服装结构设计(上装).ppt
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第四章袖子的结构设计第一节袖窿及袖子的结构设计,一袖子的分类袖子可分成两大类：
无袖：
有袖：
短袖中袖、中长袖长袖：
宽松袖、合体袖、连身袖,二袖窿的设计原理,袖窿的形状设计来源于人体腋窝的截面形状。
腋窝呈蛋形。
要把人体腋窝的立体形状转化为平面袖窿，一种方法是确定前胸宽和后背宽，文化式原型的前胸宽计算公式为B/87.4cm，后背宽为B/8+6.2cm，窿门宽为B/4-7.6cm；另一种方法是确定前后冲肩量。
1袖窿门宽度的设计：
合体型服装袖窿宽，宽松型服装袖窿窄。
袖窿深的设计：
袖窿深的设计，要依据服装款式品种及风格而确定。
原型的袖窿深为B/l2+13.7cm，为合体型服装的袖窿深，紧身服装的袖窿深可在此基础上抬高01cm，较宽松服装可加深13cm，宽松服装可加深3cm以上。
袖窿造型线的设计：
为合体的袖窿和袖子、为较为宽松的袖窿和袖子、为宽松的袖窿和袖子,三袖山高与袖肥的关系：
在AH不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，袖子越合体；袖山越低，袖肥越大，袖子越宽松。
袖山高范围：
宽松的袖山高在9cm以下；比较宽松的袖山高1012cm；比较合体的袖山高在1215cm；合体袖的袖山高在15cm以上。
四袖山高与袖窿深、贴体度的关系：
低袖山的袖子结构，对应的袖窿应开得深度大，宽度小，呈窄长形，袖子和衣身较为宽松；高袖山的袖子结构，对应的袖窿应深度浅，宽度大，形状接近原型袖窿。
袖子和衣身较为贴体。
第二节无袖,一正常肩点附近：
用于日常服装中，腋下点上抬cm左右，使服装不暴露。
二小于肩点：
常用于礼服中，裸露较多。
袖窿设计自由。
三大于肩点：
腋下点一般要下降，下降的程度视款式的合体情况决定。
第三节短袖,一般短袖的长度在原型袖片上取袖肥线下58cm。
1普通短袖,2变化短袖,3泡泡袖：
根据效果图的泡泡袖风格，为整个袖山膨松的形状。
对袖山进行剪切，拉开所需要的袖山抽褶量，抽褶量大小根据款式确定，画顺袖山弧线并放出膨松所需要的耸起量。
4喇叭袖：
特征为袖口有均匀的波浪。
根据喇叭袖所需波浪量在袖子上添加纵向辅助线，将袖子进行剪切展开，最后将袖口弧线修顺。
5灯笼袖：
特征为袖山袖口都有褶，形似灯笼。
根据灯笼袖造型在袖子上添加纵向辅助线，剪切后，平行拉开，画顺袖山弧线和袖口弧。
6半袖：
袖长为8cm，先作出较为贴体的袖山，不用作出袖身。
然后根据效果图确定袖长作横向分割线，修顺袖口线。
因半袖衣身袖窿下半部分为没有装袖子的无袖形式，所以衣身袖窿深线不宜开得太低，一般在腋下点上抬1cm。
第四节宽松袖（中、长袖）,女式衬衫袖的袖山较为合体，袖山高可取1214cm，袖中线为直线，袖山弧线的吃势控制在1.5cm左右。
袖长56，袖口24,第五节合体袖,一一片合体袖（袖口尺寸25cm）袖中线向前移cm；前袖口袖口/；后袖口袖口/；画出肘省，省量是前后袖弧线差量。
转省,二两片合体袖在从平面到立体的造型原理上，断缝比收省更能达到理想造型效果。
因此，通过肘省转移而得到的两片袖结构比一片袖造型更加丰满美观。
两片合体袖：
前AH22，后AH23袖长56，袖口24前借量：
3，后借量：
1.5。
两片袖结构设计时注意以下细节:
1、袖山为较贴体风格，袖山高尺寸在1519cm，袖身为弯身型，即袖身往前偏。
