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别填入“配方卡”。

5.2.2填入元明粉（Na2SO4）、纯碱（Na2CO3）用量（按照《化验室工艺文件》）。

5.2.3配方卡上注明写清用布/纱的类型：

正常布/纱或是复漂布/纱，对特殊布需另

外注明。

5.3填入染色工艺：

根据染料组合和染色织物材料，确定染色工艺。

5.3.1纱样染色工艺：

1#：

适用于SUMIFIXSUPRA染料和SUMIFIX/REMAZOL/EVERZOL染料升温工艺

4#：

适用于科来恩高温染料

5#：

适用于SUMIFIX/REMAZOL和EVERCION染料（80oC）

11#：

适用于SUMIFIXSUPRA染料和SUMIFIX/REMAZOL/SLS/MEGAFIX染料恒温工艺

（工艺流程曲线见技术文件《化验室小样工艺》）。

5.4填写浴比：

根据不同的染色材料选择浴比。

一般纱样和布样的浴比均为1:

10。

有特

殊要求的需要注明

5.5填写染色时间：

根据所用染料总量的多少选择染色时间。

无论是布样或纱样，染料总量小于2%（OWF）时，均用30分钟。

无论是布样或纱样，染料总量大于2%（OWF）时，用60分钟。

其余纱样、布样均用60分钟染色（可省去不填）。

对于化纤、漂白纱样和布样需特殊注明。

5.6填写后处理工艺：

根据织物类型、颜色、浓度的不同选择不同的后处理工艺。

纱/布样后处理工艺：

纱样一般皂洗不固色，需固色的要注明。

布样一般皂洗不固色，需固色的要注明。

染料用量大于2.0的需做物测小样，后处理时要皂洗两次，固色一次。

非棉纤维色样，要注明纤维类别，及后处理工艺处方。

6.填入起始日期并签名。

若色样交期短，要在配方卡上注明“急”或“特急”字样。

6.1将配方卡放在固定的待打框中，送打样间打样。

7.对色

7.1选择光源：

根据不同的客户选择不同的标准光源（见内部技术文件《对色光源表》）。

7.2找出“配方卡”和客户来样进行对色，若是新样则需尽快将物测样开下去，若是重打样则需根据客户的评语和客板进行对色；

所有送客户批复的布样要过试整理，充分冷却后再进行对色。

7.3在可接受的色样配方上方打“√”不能接受的要调整配方，需送客户批复的至少有三个可接受的，试样、复板的有一个就可以。

7.4在客户样版上的色号上方注明“OK”，表示已不用打。

8.编号：

在可接受的色样配方号上方，以英文字母顺序分别编号，以示区别；

对重打样要紧接上次编号继续往下编，不能与以前重复。

用客户OK样复版及试样的无须编号,只打“√”记号即可。

9.电脑对色：

对要求用电脑对色的客户（NIKE、YEETUNG、POLO、TOMMY、LL.B、SM、LUENTHAI、JCP、NAUTICA），根据《DATACOLOR电脑对色仪操作指导书》对色，并打印对色结果，交对色员。

10.交样：

将自己认为可接受的OK色样，交组长复核签名后，交给资料组。

如果同一客户色版上所有的颜色都已OK，则连同原版一起交给资料组。

目前我部所用染料有以下几家工司：

上海万得MEGAFIX的染料，其匀染性高，价格实惠。

日本住友的SUMIFIXSUPRA和SUMIFIX染料。

汽巴Ciba中深色系染料，爽利素SLS中深色系染料。

雷马素REMAIL中的深色系染料。

德司达的高温型染料：

福隆的和龙盛的分散染料。

目前我部小样化验室滴料机（Tecnorama）是从意大利进口的，共有2台×

120个瓶位，主要用于活性染料和分散染料的吸料工作，可精确到万分位，充分保证了滴料的准确性。

吸料机基础数据的建立，它主要分为：

macro（固定助剂配方），Components（成分），machines（机台）Container（溶器），Temperature（温度）,Solutions（溶液群组）.

