《服装材料学》教案Word格式.docx
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（1）服装材料选用从5个方面权衡
外观性
舒适性
保养性
耐用性
价格
（2）不同服装的选择标准
（3）服装材料选用的两种构思途径
A先有款式
B
由材料萌发设计灵感和确立主题
二、服装材料的分类
服装材料的种类很多，概括地讲可分为面料和辅料两大类。
辅料（除面料以外的材料）：
里料、衬料、垫料、填充料、缝纫线、钮扣、拉链、钩环、绳带、商标、花边、号型尺码带和使用示明牌等。
1、纤维制品
（1）
纺织制品
A布类：
机织物、针织物、花边、网眼织物
B线带类：
织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编带、其它
（2）集合制品：
毛毡、絮棉、非织造布、纸
2、皮革制品
（1）皮革类：
兽皮、鱼皮、爬虫类皮
（2）毛皮类：
裘皮类
3、皮膜制品：
粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜
4、泡沫制品：
泡沫薄片、泡沫衬垫
5、金属制品：
钢、铁、铝、镍、钛等制成的钮扣、拉链和装饰连接件
6、其它制品：
木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品
三、服装材料的重要性：
1、
服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。
服装设计的新突破
2、
服装设计制作的三要素之一
色彩、款式造型、材料。
材料是基础，是载体
思考
练习
解词：
服装材料
后记
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1—2服装材料与服装的功能
1、情感目标：
意识到人们为了满足自身各种需求，在不断研究、发明、生产新材料。
2、知识目标：
认识常见材料性能。
并根据不同材料的不同性能进行合理使用。
实物对比法：
课前为他们发了一些面料小样，并通过本节教学使学生学会运用直观的教学手段理解掌握新知识，学会有顺序地观察、对比分析、
概括知识及联想的方法。
认识和掌握纺织物的服用性能，了解纺织物的性能的影响因素。
纺织物的服用性能在服装设计和制作中的运用。
一、不同的服装需要满足不同的功能要求，
服装的功能在很大程度上是由所使用的材料来实现的。
1、保温性
同学们，我们买衣服的时候，针对面料，经常看中的是什么呢？
是面料的哪些因素呢？
（1）、在挑选冬天衣服的时候，是不是会考虑这衣服是否足够保温？
（2）、买夏天衣服的时候是不是要挑选透气性好的呢？
（3）、那么在选款式的时候会不会考虑这个面料适不适合做这个款式,适不适合在这个季节穿呢？
（4）、在穿衣服的过程中，有没留意过衣服有些部位容易起毛起球呢？
（学生发言，师生互动）
这就是我们这节课将要学的内容---纺织物的服用性能。
请同学们将课前准备好的面料小样拿出来，摆好。
首先，拿出较厚的绒布面料和较薄的泡泡纱面料，同时把它们放到手背上一会儿，说一下被两块面料覆盖手背后有什么感觉。
（1）、这就是织物的一个服用性能—保温性。
（2）、它常用与它相反的指标-导热系数来表示。
大家再想一下，是不是所有面料的保温性都一样呢？
是什么因素影响了保温性的大小呢？
（3）、不同的纺织物保温性是不一样的。
它的影响因素是纤维的性质、纱线的结构、织物的组织结构、后整理加工等。