先设计好成型袖，再设计前后袖缝借量。
由于袖缝露在外面不美观，最好能把它藏在腋下，所以小袖借量给大袖，这就是大小袖的互补。
一般偏量5，常用前袖缝偏量在2.53.3cm之间，根据面料风格及熨烫性能而异，归拔性能好的面料，偏量可大些，反之则小些。
2、后袖缝偏量一般从上面1.5cm左右逐渐过渡到袖叉处消失。
由于前后袖缝偏量都不大，反射前后大小袖片上的前后袖缝长度差异也不大，制作袖子时稍作拉伸或归拢处理即可。
3、以中等厚度面料为例，袖山吃势控制在23.5cm。
大小袖互补的方法：
先在原型纸样上找出两条公共线，即设计成型袖。
然后以公共线为界，大袖片增加的部分在对应的小袖片上去掉，从而产生大小袖片。
偏量的大小对袖子的造型、加工有影响。
前借量大，后借量小，这是因为袖子的前部尽可能使结构线隐蔽，以取得前片较为完整的效果。
两片合体袖：
前AH23，后AH24，袖长57，袖口25前借量：
2.5，后借量：
1.5。
第六节连身袖,连身袖是指衣身的某些部分和袖子连成一个整体的袖子。
在连身袖中，首先袖山高仍是连身袖结构的制约因素，这一点和以前讲的袖山高制约袖型的原理是吻合的。
其次，袖中线与肩点的角度影响着袖与衣身的贴体程度，同时它和袖山高互为制约，对连身袖的宽松与贴身度的选择起指导性的作用。
连身袖结构中要注意的两个方面：
一是袖山高，二是袖中线和肩点水平线的角度。
连身袖,一中性连身袖,中性连身袖的画法：
（袖长55，袖口26，袖山高12）1在后片的肩点引出水平线和垂直线构成90度夹角，作角平分线，长度为实际的袖长，此线为袖中线。
2袖中线上取袖山高为12，并从袖山高的落山点作袖中线的垂线为袖肥线。
3按照连身袖的款式要求，画出连身袖后片的公共边线切于后腋点（G点附近），从后腋点至袖肥线上画弧，弧长与后片公共边线以外的袖窿剩余部分相同，弧度相同，方向相反，由此确定前袖肥。
4后袖口为1/2袖口。
5前连身袖的纸样处理与后片相同。
二宽松型连身袖,宽松型连身袖的结构特点：
袖山高小于2；袖口加大；角度减小，袖中线向上抬高；袖窿开深，袖山降低的部分可作为袖窿开深量。
前后袖山高一定要相同，但袖中线的角度前后可有差异。
例：
袖长55，袖口28,三合体型连身袖,合体型连身袖的结构特点：
袖山高1415；袖口稍小；角度增加，袖中线向下降低；后袖缝可作肘省。
前后袖山高一定要相同，但袖中线的角度前后可有差异。
作业：
1、克夫短袖2、女衬衫泡泡袖,3、两片合体袖：
（前AH23，后AH24.5，袖山高16，袖长58，袖口25，前借量：
2，后借量：
1）,第五章领子的结构变化,领子的造型一般可分成以下几类：
无领：
只有领圈没有领身有领：
（1）立领：
只有领底没有领面；
（2）翻领：
领面领底连在一片上，如女衬衫领；（3）企领（男衬衫领）：
领面领底是分开的；（4）平领（坦领）：
只有领面没有领底，如铜盆领；（5）翻驳领：
由驳头和领子（折领）组合在一起，如西装领。
衣领的构成要素,第一节无领,无领指只有领窝而无领身，用领窝线的造型表示领型的衣领结构。
原型纸样是领口的最小尺寸，因此亦称标准领口。
所有领型都要在前颈点，后颈点以外。
无领的变化：
1、横开领加宽：
领窝线的变化前后配合，总是在肩斜线上。
2、直开领加深：
直开领是在前中线的上下移动，领窝线可以画成直的，也可以画成微带弧度的，后直开领深度一般在22.5cm。
3、横开领、直开领同时加宽加深：
领窝线的设计可以不受限制，前后领线配合以美观为主。