化料的生命周期和重新泡料时间,当你输入化料生命周期后,则此料化完后在指定的天数内可用,超期电脑就会报警，提示工作人员重新配料。

一般情况下常用活性染料规定化料期限为2天,非常用活性染料为3天,科来恩和分散染料为5-7天。

深色浓度最大为30g/l,浅色为2g/l.

目前我部打样室的小样机有摇摆机和翻转机,经试验得证,由翻转机打出的小样其准确性和生现性都较高,为车间生产大货提供了可靠的配方参考样。

目前我部提交小样除没有特殊要求的，封样格式都会按我司制定的格式来封样，像A＆Ｆ和LACOSTE都会用客人提供的封样格式和物测牢度都会填写上的。

SM-POLO目前已要求网上提交，打开系统，输入色号，第几次提交，提交shade的序号，物测结果填写好，再打印出来，按规定封样尺寸把小样布帖在上面即可，再由跟单寄给客人待批复。

第二章纤维基本知识

一、纺织纤维的分类

纺织纤维的品种很多、化学组成也各不相同，一般可作下列的分类

纤维素纤维：

棉、麻

天然纤维

纺织纤维

蛋白质纤维：

毛、丝

纤维素：

粘胶、纤维、天丝纤维再生纤维纤维素衍生物：

醋酯纤维

蛋白质：

大豆纤维

化学纤维涤纶纤维：

聚对苯二甲酸乙二酯

锦纶纤维：

聚酰胺

腈纶纤维：

聚丙烯腈合成纤维丙纶纤维：

聚丙烯维纶纤维：

聚乙烯醇氨轮纤维：

聚乙烯醇二、常用纤维的鉴别方法：

燃烧法

第三章光与色的基本知识

色度学是研究颜色度量和评价方法的一门学科，是颜色科学领域里的一个重要部分。

颜色感觉与听觉、嗅觉、味觉等都是外界刺激使人感觉器官产生的感觉。

光经过物体反射或透射后刺激人眼，人眼产生了此物体的光亮度和颜色的感觉信息并将此信息传至大脑中枢，在大脑中将感觉信息进行处理，于是形成了知觉。

人们就可辩出此物体的明亮程度、颜色类别、颜色纯洁的程度（明度、色调、饱和度）。

外界光刺激——色感觉——色知觉是个复杂的过程，它涉及光学、光化学、视觉生理、视觉心理等各方面的问题。

色度学最早开创于牛顿。

从1931年CIE色度学系统建立至今的70多年，色度学已取得了巨大成绩。

在彩色电视机、彩色摄影和彩色印刷、染料、纺织、造纸、交通信号、照明技术等有着广泛的应用。

3．1光与颜色

光是一种电磁波，它的波长范围很宽。

短的小于1nm，而长的超过103km。

我们眼睛能见到的光，即可见光，只是电磁波中极小的一部分，其波长在400-700nm之间。

光是由光源发出的，常见的光源有太阳、灯、火焰等。

物体会显示出各种各样的颜色，其根本原因就是它对光具有选择吸收的特性，太阳光照在物体上，物体可选择吸收某种波长范围的光，而将其余波长的光反射出来，反映到人脑中，就得到这种物体显示什么颜色的印象。

