背部中心线两侧的曲面的结合处背缝线doc.docx
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背部中心线两侧的曲面的结合处背缝线
服装裁剪学程
服装工程2009-09-2610：
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一立体裁剪的概念！
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立体裁剪是区别与服装立体制图的一种裁剪方式，是完成服装样式造型的主要手法之一。
服装立体裁剪在法邦称之为"抄近裁剪（cauge）"，在好邦和英邦称之为"覆掀裁剪（dyapiag）"，在日原则称之为"立体裁续"。
它是一种直交将布料笼罩在己台或者人体上，通过火割、合叠、抽缩、推铺等技术伎俩制成事后构念佳的服装制型，再自人台或人体上与下布样在平台长进止修改，并转换成服装纸样再造成服装的技术手腕。
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二立体裁剪的渊流_t"5s&i
立体裁剪这一造型手腕是跟着服装文化的发展而产生和开展的，西方服装史对服装造型的分类为：
非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段皆代表了西方服装史的发展进程，而立体裁剪发生于服装发铺的第三个时代，也就是历史上的哥特时代，在这一时期，随着西方人白主义哲教和审雅观的确立,任我游导航仪，在北方日耳曼狭衣文明的基本上逐步形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从彼成为西方女装的主体造型，因而，欧洲历史上的哥特时代，也是欧洲服装史上狭衣白化形成的主要时期。
随后，在服装的定造历程中逐步失掉收展，由于订装请求合体度高，所以以实践人体为根基进行立体裁剪是必然的，这种办法不断沿用到今天的高等古装制造。
跟着成衣业的开展，人们开端采取一种尺度尺寸的人体模型来取代人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
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三立体裁剪的利用范畴7'p8ax
立体裁剪技术普遍地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
Sb&lhgW]c1用于服装生产的立体裁剪l$Gl'R*
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和双件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也经常也因出产性量的不同而采纳的技术方法一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，应用平面结构制图取得根本板型，再本用立体裁剪进行试样、修改；另一种为直接在尺度人台上取得款式造型和纸样。
立体裁剪在服装出产中要求技术操作的严谨性。
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2用于服装展现的立体裁剪e）^j+l
立体裁剪因其在造型手法上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展现设计，如橱窗展现、面料旧列设计、大型的展销会的会场布置，其夸大、个性化的造型在灯光、道具和配饰的烘托下，将款式与面料的尖端淌行理性地呈如今观者面前，体现了贸易与艺术的结合。
f{#j6wZM3用于服装教授教养的平面裁剪I~*?
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在服装教授教养中，除了上述两方面的进修与运用外，应愈加注沉造型能力和资料的运用才能的潜能的启收，通功设计、材料、裁剪和制造等环节的研讨，逐渐控制立体裁剪的思想方法和手农操作的各种技巧，从而纯熟地将创作构念完善地表达进去。
在学教真践中应激励先生拓铺念维，勇敢理论，自造型到材料的挑选皆应具有必定的独创性，同时树立造型、材料和缝造间的互相接洽，并对于其入止相干评价。
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四立体裁剪与平里裁剪的比拟RIn9（r1平面结构的劣势24cek
（1）平面结构是理论经验总结后的升华，因此，具有很强的实际性。
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（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配绝对公道，具有学强的操作稳固性和普遍的可操作性。
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（3）由于平面结构的可操作性，关于一些定型产品而行是进步生产效力的一个有效方法，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
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（4）平面结构在松量的节制上，可以有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于始学者控制与运用。
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第二章立体裁剪的基础学问RR；AJ8wd
一立体裁剪的构思]'~vI/p
立体裁剪的构念历程没有同与平面裁剪，它既能够先画佳后果图，依图造型，也可以仅在一个笼统的构思基本上直接设计，由于立体裁剪技术的一个凸起的特色之一便是可操作性较强，便在操作进程中可随时调整本初设计，因而，采取立体裁剪技术有益于设计的完美和增强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，依据面料天然的形态而发生的设计笨感也是立体裁剪的构思功程。
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二立体裁剪的工具与材料N[message]"F7.