一字领的直开领可以高于标准领口线，但必须适当扩展领口宽度。
a.U形领,b.船形领（一字领）,c.方领口,第二节立领,1.立领的结构设计立领是指从领口线起始，沿着脖颈立起来，只有领座，没有领面。
立领造型简洁，非常实用，是我国传统服装旗袍的专用领型，故立领在国外就被称为中式领。
（1）立领的立体造型原理做一个直线式立领实验。
先修正衣片的后领圈弧线，即抬高后颈点0.3cm。
裁剪一块长方形的面料，长度等于前后衣片领圈的弧线长度之和，宽度是一设计值，一般6cm。
长方形的领子与衣身缝合在一起，其着装效果就如图（c）所示。
领的上口远离脖子，与脖子之间存在许多空隙，,直立领,如果将脖子与领子之间的多余空隙以省道的方式掐起来，就成为与颈部形态特征相吻合了。
注意观察领子领片的上下端由于叠合都由原来的直线转化为弧线，领子的上端线变成凹弧，长度比原先有所减短；领子的下端线由直线变为凸弧，长度不发生变化。
如果将领上口的空隙量叠合得再多一些，上口更加贴紧脖子，,（3）立领的平面结构设计方法,1）普通立领结构制图步骤如下：
画两条垂直相交的直线，在竖直线上直接取立领的领宽，这里为4cm。
在水平线上从左到右以前后领圈线长度之和取点，此点即是前中心点，竖直向上取起翘量1.5一2cm。
将水平的直线分成三等分，连接靠前中心的等分点与起翘点，然后过起翘点作连接线的垂线，在垂线上取3.5cm，常见的前领中心宽度小于后领中心0.5cm。
以微凸的弧线画顺领底口线，用与领底口线相类似的弧线画顺领上口线。
为使立领成型后，领前中心能竖直，即与前门中心呈平行，将领前中心线撇进约0.3cm。
2）旗袍领（见图）旗袍领是我国传统女装旗袍的特用领型，也常见运用在其他的中式服装上。
3）翘度较大的立领这款立领是比较趴向脖子的，也就是领子的倾斜程度较大。
在进行结构设计时需要选择大一些的起翘尺寸，同时注意要相应地挖大衣身的领圈，否则可能会出现太抱紧脖子的弊病。
大翘度立领,大（大起翘立领）,大翘度立领,第三节翻领,翻领是由一片领组成的翻领、底领两部分。
翻领是指后面有领座，而前面沿着翻折线自然消失的关门领。
翻领根据衣片领圈开口的大小、领座的高低、领宽的大小、领尖的形状以及所使用材料的不同有很多种变化，使用范围非常广泛。
（1）翻领的立体造型原理以翻领的领座高和领面宽之和为宽、前后衣片的领圈弧线长之和为长作一长方形的样板，再以此样板裁剪长方形的面料缝合到衣身上。
着装效果如图所示。
从图中可见，装领线外露明显，下翻困难。
如果在长方形领的外领口剪切以加长领外口线的长度（见（a），经过剪切，领面就完全可以盖住领座。
图（b）是经立体剪切后的领子的平面展开图，由图可以看出，领子的样板已经由原先的长方形转变为现在的带有弧度的形状了。
领子底口线的长度没有改变，但形状已由原来的直线变化为一条凹弧线，领外口线由原来的直线变为凸弧线，且长度变长。
由此得知，领底口线弧度的凹度大小是制约翻领成型后立体造型的关键。
（2）翻领的平面结构设计原理,在翻领的平面制图中，习惯以直上尺寸来量化翻领领底口线的凹度，如图选取了A，B，C三个样板，直上尺寸分别为1.5cm，4.5cm，7.5cm，各自以三种不同的线型表示。
各个样板的成型效果图也由图给出，仔细观察可知直上尺寸越小，领底口线的弧度越小，领外口弧线越短，成型后领子的领座越高，如图（a）的效果；反之，直上尺寸越大，领底口线的弧度越大，另外口弧线的长度越长，成型后领子的领座越低，越趋向于平领造型，如图（c）的着装效果。
