而无法拍照的情况下，是否要改变现场光线”的问题时，布勒松说道s“过去，当我接受了一个拍摄肖像的任务时，有时候不得不在房间对面的角落里对着天花板安放一只泛光灯，来加强现场的光线。
然而，使用目前的胶片和显影剂，我几乎用不着加强现场光。
当然仍然有些由于光线太暗而无法拍摄的情况，但是，就我的拍摄思想来说，我宁愿放弃这幅照片，而不愿用像太阳那样呆板的闪光灯，以致破坏了现场的气氛和真实感。
英国摄影家艾莉森·
特拉普摩尔指出：
“只有当你开始从现场光的角度来看待室内、室外及晚上发生的景象和活动时，你才会感到现场光为真正创造性的摄影家提供了广阔的天地。
现场光摄影遇到的主要问题，往往是由于照明强度低和反差过大所致，而且反差越大，物体的线条和形状对于图像的效果影响越大。
因而，特拉普摩尔认为，现场光摄影时所取的题材本身必须是极为生动有力的，这时只要小心地操作相机，就能使摄影者克服上述问题并创作出成功的作品。
镜头的口径对现场光摄影是非常重要的。
因此，特拉普摩尔认为：
“高速镜头（指大口径镜头）占有肯定的优势。
优质的F1．4或更好的F1．2镜头，即使在全开光圈的情况下，也能获得清新的效果。
”然而，摄影家皮尔斯却认为：
“从事现场光摄影，不一定非得配有大光圈镜头。
F1．8或F2的普通镜头，能使你拍摄出好照片来。
”“在大多数情况下，利用标准镜头、广角镜头或中焦远摄镜头（90mm一135mm），就能拍摄出好照片来。
”但由于大多数远摄镜头最大光圈为F3．5或F4，因此，当光线很暗的时候，其速度就嫌慢了。
快速胶片是现场光摄影成功的首要条件。
一般标定速度为ISO400／27。
的胶片，—往往可以强迫冲洗到IS01600／33。
甚至ISO3200／36。
增感冲洗所产生的变粗了的颗粒，能更加烘托出现场光的环境气氛。
新的1501000／31。
或更高的彩色胶片，更是大大增加了在昏暗条件下拍片的机会。
“如果你还想取得精确的色彩还原，那么，所使用的胶片的彩色平衡，只要与照明被摄体的光线种类相匹配，就会取得最佳效果。
因此，在薄暮时分拍照，则可用与日光平衡的胶片来获得真实的效果。
如在深夜拍摄集市和剧院，或用人造光来拍摄普通照片，则宜采用与钨丝灯光平衡的柯达爱克塔克罗姆160，胶片。
通常标定速度为150160／23。
的胶片，如果加快速度，可强迫冲洗到IS0320／26。
，也不会给影像颗粒带来不利影响。
必须记住，强迫冲洗将会影响到整卷胶片，因此在拍摄时全部画面都应当用加快了的速度。
然而，并非总能选择适合于每一种光线环境的胶片类型以取得准确的色彩。
事实上，一部分摄影家喜欢用不对路的胶片以取得不落俗套的效果。
这里，另一种取得准确色彩的方法，是在相机镜头前加上一个补偿滤光镜。
特拉普摩尔认为，现场光摄影的最大难点，是正确估计曝光。
他指出，在许多情形下，单镜头反光相机上的自动控制系统，会指示出光线不够。
这实际上是没有足够的光线可以记录被摄体的整个色调范围，而不是不能记录处于昏暗光线以上的强光和中间色调。
如果靠近被摄体测光时，强光的读数很可能会在曝光表上显示出李。
如果离被摄体不能再近一些时，可对着自己的手背测量读数，再根据读数计算出曝光时间。
如果认为这一方法不可靠，则可以用几种不同的曝光时间多拍几张，这是在没有把握的光线条件下，保证至少有一张成功的照片的最佳方法。
利用现场光摄影，如果曝光时间长于1／60秒，拍摄时则需要保持相机的稳定，以避免出现模糊晃动的影像，此时最好使用三脚架或就近找一个合适的依托物。
摄影家皮尔斯认为，将相机固定在三脚架上拍摄，还有一个优点，这就是有可能延长曝光时间，以去掉画面上一些迅速移动的物体。
如果相机前面有人走动，不妨设法缩小光圈，进行长时问曝光。
这样，除非有人站在镜头前不动，他们一般不会被记录在胶片上。
在这种情况下，曝光时间越长，效果会越好。
对于进行真正的长时间曝光来说，如果偶然有人站在相机前面停下几秒钟，不妨盖上相机镜头盖，等人走开后再继续曝光。
如果你故意要在人多的地方从事这种摄影，那么可以考虑使用较慢速的胶片，以能进行长时间的曝光。
美国摄影家F·
亨勒常喜欢在作品中追求自然光效果，因此，他也几乎总是利用现场光拍摄。
他指出：
“利用现场光并不意味着要把每一件你看到的物体都拍进画面。
为了照片的效果，你并不是每件东西都需要。
例如，当你和一些有趣的人坐在一起时，有趣的可能是人们的面部表情，而不是桌子和周围的环境。
利用当时的现场光，你可以强调面部，而使别的物体都暗下来。
不必担心作品中出现纯黑的部分，如果这些纯黑的部分有用的话，也是必要的。
人们通常所谓的“现场光摄影”，首先指的是室内摄影。
亨勒认为，使用现场光实际上可以使室
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