1人台；人台是古代立体裁剪中必备工具，包含用于成衣出产的尺度人台和用于度身定制的特体人台以及用于亵服研讨的*人台。
人台还分为半身人台、齐身人台等。
Ioy2珠针：
立体裁剪的专用大头针，针身修长，即于刺透少层次的布料之中。
h0oMTiA3坯布：
立体裁剪多用白坯布作为代用布，以下降本钱，在挑选代用布上则应绝量选择与面料量地相近的代用布，以保证终极面料造型的完全性与稳固性。
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6,QaT14剪刀：
由于立体裁剪操作的奇特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。
5）2：
stT735粘合带：
用于人台上表现线和样式造型线的肯定，普通采纳及时揭来取代，因其止到本识的作用，所以粘合带的宽度越细越佳，最大不能超过0.4厘米。
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jNy6其它：
除了上述的基础农具与资料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必须的。
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三立文体剪的筹备2RF^s.W
进行立体裁剪之前必需入行相干的筹备农作。
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1人体模型补正与收拾一般来道，人们所采纳的大少数人体模型都是用于产业生产的规范化模型，假如是用于成衣生产的立体裁剪，则只需挑选相应号型的人台即可；假如是为双件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不脚之处，如胸围的大小、肩的高下、背部的薄度、背部与臀部的饱满度等，尽能够地将人台调整到与穿戴对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。
除了因特定对象的体型差别而进行的人台补正以外，关于某些特异造型的款式也同样须要对人台进行一定的整顿，尤其是那些较为夸大的立体造型，则需给人台加上衬垫等支持物。
*xf._~E2确定人台的根底线根底线是立体裁剪进程中的对位线与参考线，是保证纱向准确造型稳固的根基，因此基础线的确立应当是严谨的。
人台的基础线主要包含颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后核心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。
其中三围线应维持程度，而前后中口线则坚持垂直。
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3假手臂的制作假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。
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四立体裁剪的技术原理71#I5*8
（一）立体裁剪所用布料的纱向：
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立体裁剪所用的布料的丝道必需回正。
很多坯布多具有着纵横丝道歪斜的答题，因此在操作之前要将布料用熨斗回烫，使纱向回正、布料平整，同时也要求坯平民片与正式的面料复合时，应坚持二者的纱向的分歧，这样能力保证废品服装与人台上的服装造型一致。
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（二）立体裁剪的缝道处理技术：
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缝道真际上是指衣片之间的连接形式。
整件服装是由缝道将各个衣片连接止来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关主要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为凸起与实际。
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；3uLs,81缝讲的设放：
缝道当绝能够天设计在己体曲面的每个块面的结合处便女性胸面右右曲面的联合处公主线；曲面与腋下曲面的解合处前胸宽下侧的分割线；前后上体曲里的接合处肩线；腋下曲面与负部曲面的结合处后背阔下侧的分割线；负部核心线两侧的曲面的结合处背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处腰围线等。
缝讲设计在相应的联合处使服装的外型线条更清楚也与人体形态相符合。
Q^}%cU02缝道的外形：
缝道的外形从设计角度而行具有很强的创造性，即设计范畴是宽泛的，但是结合到结构设计的合感性与工艺制作的可行性，则会遭到一定的限制，因此缝道处置时要注意尽能够将缝道两侧的外形设计成直线，或与人体外形符合的详带弧线的线条外形，同时两侧的外形绝量做到相同或相近，即于缝制。
第三章衣身的立体裁剪
一原型的立体裁剪"X1vZwK8N
（一）原型是最基原的也是最简略的纸样，是一切款式的基础。
立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。
操作步骤如下：
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.&h1将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同实线条契合，在前中口和B.P点处用大头针固定在人台上。
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X_V#8JK2将胸围线以下过剩的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时肯定侧缝线的地位并固定。
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3将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需挨剪心，以打消领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的根基线在布料上作出点影线。