（3）翻领的平面结构设计方法：
根据款式的领子特征修正衣片的领圈线，前后侧颈点都挖大0.5cm，前颈点下降2cm。
画垂直相交的两条直线，在竖直线上取直上尺寸，即领座高、领面宽，直上尺寸的选择通常凭经验确定，2一4cm是常用的数值，一般都能形成外观优美的领型。
过直上尺寸点作竖直线的垂线，在此垂线上取后领圈弧线长度，再过此末端点以前领圈弧线长度向水平线截取一点，此点即为领子的前中心点。
为了翻领的领底口弧线在前中心部分与衣片的领圈线比较接近，取三等分点下凸0.3cm取弧线。
在竖直线上取领座高3cm和后领面宽4.5cm，最后依据领尖的大小和角度设计出理想的领外口线。
领外口线是一条设计线，取决于领子的形状。
第四节男式衬衫领,男式衬衫领是男式衬衫的经典领型，它由领座和领面拼接而成。
这个领型如今也广泛地应用在女衬衫中。
该领子的领座是立领结构，遵从立领的造型原理，即立领的起翘尺寸越大，领座就越倾向脖颈，有抱紧颈部的趋势；反之，立领的起翘尺寸越小，领台就有越远离脖子的趋势。
男式衬衫领的领台起翘量常用1.52cm。
领面遵从翻领的造型原理，即翻领的直上尺寸越小，领面就越贴紧领台；反之，领面与领台之间的空隙就越大。
如图立领的高度取3cm，领面取4.5cm，这是一个常用的男式衬衫领的领台和领面的宽度取值。
领面的前中位置在领台的前中点基础上往后中心方向移动0.5cm。
男式衬衫领取料一般取直丝。
衬衫领由立领和翻领组合而成。
领面翘比底翘2倍稍小，领面较为贴紧领座，造型较伏贴。
男衬衫领的变化：
拿破仑领结构特征：
面翘大于底翘越多，翻领与领座的空隙越大，翻领翻折自如。
第五节平领,平领是指领座极低、几乎整个领子摊在肩膀上的一类领子，它实际上是一种特殊的翻领。
但如果与领线完全吻合，缝线露在外面，不够美观。
如果缩小领子外围，使领子竖起一个小领台，可产生一种微妙的造型效果。
平领根据领宽和领口形状的变化，可以设计出各种各样的领子，在女装和童装中被广泛使用。
（1）平领的立体造型原理,将前后衣片的样板在肩线处、侧颈点处对合后，修正领圈线获得领子的领底口弧线，以9cm领宽作为着装实例。
领子完成后就如（b）所示的状态。
平领成型后在后领中心处产生约0.5cm左右的领座，前中心处则平坦过渡，几乎不存在立起的领座。
如果希望把领子的领座升高，则应该将领子的领外口弧线的长度减短，可以用收省达到减短弧线的目的。
别完省道后领后中心就爬升至能使其稳定的位置，从而使领座升高。
与此相反，如果在做省道的位置切展领子，领子的外口弧线加长，其稳定位置下移，原有的领座就消失了，这种领子被称为荷叶领。
平领结构要点：
平领结构的关键因素是搭位量的大小。
搭位量越大，平领底线的曲度越小，领座增加，领面相对减小；搭位量越小，平领底线的曲度越大，领座减小，领面相对加大。
（2）平领的平面结构设计方法,1）铜盆领修正前后衣片领圈线。
将衣片在侧颈点处对合，并且在前后肩点的位置重合一定的量，一般为1.33cm，然后将款式衣片的后颈点、侧颈点外放0.5cm，前颈点下降0.5cm，依次通过这三点画顺所得的弧线即是领片的领底口弧线。
领外口弧线是设计线，完全依照领子的形态特征来确定。
2）海军领,海军领的领口形状有了很大的变化，前颈点向下开深呈“V”字造型。
开深量有大有小，领外口线的形状也有方形和圆形，有套头和开门襟等的变化。
在进行海军领的结构设计时，一定要先将前后衣片的领口线按照款式的感觉完成，然后在此基础上再进行领片的设计。