如蓝色的物体吸收红光和黄光而反射蓝光，黄色物体吸收红和蓝光而反射黄光。

因此，物体的颜色可以认为是光源发出的光经过物体的吸收、反射等作用后对人眼产生的一种刺激作用。

3．2光的色散

光是由光源发出的。

当一束太阳光通过一个三棱镜，我们可以得到一条彩色的谱带，其中有红、橙、黄、绿、青、兰、紫等色。

而各色间并无明显的界限，是一条连续谱带。

人们把上述的光按不同的波长展开的现象称为光的色散。

3．3颜色的基本属性

颜色简单的分为彩色和消色两类。

消色又称非彩色，黑、白、灰等皆为消色，非彩色以外的各种颜色都称为彩色。

自然界中所有颜色都可以用明度、色相和饱和度三个属性来描述。

明度是表示物体表面明亮程度的一种属性。

白色明度最高，黑色明度最低。

色相是颜色彼此区分的特性。

如红、橙、黄、绿、兰等。

物体表面色的色相决定于三个方面。

一是照明体光源的光谱组成，二是物体对光的吸收和反射特性，三是不同的观察者。

饱和度是指颜色的纯洁性。

可见光谱中的单色是最饱的颜色，为100%。

一般地说，明度决定于有色物质的浓谈，色相决定于有色物质的颜色，而饱和度则和颜色的鲜艳度有关。

3．4颜色的混合

两束不同波长的光叠加在一起，就会得到与原来两束光具有不同性质的光。

同样，两种不同颜色的染料混合在一起，也会得到与原来两种染料颜色完全不同的混合物。

这就是我们日常生活中常见的颜色混合。

经过研究发现，上述两种颜色混合方式的规律是完全不同的。

为区别起见，人们把光的混合称之为加法混色，而把对光具有吸收作用的物质如染料、颜料、滤光片等的混合成叠加称为减法混色。

3.4.1

加法混色

加法混色是指各种不同颜色的光的加和。

三个原色光为红、绿、蓝。

把这三种光以适当的比例混合可以得白光。

加法混色除了光的直接混合外，人们还发现了在两个颜色光距离非常小，人眼不能分开来或是两颜色频繁交替作用于人眼睛的同一部位时，也会产生加法混色效应，如彩色电视机和平共处转盘式混合装置都属于加法混色。

加法混色在印染上的典型实例为纺织品的荧光增白，经煮炼、漂白后的织物仍带有一定的黄色，即织物的反射光中缺少蓝紫的光，而荧光增白剂可以吸收紫外光激发出蓝紫色的可见光，蓝紫色的光与黄光相加，则可以得到白光，所以织物的白度增加。

3.4.2

减法混色

减法混色最常见的事例是染色过程中染料的混合。

减法混合中的三原色为黄、品红、青（通常称为“红”、“黄”、和“蓝”）。

3.4.3平均混色

除了加法混色和减法混色的之外，还有一种称为平均混色。

颜色的平均混合可以用陀螺的例子来说明：

先在陀螺面上贴几种颜色，如黄色和蓝色，然后将陀螺快速旋转起来，这时我们看到的颜色将会是绿色，它是黄色和蓝色两种颜色在人眼的视觉反应时间内频繁作用于视网膜所产生的一种效果。

由于这种混合的结果只使色相发生混合变化，而总的亮度并不变，所以是平均混合。

3.5

同色异谱现象

不同的物体有不同的颜色，其原因是它们对光的吸收、反射特性不同，但是，有时我们会发现吸收，反射特性不同的两个色样（比如配方不同）却能够在特定的光源下相互匹配，这种现象称为“同光异谱”现象。