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4后片的操做方式与前片雷同。
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（二）原型宽搁量的设计：
主要有两种方法：
：
CGqv1推移法：
在操作之前在胸宽处推出必定的松量，并用大头针暂时流动。
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_l2搁置法：
在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加抓紧量。
"kbUe|RG3衣身的修正：
由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证准确，因此，对于左右对称服装经常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修恰是必不可少的；c~oe,9
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；t^$Div_%G
（2）用挨样尺重新描顺发窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；9jjL9f_3
（3）检讨相闭部位能否公道，在根据右衣身剪裁左衣身；h=mv9=x
（4）将右右衣身用手针衔接止来并重新固定在人台上，各相干部位如心袋、纽扣均按真样裁剪并置于相应的部位，以检讨服装的整体造型能否完美。
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二立体裁剪中省的运用PE+qYCpP9
在原型的立体裁剪中人们可以望到衣身的造型出现出两中基原状况：
宽松式与合体式。
宽松式表现为面料与人体是一种离体形态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的契合，出现出揭体形态，这种揭体形态的产生要害就在于省的运用。
-kt1t@O1省的概念与意义|eK,Td%
省是服装制造中对于余量部门的一种处置形式，省的发生流自于将两维的布料放于三维的人体上，因为人体的凹突出起、围度的降差比、宽松度的大小以及适体水平的到低，决议了面料在人体的很多部位出现出疏松状况，将这些松懈量以一种集约式的情势处理即构成了省的概思，省的产生使服装造型由传统的平面造型行背了实正意义上的立体造型。
-1dIZy2省的转移及其运用d；IJ0xB+by
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计行向少样化，立体裁剪中省道转移的原理实践上遵循的就是凸面射线的原理，便以凸点为核心进行的省道移位，例如环绕胸高点的设计能够引收回有数条省道，除了最基础的胸腰省以外，肩省、袖窿省、发心省、前中口省、腋下省等，都是缭绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处置形式省的表示形式，彼外，肩胛省、臀腰省、肘省等,服装公司企划案，都可以遵循上述原理结合设计进行省讲转移。
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3几种省形的立体裁剪操作$,！
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（1）腰省这是省形中最基本的一种形式，将全体余量转至胸点下方。
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（2）肩省+前中央省这是将全体余质分红两部门分离转移推移到设计的地位，那取立体构造中所道的省的分解与转移是统一概思。
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（3）人字省省形表现为人字形，故由此冠实。
人字省不同于以上省形的对称特色，它表现为不合错误称，同时还表现为子女省的特征，这类的省还包括Y形、T形等。
t/EMBfLc4立体裁剪中省与分割h|Teh-@A5
分割是继省的之后的又一种裁剪技术，该两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所道的连省成缝的结构形式，分割的技能使用使合体服装在结构设计上又增添了一种表现手段，同时也使服装设计言语愈加丰厚。
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（1）纵向分割将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。
除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
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（2）横背分割重要体隐为一类水平或者近似程度的分割线，如将袖窿省与前中央省连交构成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，衔接两省形成后片的水平分割。
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（3）斜向分割界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不合错误称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯串衣身的斜向分割线。
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（4）直线分割与曲线分割在服装结分割设计中其成型后的线形重要表示为直线分割与曲线分割两种根本形式，其他都是在此基本上的变体。
直线分割是分割的基础表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰盛，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
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（5）操作要求不管是哪种方法哪种形式，它们的操作法子是分歧的。