3）带波浪褶的平领,在进行此类领子的样板设计时，先想像成是没有褶裥的领子，将领子样板绘制妥当，然后再根据褶裥的方向和个数剪切，每个切口加入相应的褶量。
波浪大则加量多，反之则少。
最后用圆顺的曲线连接裁剪后的图形，完成结构制图。
第六节翻驳领,翻驳领是以西装领结构基础，由翻领和驳头共同组成的，是应用广泛的领型。
翻驳领的造型特点：
领前部平服于人体胸部，并能较好地显露出内衬服装，有层次感，后部领子带有领座，形成前低后高的倾斜式领型。
翻驳领各部位的名称如图。
一翻驳领的基本制图,1、取迭门宽度2，翻驳领的驳点取在腰线，前中心线与腰线的交点为第一粒扣位。
在前领宽线上，由侧颈点为起点取领座高的2/3，领座高设计为2.5，得到一点，该点为基点。
连接基点和驳点，得翻折线。
2、过侧颈点作翻折线的平行线，为领下口的辅助线。
取肩线中点，做前领窝弧线的切线，该线为串口线。
3、垂直于驳口线取驳领宽为8，交串口线上一点，将此点与驳口用微凸线画出，完成驳头部分。
4、在串口线上取翻驳领领角宽为3.5，作小于90度领嘴，在此线上取翻驳领领角宽为3.5-0.5=35、从侧颈点作等腰三角形，三角形的腰长为后领弧线，三角形的底边宽为翻领松度，即为倒伏量，在此处取2.5，得领下口位置。
6、从等腰三角形的一角为定点，作领下口的垂线，在此线上取领座高2.5，翻领宽3.57、连接领外口处，完成领子结构。
二驳领造型中串口线造型,串口线是驳领和翻领的分界线，也是领形美观的重要组成部分，串口线在翻折线以外的一段长是显露在外的，通常是直线。
图A是串口线长度变化对驳领宽窄的影响。
图B是串口线角度不同对驳领造型的影响。
图C是串口线高低位置对驳领造型的影响,三翻领和驳领在串口线上相接，两个领角的变化形成不同的领嘴造型。
四倒伏量的选择1倒伏量与驳点位置的关系：
当驳点上升时，倒伏量应增加；反之就越小。
一般来说，驳点每上升cm（一个纽扣位），倒伏量增加.5左右。
2倒伏量与领面宽度的关系：
当领面宽和领座高的差数1时，应增大倒伏量。
一般来说，比值每增加，倒伏量增加左右。
3领子结构对倒伏量的影响：
没有领嘴的结构，倒伏量要增大。
在相同的条件下，无领嘴驳领的倒伏量比有领嘴的大0.5左右。
翻驳领一,翻驳领二,翻驳领三,翻驳领四,4布料性能对倒伏量的影响：
服装材料对结构的影响是由材料的性能所决定的，例如毛料，具有较强的可塑性，可进行归拔熨烫处理，使布料产生拉伸和归缩，可延用布料的本身的这种性能，产生一定的立体造型。
毛料中的粗纺和精纺布料，其可塑性又有区别，粗纺布料要优于精纺面料，倒伏量小。
而人造纤维弹性较差，倒伏量可适当增加。
作业,画出下面领型1：
5结构图。
1、方形领；2、旗袍领；3、领座高取2.7cm，领面高3.3cm的男式衬衫领；4、海军领；5、青果领。
第五章整体结构设计第一节撇胸和尺寸分配原则,一、款式造型的审视与分解效果图的审视包括：
对效果图的类别、款式的功能属性、平视与透视结构、结构的可分解性、材料性质与组成和工艺处理形式等内容。
款式造型的结构分解是将立体的款式造型图分解成平面衣片图的过程，其程序包括：
设计图的准备，控制部位的规格确定，细部结构的计算比例，特殊部位的结构分析，内外层结构的吻合关系等步骤。
款式结构分解范例,款式结构分解范例,从图中可体现出该款式六个部位的特征：
（1）肩部夸张，明确提示肩型为T型肩，肩宽量大。
（2）领座低，翻折领的翻折线为直线型。