这样的两种光刺激为同光异谱。

同光异谱现象的产生与人眼不能分辩出混合色中的光谱成分有关。

因此在观察者和光源改变者两者之一改变时，同光异谱的性质就会被破坏。

同时由于样品的光谱反射不同，失匹配程序也不同。

所以就可以用改变观察者或改变照明光源后造成的色差大小来度量两样品同光异谱的程

度。

第四章测色配色基本知识

4．1测色基本知识

测色的目的是为了得到颜色的三刺激值，而三刺激值的公式中，只有物体的分光反射率的值是未知的，因此测色也就是测物体的分光反射率。

4．2常用的测色仪器

分为两类，一类是分光光度测色仪，另一类是光电积分式测色仪。

我公司所用的是分光光度测色仪，型号为Datacolorsf-600x。

4．3常用名词解释

（1）系统校正——在开机后，开机状态下换测试面积和使用时间超过一定时间后（8H）需要对系统（测色仪）进行校正。

主要是赋予系统色体空间起和止的正确数值，这样系统便会在一个相对正常的情况下工作。

（2）黑筒——测色仪的标准黑色是它最大的灰度值，也是染料混合的终点。

（3）白板——测色仪的标准白色是它最小的灰度值，也是染料混合的起点。

（4）配色文件——是单只染料浓度曲线制备的功能区，即以组为单位的在一定基底上制备的单色的集合，是电脑合成颜色（曲线）进行计算和分析对比的依据。

4．4系统名词

（1）颜色空间——即色度系统，包含了一系列的量（构造一个三维的空间）和算法来对颜色进行标定，如CIE1931颜色空间（是一种不均匀的颜色空间），CIE1976颜色空间（对前者进行了改进，是一种均匀的颜色空间）

（2）色差公式——以某种颜色空间为基础来计算两个颜色之间的差异,如:

CEELab、CMC、M&

S89等。

不同色差公式使用的领域及同人眼之间的相关性有所不同。

（3）CIE——CommissionInternationaledeI’Eclairage（国际照明委员会）

（4）L——Light表示明亮度或深浅，其值越大则颜色越浅，在比较色差时DL为正值时表示当

前样比标准样浅，负值则相反。

（5）a——红、绿色相轴，正方向为红，负方向为蓝。

在比较色差时Da为正值时表示当前样比

标准样红，负值则绿。

（6）b——黄、蓝色相轴，正方向为黄，负方向为蓝。

在比较色差时Db为正值时表示当前比标

准样黄，负值则蓝。

（7）c——chroma彩度，纯度或饱和度，表示光谱色的含量，值越大则光谱色含量越高，色彩

越纯，标准的灰色由于不含光谱色，所以其值为0。

（8）H——Hue色相，其值用来对红、黄、蓝等不同的颜色进行区分。

化验室开办前，对某小样对标准人眼OK后，为了确保打办的准确性，通常还会测电脑值。

测出来的值有三个光源下的电脑值，主要由D65

。

4．5常用色差公式1．CIELab色差公式

在CIE系统中包含的L、C、H、a、b。

通常表示为L*、C*、H*、a*、b*其总色差的表达公式为：

DE*=[（DL*）2+（Da*）2+（Db*）2]1/2

（该计算公式中的DL、Da、Db分别表示标样与待测样之间L*、a*、b*的差值）CIELab色差公式基于CIE1976均匀颜色空间多用于纺织品的色差计算。

***

2．CMC色差公式

CMC色差公式是CIELAB色差公式的2：

1变形，它的理论是认为人的眼球对于光线的接收是近似于

一个橄榄形状，即长宽比为2：

1的形状，这样又从CIELAB的公式中缩小了可OK的比例，这样更加接近于人眼。

这也是目前比较流行用法较广范的公式。

第五章染色基本知识

染色是整个生产中技术含量最高的工序，在正式介绍染色工艺前，先了解染料结构，上染理论等知

识。

第一节活性染料基本知识

1．1活性染料的特点：

活性染料具有优良的湿度和匀染性能，而且色泽鲜艳，使用方便，色谱齐全，成本低廉。

但是它的耐氯漂及日晒牢度不及还原染料，和纤维素的共价还会发生断裂，并且在染色过程中染料在水中会发生水解而失去和纤维反应的能力，降低染料的利用率。

1．2活性染料的结构可用以下通式来表示：

W——D——B——Re

其中：

W：

水溶性基团

D：

表示发色体或母体染料B：

活性基与发色体的联接基Re：

活性基按活性基分类大致有以下几类：

A．卤代均三嗪类活性染料

这类染料又分为二氯均三嗪类染料（在我国称为X型染料，即低温型染料）；

一氯均三嗪染料（我国称为K型染料，即高温型染料，我公司所用sumifix,Evercion类染料即是这一类染料B．卤代嘧啶型染料

这类染料又可分为三氯、二氯、一氯及氟代嘧啶等活性染料，其中以氟代嘧啶和三氯嘧啶较重要。

C．乙烯砜类

这类活性染料一般是制成性能稳定的ß

-羟基乙砜硫酸酯的形式，染色时在碱性介质中先脱去硫酸

酯基，形成乙烯基再和纤维反应。

在我国称为KN型染料，即中温型染料。

我们公司所用的Remazol染料即是这一类的染料。

D．双活性基或多活性基的活性染料

较常见的是两个卤代均三嗪活性基或一个卤代均三嗪和一个ß

-羟基乙砜硫酸酯，三个活性基的染料，我公司所用SumifixSupra是双活性基的染料。

E．中性或酸性条件下能和纤维素纤维反应的活性染料。

这类染料分为磷酸基的染料和烟酸基的染料。

磷酸基的染料性质稳定，在氰胺或双氰胺的存在下，可在微酸性或中性介质中和纤维素发生共价键结合。

烟酸基的染料在中性高温的情况下就能和纤维素发生反应。

1．3染料命名

染料命名：

一般染料的名称是由三段构成，第一段是冠称，说明染料的应用类别，第二段是色称，说明染料所染得的颜色。

第三段是尾称，注明染料的色光、牢度、浓度等。

例如：

SSYELLOW3RF150%中的“SS”表示染料厂商，“YELLOW”说其颜色，“R”表示偏红光，“3”表示偏红光程度，“150%”表示浓度，称之为力份，这是染料厂根据他们自己产品标准而定的相对浓度。

染料是一类有色、有机化合物，能使纺织品染成各种颜色，染料必须能溶解或分散于水中或者能用化学方法使之溶解，对纤维有一定染着力，并具有一定使用要求的牢度。

1．4染料同纤维作用力

染料在纤维内部固着是上染的最后联合体，这一阶段对染色牢度影响较大，染料同纤维之间作用力直接影响色牢度。

①共价键结合:

如活性染料可以与纤维素纤维发生化学反应而生成共价键结合.②离子键结合:

阳离子染料上染腈纶;

酸性染料上染羊毛;

染料与纤维之间产生离子键结合,离子键能量

低于共价键结合的能量,所以相对染色牢度稍差.

③氢键或范德华力结合:

如直接染料,不溶性偶氮染料上染纤维素纤维属于氢键结合,而分散染料上染涤纶纤维属范德华力结合,这类结合能量较低,湿牢度较差,但是由于分散染料染涤纶疏水性较弱,使它染色温度不低,直接染料固色后,以及不溶于水偶氮染料在纤维中偶合发色后,因分子变大而嵌入纤维中,提高了色牢度.

