第四章领的 立体裁剪教案.docx
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第四章领的立体裁剪教案
第四章领、袖的立体裁剪
一、教学要求
了解与掌握衣袖、衣领立体裁剪的原理、操作步骤与方法；理解衣领与衣袖立体裁剪与人体结构关系。
二、教学内容提要
1. 领子的立体裁剪
2. 袖子的立体裁剪
1.教学重点及难点：
对人体颈部形状及领型基本结构的理解；掌握衣领立体裁剪的基本原理和操作方法；掌握袖子立体造型手法及板型制作；掌握确定袖子放松量加放位置及大小的方法。
2.解决方法：
实际操作练习。
四、课时安排
8学时
五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求
实际操作
六、教学内容
第一节 衣领立体裁剪（4学时）
衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。
在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。
衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。
衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：
无领类与有领类。
其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。
1无领型立体裁剪
无领是指没有衣领的领型，是以领口线的变化（圆领、U形领、V形领、方形领、船形/一字领）为设计重点。
具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。
这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字型领型加以说明。
1.1操作方法（教师演示）
1、标记前领线：
在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。
因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。
2、标记后领线：
按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。
3、整理结构图：
圆顺领口线，注意前后肩宽相等。
4、假缝试穿：
沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。
1.2裁剪要点
各种无领的裁剪均遵循以下原则：
1、以基本领口为基础考虑各种变化。
2、用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。
3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。
4、当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。
2有领型立体裁剪
2.1立领
立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。
操作方法
1、确定领口线：
首先在前后衣身上用带子标记领口线的形状。
2、披布：
在长方形领型布上标记好后中线，与模型后中心线相对
合，固定。
为了稳定，相隔2cm的位置再别一根针。
3、领与颈部空隙：
把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。
前下端翘起越大，越靠近颈部。
反之，离开颈部。
4、打剪口：
将确定好的领布在领前端固定，领下端不平处打剪口，使之平服。
5、标记：
按设计意图用带子进行衣领造型，并标记下来，余料剪掉。
6、整理结构图：
将领型布卸下，圆顺衣领各结构线。
7、假缝试穿：
按领型的领口扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适的部分。
2.2翻领
翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。
其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。
女衬衫领
女衬衫领是典型翻领的代表，它随意、轻便，被广泛应用的一种领型，适合各种脸型体形的人选用。
操作方法
1、粗裁领布
2、披领型布
3、领型松度
4、确定领下口
5、标记领止口
6、领型结构图
7、假缝试穿
海军领（扩展）
3变化领型的立体裁剪
变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。
垂褶领
垂褶领在胸前形成垂坠褶纹，外形象溪水流畅，又象梯田般富于层次感、律动感。
波浪领
第二节袖子的立裁与制板（4学时）
衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。
而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。
袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。
立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的构成与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。
1原型袖的立体裁剪
原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。
1.1布料的准备
1、量取用布：
原型袖用布的大小，一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。
在制板时因左右对称，所以只需操作一侧（一般为右手臂）即可。
其长度取袖长+6～8cm，宽度取臂根围+8～10cm。
2、整理布纹：
将前后布料的纵横向用手撕开，按前述布纹整理方法把布纹整理好，并保证布料的纵横丝绺顺直。
3、标记：
在布料上标记出袖中线与袖深线。
1.2立体裁剪操作方法
1.2.1 制作袖筒
1、披布：
将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。
在袖深、袖肘、袖口处用针固定。
2、加放松量：
在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。
后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。
由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。
3、确定前袖缝：
把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。
4、确定后袖缝：
把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。
由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口（上下）两头向袖肘（中间）方向别起。
5、作袖肘省：
由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。
然后留出缝份，余料剪掉。
6、确定袖口：
根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。
然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。
按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。
1.2.2制作袖山
1、袖山吃势：
从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。
注意大头针应竖向排列。
2、确定袖山轮廓：
沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。
预留缝份后，余料剪掉。
1.3原型袖的制板
1.3.1 整理原型袖结构图
取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝（对个别位置不准的点可将其忽略）。
然后将缝份修剪整齐。
1.3.2假缝试穿
1、假缝：
用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。
2、试穿：
将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。
3、装袖山：
衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。
先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。
4、调整衣袖：
衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。
袖山圆顺饱满。
1.3.3 样板制作
1、拓印样板：
把试样后的原型袖再次修改好、熨平。
在其下面放一张纸（或纸板），用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。
2、样板标注：
样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。
2二片袖的立体裁剪
二片袖与原型袖的区别在于它通过两条袖缝线，把袖筒多余的部分去掉，使袖片结构不仅符合人体手臂的形状，而且更加美观。
2.1布料的准备
1、 估计用布：
一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。
大袖的长度取袖长+6~8cm，宽度取1/2臂根围+10~12cm；小袖的长度比大袖袖长少8cm左右，宽度取1/2臂根围。
2、整理布纹：
按前述布纹整理方法把布纹整理好，并标记好袖中线与袖深线。
2.2立体裁剪操作方法
2.2.1制作袖筒
1、披大袖布料：
将大袖布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。
在袖深、袖肘、袖口处用针固定。
然后在手臂两侧留出适当的松份。
2、确定大袖袖缝：
把大袖袖布包裹到手臂侧面，然后设计大袖的前后袖缝线，留出缝份，剪掉余料。
3、披小袖布料：
在布料的中心线上分别留出松量后，对合袖深线与小袖中心线，固定在手臂模型上。
4、确定小袖袖缝：
将两侧的布料与大袖片对合，标记后预留缝份，剪掉余料。
2.2.2 制作袖山
1、确定袖底线：
沿臂根截面的形状标记出袖山底部轮廓，预留缝份后，余料剪掉。
2、确定袖山线：
将袖山顶部多余的量逐一向前后袖山别起（即吃势），要保证袖山处的经纱顺直，然后按臂根截面的形状标记袖山曲线。
2.3二片袖的制板
2.3.1整理原型袖结构图
取出二片袖的大头针，将大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺画顺袖山曲线及其它各结构线（个别不准确的点可忽略），确定结构轮廓后，将缝份修剪整齐。
2.3.2假缝试穿
1、假缝：
用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫大袖缝缝份与袖口折边份，并用折叠别按制成线组合。
2、试穿：
将组合好的衣袖套上手臂，用藏针别装衣袖，袖山圆顺饱满，衣袖的前后位置适当，对不合适地方可再次修改，直至满意为止。
3、样版制作方法同前所述，故从略。
3变化袖型的立体裁剪
变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。
上宽下窄型袖（褶裥袖）
袖型特点：
衣袖廓型呈上蓬下窄，袖山丰满膨起，肘下通过褶裥收紧，并设一排装饰扣。
衣袖加长至腕部，袖口呈尖角形，适合礼服等款式选用。
操作要点（教师演示）
1、布料准备
2、制作垫肩
3、装垫肩
4、制作袖山
5、将肘部褶裥别合
6、确定结构图
七、作业
原型袖、泡泡袖的制作练习。
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