（3）袖型为缝缩量小的分烫开缝式袖山和两片袖。
（4）衣长不超过臀围线，是短上衣类。
（5）腰部收缩，臀部夸张，强调了女性的曲线美。
（6）强调裙身具有很蓬松的体积感。
二、结构线的特征与设计,艺术特征是指结构线的部位、形态、数量的改变所引起的服装造型艺术效果变化。
工艺特征是指结构线适合人体体型及加工方便的特性。
结构线的吻合指结构线之间的相关关系，包括相互间的形态吻合和数量吻合两方面。
（一）结构线艺术特征与设计,结构线形态的变化能影响整体造型风格的变化。
线条在人们的视觉中具有感情，造型不同的线条所表达的感情也不同：
（1）直线、夹角成锐角的折线给人以刚强的感觉；
（2）波浪状曲线、大弧度曲线给人以轻柔的感觉；（3）直线相交、顶点是小弧度的曲线给人以刚柔并济的感觉。
（二）结构线工艺特征与设计,结构线的设计不但要符合款式的造型与功能的需要，而且要做到在保证款式造型的前提下最大限度地减少成衣加工的复杂程度，以方便单工序的操作，保证流水线的畅通。
三撇胸,人体在前胸存在胸坡角，正常女性的胸坡角为24度。
由于胸坡角的存在，在前颈点处形成一个类似省道的撇胸，撇胸的使用适应人体结构，使服装在胸部更加合体。
撇胸的设计方法为：
过BP点向前中线作垂线并剪开，固定BP点，将上衣纸样向后转动，使前颈点移开0.51.5cm。
可见，撇胸是通过胸省分解而得。
女装撇胸设计规律：
1对于前衣身存在较大领口省或肩省的服装，可以不必再设计撇胸。
放松量很大的宽松服装，可以不必设计撇胸。
2条格面料设计撇胸时要慎重。
因为设计了撇胸，前中心线的一部分变成了斜线，前止口不能保证与布丝方向一致，条格面料可能出现错格错条现象。
3撇胸的设计最适合驳领结构服装。
由于驳领结构一般翻驳点开深至胸围线以下，这样胸线以上止口是斜丝也无关紧要。
四尺寸分配原则,
（一）原型上衣放松量的分配原则尺寸分配就是在原型纸样的基础上设计放松和收缩量的原则。
原型纸样可以将其理解为“中性结构”状态，即较为合体的服装。
这就意味着：
1在设计较为合体的服装时，放松量的设计基本可以不增不减。
2在设计不同季节、不同使用功能和不同形式的服装时，其采寸的基础就是以胸围放松量为12cm作为基准，增加或减少一定的尺寸对不同的服装进行造型。
人体活动的常态是向前运动，这就要求在增加放松量时后身幅度比前身要充分；收缩尺寸时，后身收量幅度比前身保守和谨慎。
从造型上看，一般都希望前后身平整，所增加的放松量最好设在侧缝中。
这样前后身仍能保持平整，多余部分隐蔽在两臂下。
所以尺寸追加放量从大到小依次是：
后侧前侧后中前中胸围收缩量的分配原则与放量刚好相反：
前侧后侧前中后中但收缩的范围很小，所以更多的情况只在前侧缝作收缩处理。
如：
放松量为22的方案，后侧2.5，前侧1.5，前中和后中为0.5或后侧为2.5，前侧为2.5，后中和前中为0。
（二）原型上衣袖窿深的加深原则,袖窿深与胸围放松量关系密切，胸围加放了，袖窿深也应相应加深，但两者不是线性关系，这取决于袖型为宽松袖还是合体袖。
合体袖的袖窿深与胸围之间的关系比较严谨，调整值较小，而宽松袖袖窿深与胸围之间关系比较自由，调整值较大。
合体袖袖窿深加原则：
胸围加放量与袖窿加深量比例约为1：
4，即在原型袖窿深的基础上胸围加放量每增加4cm，袖窿深加深1cm。
宽松袖袖窿加深原则：
胸围加放量与袖窿开深量比例约为3：
1，即在原型袖窿深的基础上胸围加放量每增加3cm，袖窿深加深1cm。