1．5常用纺织纤维染色所适用染料

第二节染色方法

纺织品在染色过程中,一般要求染匀、染透、颜色纯正、符合标准、牢度好。

加工对象有梭织物、针织物、散纤维、筒子纱（含经轴纱，绞丝纱）、成衣、根据加工对象不同，一般染色方法可分为：

1．浸染（竭染、吸尽染色）

加工对象浸渍在染浴中，使染料逐步从染液向纤维转移，直至染透。

我们目前的生产方法即属浸染。

浸染时，染色物重量和所用染浴重量之比称为浴比，染料浓度一般用染料重量对纤维重的百分数（OWF）来表示。

2．轧染

织物经短时间浸轧染浴后，使染液渗透到织物内部，然后经适当处理，如汽蒸或焙烘，使染

料进入纤维内部。

第三节

染色基本理论

染色是指染料舍染液（或介质）向纤维转移，并与纤维发生物理化学或化学的结合，或用化学方法在纤维上形成颜料，使整个纺织品成为有色物体的加工过程。

3．1染色的一般过程

所谓染色就是染料分子在染液中向纤维转移，并透入纤维内部的过程。

有些染料染色过程实际上

就是一个上染过程，上染完毕整个染色过程也基本结束。

一般染料上染纤维要分四个阶段：

第一阶段：

染液中的染料接近纤维表面，即染液本体中的染料分子向纤维表面扩散。

第二阶段：

染料被纤维表面吸附。

第三阶段：

扩散。

第四阶段：

染料在纤维中固着。

第一阶段染料在水溶液中扩散比第三阶段染料向纤维内部扩散快。

第二阶段吸附阶段，通常比第一及第三阶段都快得多，可视为瞬间性，而以第三阶段速度为最慢，经过第三阶段染色才告完成。

所以染色速度是由染料向纤维内部扩散速度决定的。

染料上染纤维的上染平衡可用以下方式表示：

吸着

D+FDF

染料纤维脱除染色物

当染料上染纤维速度同上染到纤维的染料从染色中脱除速度相同时，即达到染色平衡，上染纤维上的染料对投入染液中染料量的百分比值称为上染百分率，染色达到平衡吸附时染料的上染百分率称染料平衡上染百分率。

第六章染色工艺

染色分为三个阶段：

前处理（润湿、煮炼等）、染色、后处理（过柔、固色）。

第一节前处理（煮练）

棉织物除含94%纤维外，还含有几种纤维素共生物，其中果胶质0.6%，蜡状物质0.5%，含氮物质0.4%，灰分无机盐1~2%，少量色素和棉籽壳，以及在纺纱、织造（或针织）过程中所添加油剂、浆料、防静电剂等。

所有这些杂质都会妨碍染液向纤维渗透，影响纤维染色效果，通过精练去除这些杂质，提高织物吸湿性和增加织物白度，以达到优良染色效果。

1.天然棉纤维共生物

1）果胶物质：

主要存在于初生胞壁中，成分主要为果胶酸钙、镁盐，多半为乳糖形式存在，随着棉成熟度提高而降底，其亲水性低。

去除方法：

A）在热水中部分溶解；

B）在NaOH强碱中溶解去除。

2）含氮物质：

主要在纤维最内部胞腔中，以蛋白质形式存在，在氯气作用下易发黄，生成氯胺。

A）20%在热水中部分溶解；

B）80%在NaOH作用下溶解。

3）蜡状物质：

存在于棉纤维表面，不溶于水，对吸湿性有重要影响。

A）在NaOH作用下皂化溶解；

B）在NaOH作用下部分经润湿剂乳化后去除。

4）灰分：

属无机盐类，主要是由SIO3、CO3、PO4以钾、钠、钙形式存在，其有碱性反应，坏布

渗水后呈碱性。

水洗、酸洗中去除。

5）色素：

主要存在于纤维细胞胸腔内，具有酸性染料性能。

用H2O2漂白而去除。

6）棉籽壳：

A）NaOH作用下部分溶解；

B）在NaOH作用下部分溶胀变松软从主体解体脱落在水中去除。

第二节漂白

2．1漂白目的漂白是为了主要去除天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时棉布上残留的其它杂质如棉籽壳、2-2-3-

蜡质、含氮物质也可在漂白过程中进一步去除，使棉布的润湿性能有所提高，我厂主要采用过氧化氢（又

名双氢水）漂白。

2．2过氧化氢漂白

过氧化氢又名双氧水，是一种强氧化剂，织物经过氧化氢漂白后，白度良好，色光纯正，广泛用

于各处纤维的漂白。

1．过氧化氢的性质及漂白原理

过氧化氢是一种无色无嗅的液体，可与水以任何比例混合，我厂用浓度50%过氧化氢的性质不稳

定，在放置过程中会逐渐分解，放出氧气

2H2O22H2O+O2

但在弱酸条件下比较稳定，一般商品的过氧化氢溶液里都有酸作稳定剂，它的PH