首先，在人台上确定分割部位，并用表现线标识进去，然后依照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
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三立体裁剪中的抽褶艺术22|M{
抽褶是服装设计中运用较多的设计言语，它使服装显得更有内涵、更活泼活跃，尤其是在奼女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。
褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
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g）b1法则褶主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、距离、是非是相同或类似的。
法则褶表现的是一种幼稚与端庄，活跃之中不失慎重的作风。
]Q_G/e2自在褶与法则褶相反，自在褶表现了一种随便性，在褶的大小、距离等方面都表现出了一种随便的感觉，体现了活跃慷慨、悠然自得、自由自在的服装作风。
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Z3操做请求因为立体裁剪没有同与立体裁剪可以很准确天盘算出用料的几，所以在布料的裁剪上首先当留有充足的余量,再依据须要来设订褶量的大小,并用笔做上忘号。
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第五章袖的立体裁剪AdS_-Cm
一手臂结构与袖的形成原理Y'H/$MN
手臂与身材部门仅由闭节接洽在一同，因彼其运动范畴较大，自功效设计的角度动身，袖子结构普通皆与衣身离开。
通过对人体的察看，能够清楚地望得手臂向前曲折的状况，因而不难懂得合体袖背前曲折的解构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。
在袖子的立体裁剪中较少采取平面与立体相联合的办法。
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两一片袖的立体裁剪Qg$）-81无省一片袖的立体裁剪qc"/T16M]
（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，与过量的布料一块，本出袖中线、袖山底面和袖长后，在14厘米的袖山高处绘出程度帮助线，根据袖窿弧线的长度来肯定袖山线。
按平面裁剪的办法绘出袖山弧线，并衔接袖顶线。
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（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的平均。
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（3）标出忘号后，从人台上取下袖片，重新建正袖山弧线。
9DKB+K.12泡泡袖的立体裁剪QV1%Zou
泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩阔当狭于普通的服装，其目标在于体隐袖型的丰满和坚硬。
操作步骤如下：
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（1）取无省一片袖的板型对折，覆掀在布料上在袖中线处放脚褶量，剪出泡袖基础袖样。
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（2）将基础袖样笼罩在肩臂处，使袖中线与肩线对全，并一一作出褶形，注意褶量的平均，检讨造型能否契合要求，确认后，用笔做上记号。
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（3）从人台上取下袖片，展平并沉新修改轮廓线。
HDOaN3喇叭袖的立体裁剪gK'MUZ（）
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不外放量在袖口处。
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三两片袖的立体裁剪%oo&M；
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。
两片袖的立体裁剪一般是以手臂为根底，先完成大小袖片的根本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定两片袖的造型。
操作步骤为：
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（1）分离两块布样正在手臂上量出长度取阔度分手加搁必定的松质并本出中央线。
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（2）将手臂前中心线晨上，平放在台面上，从布边至袖山底3厘米处作一记号，笼罩在手臂上，同时将布样在中心线处抓紧度3厘米左右，随手臂向下一一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出忘号。
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3）小袖片操作步骤与大袖片雷同。
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（4）基本型完成后分手取下，置于平台上，根据平面裁剪的方法绘出袖山弧线，并留有一定的余量，剪来过剩的布料。
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（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新建正，最后确定袖片板型。
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四连身袖的立体裁剪yF：
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连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一同的，故而，在制作时需斟酌手臂的运动量。
第七章整体构造的立文体剪aJ2H.E