宽松型袖子比较容易满足实用功能，袖窿的设计主要追求轻松、飘逸的造型效果。
因此，袖窿加深量可在上述原则下进行调整，一般大于上述计算值，甚至可达到腰线部位。
而且，宽松袖袖窿造型也较随意，多采用尖袖窿。
上述原型纸样加放与缩减，在实际应用当中，可在此基础上根据款式造型需要适当进行调整，以达到满意效果。
第二节衬衫结构设计一、普通女衬衫,款式特征：
普通衬衫，前后有腰省，平摆，一片衬衫领。
原型法,比例法,二、宽松女衬衫款式特征：
仿男式衬衫，直腰身，圆摆，侧缝有胸省，前胸有口袋，后片有覆势，男衬衫领。
注意：
袖山弧线等于袖窿弧线,三、立领短袖衬衫款式特征：
收腰身，前胸有分割线，胸部有褶，前后片有腰省，小立领，短袖。
第三节女外套结构设计,一、八片分割合体女外套款式特征：
前后刀背缝分割、两片袖、翻驳领、两粒扣、驳点在腰节线上，前片有两个装袋盖的嵌线袋。
结构设计步骤：
（1）在前颈点撇胸为1cm左右。
（2）将剩下的1/3胸省转为下摆起翘量，其余2/3胸省保留。
画出腰围线，放置后身原型。
（3）肩省量的1/2转为袖窿松量，剩下的1/2肩省为肩线吃量，修正肩线。
（4）取后中长，画出下摆线。
（5）与前中心线平行画出2cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。
（6）领口宽：
前后都在颈侧点（SNP）去掉0.5cm，画顺后领弧线。
（7）前肩：
前肩宽S/2，将前肩点与颈侧点连接，画前肩线。
（8）后小肩宽：
前小肩宽+0.8cm。
（9）后中心线：
在腰围线和下摆向内收2cm，画出后中线。
（10）袖窿线：
前后片原型腋下点横向增加0.5cm，降低1.5cm左右，参考原型的袖窿弧线画出前后袖窿弧线。
（11）侧缝线：
根据款式特征在腰线上收进1cm，在下摆加出1cm，画顺前后侧缝线，注意前后侧缝形状相似。
（12）分割线：
按款式特征画出前后刀背缝分割线。
（13）口袋：
口袋的纵向与衣身的前中心线平行，横向在腋下缝一侧起翘。
翻驳领制图步骤：
1）、取叠门宽度2cm，翻驳领的驳点取在腰线，前中心线与腰线的交点为第一粒扣位。
在前领宽线上，由侧颈点为起点取领座高的2/3，领座高设计为2.5cm，得到一点，该点为基点。
连接基点和驳点，得翻折线。
2）、过侧颈点作翻折线的平行线，为领下口的辅助线。
取肩线中点，做前领窝弧线的切线，该线为串口线。
3）、垂直于驳口线取驳领宽为8cm，交串口线上一点，将此点与驳口用微凸线画出，完成驳头部分。
4）、在串口线上取翻驳领领角宽为3.5cm，作6090度领嘴，在此线上取翻驳领领角宽为3.5-0.5=3cm。
从侧颈点作等腰三角形，三角形的腰长为后领弧线，三角形的底边宽为翻领松度，即为倒伏量，在此处取2.5cm，得领下口位置。
5）、从等腰三角形的一角为定点，作领下口的垂线，在此线上取领座高2.5cm，翻领宽3.5cm。
6）、连接领外口处弧线和底领弧线，完成领子结构。
袖子,二、扣襻式西服,款式特征：
八开身。
通过前后公主线、后背剖线、侧缝和前胸省来体现服装的立体感。
门襟采用暗扣，并用扣襻系于腰部，领子为小枪驳领，袖子为合体两片袖。
结构图（原型法）,作业：
一、泡泡袖女衬衫款式特征：
收腰女衬衫，前片侧缝有胸省，泡泡袖，一片小圆领。
二、扣襻式西服,三、两人为一组设计一款女衬衫，设置规格尺寸，画出1：
1结构图。
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