再请同学们拿起不同的面料小样，依次在它的一侧吹气，用另一只手在面料后边，感受一下，是不是能吹透气呢？
（锻炼学生的思考发现能力）
（4）、这就是面料的透气性，面料分为易透气、难透气和不透气三种。
2、透气性
（1）易透气
（2）难透气
（3）不透气
大家想一下，除了面料本身的纤维性质因素外，与组织结构、后天的整理加工有没有关系呢？
左右同学之间互相观察一下对方的服装，看看同学的衣服表面有没有一些部位会有许多纤维毛绒或者是许多球形小粒？
如果有，大家思考一下，为什么原来平整的衣服面料上会多出这些毛绒以及小粒呢？
一般都是那些部位容易出现这种现象？
（引生观察）
同学之间可以观察交流，并将讨论结果做好记录，小组派人起来读一下。
织物都有一种抵抗起毛起球的性能，那就是—抗起毛起球性。
它的一个很大的影响因素就是纤维本身的性质。
3、抗起毛起球性
二、织物面料的另一个性能—织物的风格
如果老师想设计一系列秋冬老年人衣服，大家想想老师在选择面料的时候应该怎么选择面料呢？
从面料的触觉和视觉上考虑，什么样的颜色图案适合老年人呢；
什么样的厚薄材质合适冬天穿着呢？
这就是织物面料的另一个性能—织物的风格
在设计和制作这系列服装的时候，要考虑的不仅有触觉上是不是足够厚实保暖；
还有视觉上，包括颜色、图案等是否符合老年人的穿着身份。
找出日常穿着的内衣类织物、外衣类织物、呢绒类织物、丝绸类织物服装各一件，分别说出他们的风格、服装功能等。
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第二章服装材料的纤维原料
2—1
服装用纤维原料的分类
掌握服装用纤维原料的特点和分类
多媒体教学
学习服装用纤维原料的分类
纤维原料的特点
一、服装用纤维原料的特点
人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。
纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。
1．有一定的长度；
2．纤维的粗细在一定的范围内；
3．必须有一定的化学稳定性。
如早期的维纶遇热水即溶解；
4．必须有一定的强度和可挠性；
5．必须有一定的服用性和包缠性。
纤维原料即可以直接作为絮填料用于服装，但更多的是通过纺织加工制成各种面料、里料、缝纫线等用于服装。
二、服装用纤维原料的分类：
服用纤维大致可分为天然纤维与化学纤维两大类。
简答：
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2—2服用纤维的基本性能及对服装的影响
掌握各类纤维的主要特点
运用多媒体授课
学习各类纤维的主要特点
各类纤维的主要特点：
一、棉
特点：
吸湿、柔软、易染色、耐碱、弹性差、易折皱、不耐酸。
二、麻
是人类最早用于衣着的纺织的原料，种类很多。
纺织用：
苎麻、亚麻、黄麻、洋麻。
1、苎麻：
原产我国，称中国草，主产于长江流域。
2、亚麻：
主产于前苏联、波兰、法国，我国产在黑龙江、吉林省。
3、麻的形态特征：
外观呈长带状，无转曲，有中腔，表面有竖节、裂纹、横纹。
苎麻：
横截面呈腰圆或椭圆形，有中腔，胞壁有裂纹。
亚麻：
横截面呈多边形，有中腔，但很小。
4、特点：
吸湿、不霉不腐、易染色、手感较硬、易散湿、弹性差、易皱、耐碱。
三、
羊毛
细羊毛的纺纱性能和品质最好，纤维细而均匀，毛丛长而整齐，色泽洁白，光泽好，
质少。
如美丽奴羊毛。
1、缩绒性或毡缩性：
羊毛在水、热和机械力的作用下，由于鳞片的存在，使纤维产生不可
恢复的缠结而相互咬合毡缩，这是羊毛独具的特性。
