纽约摄影学院教材.docx
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纽约摄影学院教材
纽约摄影学院教材
一、 关于A、S、P、S档的使用（通过模式转盘来选择）
1、A档
A档是光圈优先拍摄模式，这种模式我最常使用。
因为光圈和焦距的组合可以控制景深，设置ISO（感光度）值，结合直方图显示，微调EV值，可以获得不错的曝光。
一般，光线好时，用较小光圈可以获得锐利、细节清晰的片子；背景虚化，又可以才有较大光圈和较长焦段；拍夜景，可以用较小光圈（不一定是F=8.0，我用F=5.6也出了星芒），可以得到星芒效果。
A档模式下，可调的参数有光圈、EV、ISO。
2、S档
S档是快门优先，主要用于拍摄相对较快运动的人和物体，为了得到清晰的主体，通常设置较快快门，光圈值由相机自动确定，来获得正确的曝光。
设置ISO（感光度）值，结合直方图显示，微调EV值，进行曝光修正。
置于具体快门值设置多少合适，这要根据拍摄主体的速度和光线情况。
S档模式下，可调的参数有快门、EV、ISO。
3、P档
P档是程序档，快门和光圈有相机自主决定，对于紧急情况下的抓拍还是很有用的。
设置ISO（感光度）值，结合直方图显示，微调EV值，进行曝光修正。
建议不妨在关机时，把模式转盘设置在P档，万一有紧急抓拍的镜头，可以快速响应，毕竟Z812的开机速度是非常不错的。
P档模式下，可调的参数有EV、ISO。
4、M档
M档是完全手动档，根据拍摄者的拍摄想法，任意设置，已得到符合拍摄者设计思想的片子。
我最近M档有所使用，主要是在光线不好时，几次室内抓拍和两次拍摄夜景。
酒吧那机组片子就是用的M档，光圈优先，要1/2秒的快门，者几乎都糊片，所以调高ISO（Z812在ISO200、400`的表现还不错），光圈设为最大，快门设为1/20~1/15，可以基本不糊片，结合打闪，片子曝光也可以。
在陕博拍玻璃橱窗内的文物，ISO100，最大光圈，没有打闪时快门设置为1/6秒，也基本没糊片。
元月2号大雁塔拍摄夜景，ISO100，进行光圈和快门的组合，得到不同效果的片子。
M档模式下，可调的参数有ISO、光圈、快门。
二、 关于操控旋钮的使用
操控旋钮是调焦按键右侧的旋按钮，在A、S、P、S档，旋转操控旋钮，有一个白色的三角符号会在可调参数顶上跳转，需要调节那个参数，就在那个参数停下，然后按下操控旋钮，该参数变黄，左右旋转旋钮，可以改变参数值，设置好后，再按下操控旋钮，退出该参数的调整，可以进行两外参数的调整。
三、 关于直方图
在A、S、P、S档，按两次信息键，即可以调出直方图“i”显示直方图，在LCD的左下角，是黄色波线显示的，下面转一部分内容说明其用处。
与传统相机比较，在数码相机中，有一种十分实用的功能，这就是直方图显示功能。
直方图就是通过在LCD上显示出来的曝光量柱形图来确定照片曝光量大小的工具，通过直方图的横轴和纵轴我们可以直观地来看出拍摄的照片曝光情况，在拍摄时能给摄影者带来很大的方便。
相对于现有数码相机的像素，作为回看或取景用的LCD液晶屏往往只有十几万像素，而且显示尺寸也不大。
因此，要在这个小小的LCD液晶屏一般都不能完全表现出所拍照片的细节效果。
在很多时候拍摄的照片即使曝光量不准确，也很难在LCD反映出来，数码相机内置的曝光量柱形图，就给摄影者查看曝光是否准确的提供了一个好办法。
直方图中的坐标图形就是数码照片的色调曲线，它表示的是构成图像的色调的分布状况。
直方图的水平轴方向是一个256级灰度标：
左端为0，中间为127，右端为255。
纵轴方向显示了构成各色调的像素数，线越向上就表示像素信息越多。
直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量，曝光准确的柱状图就是从左到右都有分布，明暗细节都有。
同时，直方图的两侧是不会有像素溢出的。
如图1所示。
而直方图的纵轴就表示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。
图1曝光适当
在拍摄过程中，如果直方图左边部分的都很高，而右边很低，说明画面偏暗，这时你应该增加曝光量。
如图2曝光不足。
图2曝光不足
如果直方图右边部分的都很高，而左边很低，说明画面偏亮，这时你应该减少曝光量。
如图3，曝光就过了。
图3曝光过度
当直方图中的曲线往一边偏的时候，曝光就有可能出问题了，这时就应该调整相应的曝光值，重新拍摄一张，如图。
拍摄时要记住白加黑减的补光原则，也可以利用数码相机的包围曝光法拍摄，这些都是获得准确曝光量的一个办法。
通过观看直方图还能判断照片反差度，当直方图中所有影调都聚集在中间，而两边没有直方显示时，这张照片就会反差过低，细节将难以被肉眼识别。
例如图4，就是反差低的体现。
图4对比图不足的直方图
元月6号补充：
四、 关于电池、转接筒、UV镜和三脚架
1、电池
先提醒：
随相机送的柯达CRV3电池是不能充电的，已经有坛友充爆炸了。
觉得没有必要买原装的柯达KLIC8000电池，好像坛子里也确实没人买，电池加充电器近600元，和抢钱差不多。
配品牌电，建议配KLIC8000，这是柯达推荐的标准电池，也是原态锂电池，与CRV3比较，区别是输出电压不同，KLIC8000是3.6伏，CRV3是3.0伏（3.6伏锂电里面有降压二极管降为3.0伏），由于CRV3用途广泛，在很多用2节AA电池的电子设备上都可以使用，故产量大，价格便宜，但是由于降压二极管的存在，使用发热量大，对相机的温度使用不利，相比之下，KLIC8000的发热量要小得多（我在陕博连续拍摄500张，换电池时稍微感觉温而已）。
电池品牌，我用的是品胜，单电55元，充电器DB50，25元。
据说桑格、瑞能等品牌也不错，价格与此差不多。
2、转接筒和UV镜
DC用UV镜，完全是为了保护镜头，已经失去了滤除紫外线影响的作用，因为CCD不同于胶片，对紫外线不敏感，所以镀膜层数完全不必考虑，需要考虑的只是通光性。
置于Z812是否需要加UV镜保护镜头，仁者见仁，智者见智！
如果你的拍摄环境和洁净，你用着也很小心，镜头上不会落灰尘和有指印等，可以不加UV镜。
否则，我建议还是加上UV镜为好。
