纱线面料染色基本知识Word格式.docx
《纱线面料染色基本知识Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纱线面料染色基本知识Word格式.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；
若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。
毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：
是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；
纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。
（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。
（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。
）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。
家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。
缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。
真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：
又长又亮的涤纶丝。
FDY（FULLDRAWYARN）
（2）低弹丝：
在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。
DTY（DRAWTEXTUREYARN）
（3）网络丝：
在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。
网络丝源于中国。
（4）大有光丝：
形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：
加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：
多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：
T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。
3、T/C混纺纱：
涤棉混纺纱
CVC：
涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。
特点：
锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。
中国发明。
丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。
九、氨纶
聚氨脂。
高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：
两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。
（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）
第二章面料的计算
一、面料规格单的解释、说明
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。
其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：
一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：
某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：
直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：
面料的最外边的宽度。
6、内幅：
除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：
1公分内的经线根数，纬密：
1公分内的纬线根数。
8、匹长：
布匹的长度。
9、匹重：
布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。
匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：
面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A旦尼尔数：
9000米丝的重量，用D表示。
B姆米：
重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：
缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare）：
三种：
平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：
面料中的原料成份。
14、织造规格：
A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹
C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹
15、钢筘（metalreed）：
筘号密度=经线密度X成品内幅÷
钢筘内幅÷
穿入数
16、内筘齿数：
穿入的根数。
17、经线1/30D：
单股30D半光尼龙；
5T/S：
T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。
纬线1/40D：
单股40D半光尼龙。
18、原料定量：
经线定量+纬线定量。
19、工艺流程：
经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）
定型：
自然定型：
500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。
高温定型：
600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（greyfabric）：
没有经过后处理的坯布。
21、后处理：
练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）
二、原料：
1、真丝；
按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：
高贵、顺滑、白
B柞蚕丝（野蚕）
C天蚕（野蚕中特别细的丝）
D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；
同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：
羊毛及兔毛
3、麻类：
亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：
粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。
5、人造棉：
短纤仿棉。
6、人造毛；
粗仿毛。
7、涤纶：
人造丝，涤纶纱：
仿棉、仿毛。
8、腈纶：
尼龙丝。
9、棉纱：
精梳和普梳；
又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）
普支纱、高支纱的纺丝工艺：
环锭纺；
粗支纱的纺丝工艺：
气流纺.
三、面料计算
1、经线用量=（P（经密）XD旦尼尔X门幅÷
（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±
炼缩率）=（）克/M
若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。
注：
若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P（纬密）XD旦尼尔X筘幅÷
（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±
筘幅：
内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；
三股则DX3
3、原料用量：
经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A公式：
P1÷
P2=D2÷
D1其中：
P1为原经线/纬线密度；
P2为新经线/纬线密度
D1为原经线纤度（粗细）；
D2为新经线纤度
例：
若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D
涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？
D1→P2=P1XD1÷
D2→P2=20X100÷
150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。
旧：
G=20X100X100÷
9000=22.22克
新：
G=13.33X150X100÷
9000=22.22克新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）
S英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/S
N公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N
由上面两个公式可推出：
S=0.591N;
N=1.692S
dtex分特克斯D=9dtex
棉产品的规格为30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密度？
5315/30X5315/30/133/2.54X72/2.54→177.17DX177.17D/52.36X28.35
第三章色织布
一、色织物的概念
1、全色织：
经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：
经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：
没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：
色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C层次感的要求——要求取得良好的层次感。
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：
织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：
产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：
产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。
色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：
经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：
衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；
T80/C20；
T70/C30；
T65/C35；
T55/C45；
T50/C50；
还有倒比例（CVC）规格：
C65/T35
棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考
虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。
B涤纶长丝和棉纱交织：
经线为棉纬线为涤纶；
或经线为涤纶续线为棉，也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布：
以真丝为原料的色织布产品：
双宫，条子，格子。
4、大提花色只布：
织锦缎、高档窗帘、床罩等。
五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因：
1）通过异织缩形成：
A不同收缩率的原料：
后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B不同经轴的张力形成：