2、形态特征：
羊毛外观有鳞片、天然卷曲，横截面为圆形。
3、性能：
吸湿、柔软、易染色、弹性好、有热塑性、保暖性好、耐酸、不耐碱、易被虫
蛀、易霉变。
纺织中使用最多的是绵羊毛，山羊毛仅一部分供纺织使用。
世界绵羊毛产较多的国家
是澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷和我国。
其中澳大利亚的羊毛产量占世界产量的25%，并以细羊毛为主，占世界贸易量的一半左右，新西兰则主产半细羊毛。
4、性能：
具有高伸长、高弹性和弹性恢复性极强的特点。
断裂伸长率可达500%以上。
耐酸碱性、耐光性、耐磨性好，不易发霉和褪色，强度是纺织纤维中最小的，吸湿性差。
四、蚕丝
是天然纤维中唯一的长纤维，一般长800-1000米，可分为桑蚕丝和柞蚕丝，前者用的较多。
我国是蚕丝的发源地。
1、特点：
吸湿、柔软、光泽好（三角形截面）、易染色、弹性差、易皱、不耐碱，不耐日光晒，导热性在天然纤维中最小，保暖性最好。
柞蚕丝：
我国以辽宁、山东、河南、贵州为主要产地，也是世界著名产地。
2色泽：
黄褐色，色素不易去除，因而难以染色。
3
性能：
比桑蚕丝粗，强度比桑蚕丝高，湿态强度增大，吸湿性、耐光性、耐酸性、耐碱性、都优于桑蚕丝，光泽、光洁度、柔软度不如桑蚕丝。
羊毛的特点
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五、粘胶纤维
截面为带锯齿的圆形，吸湿、透气，吸湿后显著膨胀，染色性、耐热性好，强度较小（湿强为干强的50%），耐磨性差，弹性差，易变形。
TENCEL：
是英国专门开发化工产品的COURTAULDS公司于二十年开始开发的，但它不是一种化学合成纤维，而是用纯木浆经溶解再生纺丝而成，其工艺有点象造纸。
TENCEL在纯天然纤维和人造纤维之间开辟了一种可以称为人造天然纤维的21世纪环保纤维。
起化学分子结构与棉花几乎相同，也能象棉、麻那样来之土地还之土地，但却比棉纤维强度大，尤其是在湿态时，强度不减并不发硬，有利于织物的加工，在各种天气条件下都可以穿着。
TENCEL柔软滑润，印染容易，穿着舒适随便。
TENCEL的标志是X型的。
2、大豆纤维：
原料
大豆榨油后的残渣。
发明人：
李官奇
河南滑县人
它的发明打破了我国在化纤生产领域原创技术为零的局面。
大豆纤维属于在生蛋白质纤维，它兼有蚕丝和羊绒的性能，可部分替代二者，可纯纺或与其他纤维混纺。
（1）、横截面：
呈腰子形，有孔隙。
纵截面
有凹槽。
（2）、
颜色
：
豆黄色。
（3）、
导湿性比天然纤维和化纤好，透气性比化纤和棉、蚕丝好，但弹性恢复性比不上羊毛、羊绒，120℃会收缩，染色需特殊工艺。
参考价格
七-八万元/吨
六、涤纶纤维
1953年正式投入工业化生产。
强度大，耐磨性强，弹性好，耐晒性好，较耐热，吸湿性差，不易染色。
七、锦纶纤维
耐磨性极好，居纺织纤维之首，强度较好，弹性及回弹性好，染色性较好，耐热性、耐光性差。
八、腈纶纤维
有“合成羊毛”之称，保暖性优于羊毛，耐光性居纺织纤维之首，不易染色，强度、弹性低于涤纶，有独特的热收缩性，耐磨性在合成纤维中较差。
九、丙纶纤维
比重小，强度、弹性、耐磨性较好，耐腐蚀，吸湿性极小，极难染色，耐光、耐热性差。
十、维纶纤维
吸湿好，强度、耐磨性好，保暖，耐腐蚀，耐日晒，耐干热不耐湿热，弹性差，不易染色。
十一、氯纶纤维
具有难燃性，多用于阻燃织物，保暖性好，强度、耐磨性一般，耐日晒，耐热差，吸湿极小。
十二、氨纶纤维
是一种新型合成纤维，国外称斯潘德克斯（spandex）简称pu纤维（聚氨基甲酯纤维）。