毕竟镜头很娇贵，也是成像最重要的。
UV镜个人认为海鸥的即可，只要是真的，对成像几乎没有影响，对焦也几乎不受影响。
62mm海鸥UV镜，18元。
至于转接的尺寸，建议用62mm，在对小头磨去1mm，大头磨去3mm，43mm焦段几乎没有暗角。
58mm的转接是做不到的。
关于磨转接筒，在抹完小头之后磨大头之前最好装上相机，镜头完全伸出，确定下大头最好磨多少，以免加上UV镜后镜头完全伸出时顶在镜片上。
并且磨时要转着磨，以防磨偏。
3、三脚架
个人觉得还是有必要配的，拍夜景，不是每个人都有1/2秒不糊片的铁手功的。
并且也可以用于自拍，以免朋友合影，片子里就没有你。
我用的是伟峰330A，28元，对于Z812足够了。
只是云台的水平和垂直度有些问题，需要修正。
五、广角端暗角、CCD坏点、LCD坏点测试
1、广角端暗角测试：
光圈优先模式，光圈设为2.8，焦段为36mm，即为W-T按钮W按至最左端，斜向上45度拍摄天空；然后在43mm焦段，即稍变焦，斜向上45度拍摄天空。
在电脑上看。
标准由自己掌握。
2、CCD坏点测试：
建议M档，ISO100，光圈2.8（这个无所谓），快门1/50（这个也不重要），关闭闪光，存储选为精细，4：
3的800万像素下，镜头用黑色的厚书遮挡密实，拍摄，多拍几张，可以改下参数，在电脑上用DeadPixelTest软件测试，噪点阈值设为50（不是很重要），坏点阈值设为20，测试，如果坏点显示为零，一切OK，如果几张片子显示坏点坐标都相同，且在电脑屏幕上依据坐标可见坏点，那么就有可能有坏点了。
坛友“时光里”所提供的方法：
检测CCD坏点及噪点：
手动模式，4:
3最大像素,最大光圈,存储选为精细,关闭闪光灯,将iso调到400,100和64，搭配不同的快门速度,拍摄全黑照片，如时间紧，建议测试1/60和机器最快和最慢快门的图。
然后用测试坏点和噪点的软件，检查这些全黑照片的坏点及噪点情况.如果有坏点，换机。
如果噪点比较厉害，比如亮度超过200，接近坏点亮度阈值250，也不能接受。
在ISO100和64下，快门时间在1s以下时，如果还是比较厉害（100），也换。
在1/60的快门下面有亮度接近60的点,建议换机,1/60无噪点合格.在1/10s时，噪点为0的优秀，小于10正常.在1s以下噪点数为0的非常优秀，小于10的良好。
在1/125下面不能有肉眼可以看到的亮度在20以上的点
3、LCD坏点测试：
拍摄全黑、全白、全红、全绿的片子，在LCD上预览即可，亮点、暗点、红点、绿点即可发现。
六、 关于镜头的清洁
在清洁镜头之前。
我们要明白这样几个问题：
Z812你所看见的镜头上的镜片是玻璃的（不是金刚石的），是有镀膜（镀膜稍溶于水，溶于酒精等有机溶剂），镜头是很和娇贵的，万一弄坏了，大概换要1000元左右。
一般而言,镜头上有点指印和灰尘，对成像不会有明显的影响，镜头是用来拍片子看的，镜头不是用来看的。
清洁镜头须谨慎！
如果实在需要清洁了，建议如下：
对于浮尘，用气吹（大号注射器也可以），最好是吸取灰尘，而不是一味的吹，以免脏东西吹进镜筒里。
如果这招就把镜头上的脏东西全部清理，那是再好不过了，对镜头丝毫无损。
如果浮尘比较顽固，吹吸都不起作用，那就使用镜头毛刷。
镜头毛刷一定要软毛的，不能掉毛，有人说美眉的化妆用毛刷也可以。
质量次的毛刷，会损伤镜头。
用毛刷从内向外绕圈轻勾掉灰尘。
如果没有毛刷，可以用麂皮或者镜头纸代替毛刷，记住是刷，不是擦！
麂皮就不必说了，镜头纸是一张撕成两半，卷成筒，代替毛刷。
切忌，镜头纸不能擦镜头，会划伤镜头的。
如果镜头上是指印等，吹吸刷肯定无效，方法如下：
用棉棒（不掉毛的）蘸点镜头水（不是那个大瓶的LCD清洁液，是专用的镜头清洁水）或者蒸馏水，轻轻在指印处圆圈状擦洗，然后用麂皮或者镜头纸吸出水分。
友情提醒：
千万不能拿酒精或者其他有机溶剂洗镜头，否则镀膜会没有的。
建议您用UV镜保护镜头，免除经常对镜头进行理疗。
七、 关于新手的摄影练习
很多买Z812的都是第一次拥有自己的DC甚至相机，对摄影不是很精通，学习不知从何入手，乱拍一气，总也拍不好，不久新鲜劲一过，相机就压箱底了。
这里，建议大家进行专项练习，从基础练起，不主张一上来就背景虚化、夜色星芒甚至追求意境，首先，要保证把片子拍清楚，曝光适当。
并且，即使练手，也要有拍摄主题，有拍摄主体，不能别人看你的片子不知道你在拍什么。
建议在拍摄同一场景时，用不同的模式和参数、不同视角和构图多拍几张，然后在电脑上仔细对比，总结出最佳参数和构图。
以下的专项练习是转摘的，根据Z812的参数有所修改：
训练1、全景深练习
被摄体:
一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:
画面全部实焦。
建议:
首先使用广角镜头:
35~43MM拍摄,光圈:
F7.1~8,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:
只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:
中望远镜头:
85MM以上,光圈F5.6或更大。
光圈优先A模式。
训练3、定格练习
被摄体:
体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:
将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:
高速快门1/1000秒以上、快门优先S模式。
训练4、动感练习
被摄体:
体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求:
运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。
流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:
慢速快门1/15秒－11秒。
先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。