服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的综合组成，整体结构的立体裁剪是对前面各种部位、部件立体裁剪方法的详细运用，也是对峙体裁剪方法的总结。
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一成衣设计与立体裁剪r./z,4A`
成衣设计以适用类服装为主，是各部位立体裁剪技术在整体服装中的综合运用，强调立体裁剪的技术性。
以抽褶衣身、翻折领欠上装为例，操作步骤如下：
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N2X）Y@yi1在人台上用标记线作出衣身的造型线。
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2取长=衣长+10厘米、宽=B/4+7厘米左右的经向布料，标出前中心线、胸围线、腰围线。
将布料覆于人体模型上并与人台同实线条复合分歧。
tNYJQ3在前衣身门襟作抽褶造型，并作出领窝、肩线、袖窿、门襟、顶边的点影线，留出缝份剪来过剩量。
4%[Wo_O4再取一块同样布料将前片的另一局部完成。
同样的方法完成后片的制作。
/AoVl'R5与长=N/2+5厘米、宽=设计量+6厘米的45度斜裁布料作领的立体裁剪。
依照前面道述的发的制作法子，边做边调整。
@zd\}@W6在平面上完成袖的制作并装在人台上，察看整体后果并进行调整,导航仪地图下载，建正，最后确定造型。
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二礼服设计与立体裁剪yisF5`+
礼服设计与上述成衣设计不同在于其着重于服装造型的体积感，服装设计的发明性，其设计的自在度较大，因此，礼服设计强调的是立体裁剪的艺术性。
操作原理同成衣类相同。
以花瓣形裙身晚礼服为例，操作步骤如下：
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1此款礼服的衣身为恣意褶皱，裙身为花瓣形的装潢布堆积而成，整体造型立体感强，层次分亮，应使器具有一定光泽又有弹性的漂亮绸或雪纺类材料，用料约为3米右右。
71JM[22根据设计做好衣身的标记线，将长约1米的布料上口折出3厘米的折边并固定在领口造型处，然后在侧缝边做自由褶，注意褶的大小距离应尽可能不同以体现活泼调皮的感觉。
$o/0A3将余量在后负处固定。
EC^Ev|PB\u4将边长分离为25、30、35厘米的正方形布速，按三角形对合并在毛边处缝合，以构成大大小小的花瓣造型的装潢布。
R4&|t5将那些装潢布一一流动在裙身上，注意亲稀得该、天然活泼。
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三服装解构与立体裁剪_7-"VoX
服装解构出自于解构主义这个古代设计中的新概念，就是突破一种程式化的模式，完整修构一类新的制型观思。
服装解构便是摒取传统的服装解构模式，创建作风奇特的服装结构，那种结构形式出有一种流动的模式，完齐依据设计师的懂得而订，因此不同的设计师对于服装的解构的表达情势也各没有雷同。
因为立文体剪是正在己台上的直交操做，所以对人体构造的懂得更直观，应用平面裁剪的方式入止服装解构设计不只有益于培植先生的动手才能同时更能培育教生的发明力取客观能动性。
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第八章资料的机能与材料的改革[oQ`HX1g
一材料的机能与立体裁剪的闭系*tq|x[
材料的性能包含材料的质地薄薄、悬垂性能、伸缩性能、抗绉性能、定型性能等这些机能的不同对峙体裁剪的款式造型的波动起着至关的作用，因此在立体裁剪之前需多所操作面料的相关性能进行测试与了解，以便能根据材料的性能准确地运用立体裁剪的方法来完成款式制作。
例如，粗纺毛料的悬垂性能较好，宜于表现垂褶、波浪等造型；而雪纺等面料有较强的光感且韧性较强，宜于表现具有空间造型体积感强的款式等。
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二面料再造的意义j{7ilo（i
跟着社会的开展，人们对服装的请求在不时地升，纯洁的样式变化已不能知足人们的要求，材料的革新与创造为服装的收展带来新的性命力，科技的发展更是令服装材料到达了一个齐新的范畴。
关于设计师而行，款式变化遭到服装功效性需求的节制，而在材料上的再发明则恰是丰盛与拓展服装设计的新思绪。
在服装教授教养中强调材料的再造，不只增强了学生对材料的认识，同时有益于培育先生的对材料的理性认识以及拓展学生的思想空间和造型才能。
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三材料再造的法子gT5Ji~xI
材料再培养是在原有的材料的基础上，运用各种手段进行改革，使现有的材料在肌理、形式或质感上原有材料比拟都产生了较大的以至是量的变化，从而，拓宽了服装材料的使用范畴与表现空间。
材料再造的方法多种多样，他体现了设计师的创造能力，在实践运用中，人们可以将材料再造的方法归结为两种最基本的设计原则：
加法原则与减法原则。
9（N）MT5F1加法原则qV,$bw
加法原则正在平面裁剪中应用较为广泛，重要表现为加加的伎俩，或者通功改革后表现出一类很强的体积感一种质感，使用加法准绳极大天增强和渲染了服装制型的表示力，使服装的言语变得愈加丰盛,服装标准术语ABC，更具沾染力。
加法本则的详细表隐情势有：
抽褶法、挖充法、堆积法、绣缀法、编织法、合叠法、镶嵌法、里料沉放法等等。
|bG[TOa2减法准绳m[xf./@f{
与加法准绳所表现出的雍容华贱和妙趣横生的威严格相反，减法原则所体现的是一种简明朴荤，雅致慷慨、欲道还戚的宛转美，古代人对衣饰好的寻求去去具有着双重性，既寻求一种纷繁庞杂的富丽之美同时也讲究简练慷慨的朴实好,露卡素左旋肉碱效果怎样?
，因此，减法原则的运用同样是现代服装设计中不可缺乏的必要手法之一，减法原则的运用手腕有：
省道合并法、镂空法、面料剪切法、抽纱法等等。
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3加减法的综合应用e2hk
立体裁剪十分注重款式的造型以及表现力，因此，控制上述造型原则有本于发展与完美立体裁剪中的款式造型与丰厚造型的表现力，上述技能既可独立使用也可综合运用互为LWb}）#E
已完。
请继承望平面裁剪法中：
比例仍是本型法的比对。
也便是上一篇日志。
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