对氨纶的研究始于德国（1930年），1937年由德国的拜耳公司所开发，但当时并没有投入工业化生产。
直到1958年，美国杜邦公司也研究成功，并随后开始了工业化生产。
目前杜邦公司已成为现今世界上最大的氨纶生产厂家，其总产量占世界的一半以上。
杜邦公司为其生产的氨纶注册了一个商标，即“莱卡”，意为“象橡胶一样”。
特点：
氨纶的粗细可以不同，具有消光白色、半透明和透明三种形式。
（1）、氨纶可以染色、印花，但不能单独制成织物。
氨纶比橡胶弹性更强更持久，回弹性大2-3倍，而重量轻三分之一。
（2）、织物中氨纶含量只要达到2%时，就可增强织物的悬垂性、保暖性。
而在泳衣、女性内衣等高弹性织物中，氨纶的含量可达14-40%。
氨纶易与棉、麻、丝、羊毛及化学纤维混纺。
（3）、含氨纶的服装，应使用温和洗涤剂，如需漂白应使用非氯漂白剂。
了解和掌握服装面料的性能特点，是设计与制作高质量服装的前提条件。
氨纶纤维的特点
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认识各种服装面料对服装性能的影响
掌握常见服装面料对服装性能的影响
掌握各种服装面料对服装性能的影响
一．基本性能的指标
细度、长度、比重、纤维的表面性能、吸湿性、机械性能、热学性能等。
二．细度
1．
定义：
纤维的粗细程度。
2．
指标
特数（tex）
1000米长纤维在公定回潮率时的重量克数。
旦数（den旦尼尔）
用于化纤长丝和蚕丝。
9000米长纤维在公定回潮率时的重量克数。
公制支数（N）
用于棉、麻、麻纤维。
在公定回潮率时，1克重的纤维所具有的长度米数。
3．
对服装性能的影响：
纱线的粗细均匀度---纤维细--→纱线匀度好
纱线的强度---------纤维细--→纱线强度较高
可纺纱线的粗细-----纤维细--→纱线细
纱线和织物的光泽---纤维细--→光泽好
纤维细--→易获得轻薄织物，透气性好，易得到丰满蓬松的效果
纤维细--→易起毛起球
三．长度
1．
单位
以毫米（短线维）、米（长丝）为单位。
2．
对服装性能的影响
纱线强度-------长度长--→成纱强度高
纱线细度-------长度长--→成纱较细
纱线光洁度-----长度长--→纤维头不易露出，成纱光洁，不易起球
四．比重
1．定义：
单位体积纤维的重量。
g/cm²
2．对服装性能的影响
相同结构、服装款式、尺寸的服装，用比重小的纤维制成的重量较轻，反之亦然。
五．纤维的表面性能
纤维表面光滑，织成织物手感不好，有蜡状感，不柔和，易起毛起球。
六．纤维的吸湿性
指纤维材料在空气中吸收或放出气态水的能力。
指标：
回潮率、含水率。
纤维吸湿后的变化
对重量的影响：
纤维吸湿后--→重量增加
对贸易、计价有影响
对体积的影响：
纤维吸湿后--→体积膨胀（截面膨胀大，长度膨胀小--→织物缩水）
如水龙带、雨伞、雨衣等湿水后密度增加，防水性更好。
对密度的影响：
同上
常见纺织纤维吸湿性大小排列顺序为：
羊毛、粘胶、麻、丝、棉、维纶、锦纶、腈纶、涤纶
各种服装面料对服用性能的影响
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第三章
服装用纱线
通过学习了解纱线的性能、用途及指标
运用多媒体授课，授课过程中穿插大量的图片进行讲解，图文并茂，使课堂气氛生动，有得于学生能直观地感受所学知识。
掌握纱线的捻向、捻度、细度的概念及对织物的影响
掌握纱线的分类
一．纱线的概念
是由纤维制成织物的中间物。
纱线是纱和线的总称。