用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡
2）通过后整理形成：
A用轧棍形成的：
用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B用化学方法：
用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法：
1、经密：
织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。
1英寸=2.54厘米
2、纬密：
织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述：
21sX21s/34X3343”：
经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：
经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。
40sX40s/133X7263”（传统的标准规格）：
经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。
棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。
七、组织分析：
已知一块织物的经纬密度分别为经密：
339根/10厘米，纬密：
331根/10厘米，织物的色纱排列：
经纱：
A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A色纱的根数。
经线中A色纱的一个循环数根数：
A26+A4X2+A4=38根，
一个完整循环的宽度：
164根经线÷
339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数：
160门幅÷
4.8377=33.07个循环
A色纱在经线中的根数：
38X33.07=1256.66约1257根。
八、纱线的其它类型：
1、色纺纱：
用纤维染色再纺成丝。
同色：
由一种颜色；
异色：
两种颜色，色纺花式纱。
2、花色纱：
两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱：
两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。
也属于色纺花式纱。
4、大肚纱：
纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。
非常明显的一段粗，一段细。
5、竹节纱：
可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所
致，涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置（设备）：
多臂机（小提花机）：
16组花式，简单；
提花机：
花式，复杂
第四章织锦缎（satinbrocade）
一、织锦缎的特点：
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹（起花）。
4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。
5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。
（理论上）
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎：
通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线
上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎：
经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。
3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：
经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别：
锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的
区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；
锦纶
为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。
4、仿人丝织锦缎：
经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。
色织或染色。
5、丙纶织锦缎：
经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：
因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎：
因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。
3、仿人丝织锦缎：
因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎：
因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。
织锦缎中大量用的经线选用：
真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。
纬线用：
人造丝，涤纶丝，丙纶丝。
四、织锦缎中常用的另一原料：
金银皮：
基础材料为涤纶（PET）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为：
金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；
以及不耐高温——便宜（易褪色收缩）。
五、织锦缎的产品：
被面：
可分为独花，双花，四面循环；
也可分为五彩、七彩
六、织锦缎的工艺流程：
1、纹板系统：
图案、照片、样品、图2、装造系统：
提花龙头
3、织造系统：
原料制备：
经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续┚织造
七、常用表示
1、面料的克重量：
面料每平方米的克重—→织物的厚薄；
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量：
姆米数表示为m/m来源于日本人对真丝的标准。
姆米数与平方米克重的换算为：
4.3056X姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用（OZ）即盎司表示重量，即每平方码的重量
1码=0.9144米1（OZ）=31.1克
一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？
300克/平方米=300÷
31.1/1÷
0.9144X0.9144=8.0
65盎司（即每平方码的重量）
3、纱线的粗细表示：
棉：
一般用英支表示，支数越高，纱线越细。
英文表示为：
S
涤纶长丝：
用旦尼尔数表示。
D
毛、麻：
一般用公支表示。
N纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机
第五章装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnishedfabric，decoratefabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：
窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：
一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：
1）梭织：
薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：
经编织物（warpknitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：
轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：
150厘米；
280厘米两种。
三、窗帘：
为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A经线涤纶，纬线涤纶
B经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A低弹丝：
丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。
注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。
B低弹网络丝：
低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。
因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。
耐磨，不起毛，不起球，不断丝。
C牵伸长丝：
又名取向丝（FDY丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝（POY丝）1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY低弹丝，有时也叫DTY低弹丝
（未取向处理直接低弹处理的丝）
D大有光丝：
纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。
E三角异形丝（三叶形丝或Y型丝）：
利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F阳离子丝：
纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。
例如：
真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。
4、纬线：
棉纱：
单股；
双股；
气流纺
粘胶：
涤纶：
双股
涤棉：
雪尼尔纱：
粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗；
价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。
竹节纱：
A花式竹节：
由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。
B竹节纱：
纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。
门幅一般为150厘米。
雪尼尔纱（Chenille）、绳绒线：
由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理：
白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。
第七章纺织品的印染和后整理
一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling）、漂（Bleach/White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（Aftertreatment/Finished
treatment）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1）棉布的练、漂工序：
烧毛——→退浆——→漂白——→丝光
烧毛：
因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：
棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。
去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：
把织物漂洗干净，使色泽发白。
是漂的过程。
丝光：
使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：
烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。
而漂白后的布我们常称本白布。
B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：
碱缩→
升级会员 