使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:
突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基础
建议:
望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:
花卉、静物、昆虫等。
要求:
被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:
使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。
使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段）的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段）进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
七、 关于微距拍摄（转并改）
微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。
微距题材很广泛，盆养的花、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
所谓微距摄影，一般指拍摄比物体正常尺寸要大的图像，即图像大小与实物大小的比例超过1∶1。
虽然数码相机微距上手比较快，完全不需要传统相机要配备很好的微距镜头，并需要足够的经验才能实现精彩的“一拍”，但是，要想用数码相机拍到好片子，也需要一段时间的练习才行。
在实拍的过程中，尤其要注意灵活把握好光圈、焦点、景深及光线等影响片子效果的几个重要因素之间的关系。
微距模式
Z812具有微距拍摄功能，也比较容易上手。
在相机上部对焦方式选择按钮可以选择微距对焦模式。
焦点的选择
不同的焦点选择，能营造出不同的图像效果。
在移动拍摄焦点时，应使拍照对象处于画面中间，一般情况下应该选取画面上最吸引人的部分，也就是你最想表现的部分，并保持快门的半按状态，在焦点对准以后（要稍微等一下以便相机进行对焦）再从容地按动快门，避免拍摄出的照片发虚。
一般说来，在数码相机微距模式下，镜头距离物体越近，拍摄出来的物体越大，如果不注意画龙点睛，片子画面就会显得非常呆板。
如对小昆虫一类的主体拍摄，焦点的选择应该落在昆虫的眼睛上。
眼睛是生命的灵气的所在，拍得越清晰越好清楚。
尤其是像蜜蜂、小青虫和蚂蚁昆虫这样微小的生物，更要重视对眼睛的表达。
聚焦与景深
景深在微距摄影中往往是成败的关键。
由于微距拍摄时镜头距景物很近，所以景深一般都很浅，背景都几乎看不清楚。
但有时为强调画面效果，需要适当加强景深，因此要特别注意聚焦与景深的调整。
景深一般取决于三个因素：
1.光圈大小。
在焦距不变的情况下，光圈越大景深越浅，光圈越小景深越深。
为了展示花鸟鱼虫细节方面的微距拍摄，纵向增加主体的清晰度，一般适宜用较小的光圈以加深景深。
2.镜头和景物的距离。
距离越远景深越深，距离越近景深越浅。
拍摄时最好把要拍摄的主题都能放到同一个与镜头轴向垂直的平面里，否则会有一部分主题可能不够锐利。
如果条件允许，可以配置一枚广角镜头，这样不仅可以增加景深，而且可以让你更靠近景物。
3.焦距。
焦距越大景深越浅，焦距越小景深越深。
不同的光圈和焦距的组合可以产生不同的景深。
我们应该学会合理地利用光圈和焦距的组合，既能虚化背景，又能保证主体清晰。
如果用远端变焦进行微距拍摄，拍摄的照片就会不够理想。
曝光和背景
微距摄影曝光程序比起普通拍摄有少许不同之处，因为微距拍摄的物品一般都是很小的，占很小部分篇幅，曝光程序很有可能被背景所愚弄，所以在拍摄时最好人为加上背景，这样更能让主题突出。
添加背景，一般可以选择中性灰色的纸作为背景，使用灰色一方面可以让曝光更准确，还有就是使用灰色让背景显得很淡，这种色彩和一般的色彩都可以搭配到一起。
也可以使用白色或黑色的背景，不过这样曝光时就要特别注意，因为它们很容易导致曝光不准确，造成曝光过度或曝光不足，这时就要用到曝光补偿进行调整，如果背景太暗，就增加曝光，如果太亮就减弱曝光。
光线的控制
微距摄影的光线控制本质上是调节自然光与人造光的比例，正确地运行光线，可以营造出不同的氛围与意境。
但一般不要使用闪光灯。
虽然，闪光灯能缩短拍摄曝光时间，获得的景深更深，减弱因曝光时的抖动或物体运动所带来的影响，但微距拍摄时闪光灯的使用要比普通模式下难，很容易造成曝光过度。
所以，一般摄影爱好者在进行微距拍摄时，要注意观察光线的照射方向，尽量利用好自然光，确保光线平均地照射在被摄物体上。
在大多数情况下，从侧面射入的光线能更好地突出物体的质感。
如果自然光线的不足或光线照射位不当，可以用个手电筒或白色泡沫板（充当反光板）补光。
拍摄时的注意事项
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。
大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。
但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。
如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。
另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。
为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。
获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。
二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（像Canon300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使用。
三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。
为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧
1.在被摄物较小不易准确聚焦时，如小花可以把手置于花的后面，或者在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦，半按快门锁焦，然后移走手和物体。
，拍摄
2.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。
而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。
3.注意背景。
尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。
4.使用近摄镜，2+、3+、4+，一般的30元的吕氏效果都不错。
6.适当尝试逆光效果。
特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。
八、 云、雾、雨、雪、日出日落的拍摄技巧（转）
云是天空湿气所形成的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。
云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。
爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。
一张风光照片因为有了云以后会增加美观。
不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。
云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。
例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。
即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。
云是有多种多样的，形象不同的。
我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。
例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。
又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。
因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。
其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。
因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。
云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。
但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。
雾 利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。
也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。
在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。
云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。
这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高素质的风光照片。
晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。
利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。
但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。
因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。
有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。
雨 雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
大家都知道，有光线就能摄影。
我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。
雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。
为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。
如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。
背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。
因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。
因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。
一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。
但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深色调的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显
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