线是由两根或两根以上的单纱构成的。
二．纱线的分类
按原料分1．
纯纺纱
混纺纱
按加工方式分
普梳纱（棉织物）
精梳纱（棉织物）
3．
粗纺纱（毛织物）4．
精纺纱（毛织物）
5．
花式纱
按用途分
机织用纱
针织用纱
三．纱线的捻度和捻向
加捻是把零散状的纤维加工成纱线的必要手段。
捻度：
单位长度内纱线的捻回数，单位
个/厘米。
捻向：
加捻的方向。
左手捻（Z捻）
右手捻（S捻）
四．细度
是纱线最重要的指标，用来表示纱线粗细程度。
公制号数（特克斯，特）Nt
1000米长的纱线的质量克数。
公制支数Nm
1克种的纱具有的长度米数。
英制支数Ne
1磅重的纱所具有的840码的个数。
4．
旦尼尔（旦）
9000米长的纱线的质量克数。
纱线的分类
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第四章
服装用织物的分类及加工
掌握服用织物的加工过程及方法
服用织物的生产过程
熟悉后整理的种类及适用范围
一、服装用织物的分类
1、按加工方法分
机织物
针织物
非织造物
编织物
2、按成分分
纯纺织物
由一种纤维构成的织物
混纺织物
两种或两种以上纤维构成织物
交织物
经纬纱分别是不同的纤维构成的织物
3、按印染加工方式分
染色
印花
漂白
色织
二、服装用织物的纺织染加工
1、纺纱
经纱：
开棉
―→梳棉
―→粗纱
―→细纱
―→络筒
―→整经
―→浆纱
―→穿综
―→织造
纬纱：
2、织造：
络筒
―→整理
3、印染：
烧毛
―→退浆
―→染色（印花）―→后整理
三、常用后整理
水洗：
使织物手感柔软，不褪色不缩水，多用于天然纤维织物。
减量处理：
用酸或碱使织物密度减小，手感柔软，透气性增强，多用于化纤仿丝织物。
、拒油、拒水整理：
使织物防水耐脏。
4、砂洗：
用金刚砂带与织物摩擦，使之表面具有微小的绒毛（桃皮绒）。
5、
石磨：
用浮石与织物摩擦，使之表面产生褪色和磨毛的效果。
6、仿皱整理：
使织物产生规则或不规则的皱纹
7、防静电整理：
使织物具有一定的抗静电性
8、仿麂皮整理：
使织物表面产生细小的绒毛，酷似麂皮。
9、仿旧整理：
使用褪色剂使织物表面产生陈旧的感觉。
10、阻燃整理：
使织物具有一定的阻燃效果
服装用织物的分类
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第五章
织物的组织结构5-1机织物的组织
掌握机织物的组织结构及特点
掌握机织物、针织物的组织结构及特点
机织物及其组织的概念
一．机织物及其组织的概念
机织物：
由两组互相垂直的纱线交织而成的织物．
与布边平行的一组纱线
与布边垂直的一组纱线
织物组织：
机织物中经纬纱交织的规律
二．机织物的三原组织
１．平纹组织
是机织物中最简单的组织，两根纱为一个循环，组织紧密平整，结实耐磨，手感较硬，透气性较差．
２．斜纹组织
有２／２斜纹，３／１斜纹，２／１斜纹
斜纹的斜向有左斜和右斜之分，纱织物多用左斜，线织物多用右斜．
斜纹组织较松软，耐磨性差（尤其不耐折磨），手感较软，透气性较好
３．缎纹组织
分为经面缎和纬面缎，纱线浮长较长，织物表面光泽较好，手感柔软，透气性好，耐磨性差（尤其不耐折磨）．多用于丝织物，毛织物多用经面缎，丝织物多用纬面缎．
三．常见的织物组织
１．毛巾组织
２．灯心绒组织
３．透孔组织
４．双层组织
５．大提花组织
６．小提花组织
７．绉组织
８．蜂巢组织
９
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