兰花配料真的很简单精.docx
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兰花配料真的很简单精
兰花配料真的很简单
在这里把配料分为几个方面一一说来：
1、水分在土壤中的组成，植物生理学研究表明，水分在土壤中分为三种状态，一是浇灌后因为重力流走失去的水分这叫重力水，二是因为材料表面张力作用吸附的水份子，这叫束缚水，这两种称为不可利用水。
三是材料之间孔隙与材料之类的毛细管孔隙构成的毛细管水，毛细管水也分为两部份我们就不细讲了，这部份既没有流失，又不会因为表面张力作用被束缚作为一种材料中的存贮水分可以被利用，称为可利用水。
通常情况下，材料越细表面张力越大，材料粘性越大，表面张力越大，可利用水也就越少，颗料越大，沙性越大，表面张力越小，可利用水越多。
2、通气性：
通常情况下，材料越细，材料之间的孔隙越小，通气性越弱；材料团粒越大，材料通气性越强。
3、酸碱性：
细胞酸性说表明，大多数细胞在酸性环境条件下，细胞的伸长与分裂通常情况会快于碱性环境，兰花就属此类，这里我们就不能看出为什么兰花在酸性条件下通常都比碱性条件下生长良好。
4、材料理化性：
有机机料最大的优点就是含有大量营养，同时是软性材料，在碰撞在有缓冲不易伤根。
缺点是营养不均衡易滋生细菌以及表面易滞留水分；无机材料最大优点是表面不易滞水分，不易滋生细菌，特别是高温膨化后的材料内含丰富的毛细管孔隙，能最大程度缓和兰根无根毛的矛盾。
简单讲到这里。
（我们会补上材料的理化性）
5、国兰兰根的最佳生长环境的选择，在国兰难养之一讲过也就不讲了呵呵，不好意思再讲就有点凑字数了。
6、根据最佳生长需要配以最佳生长环境原则，根部的最佳选择环境：
一是雾培也叫气培也可以叫水培，如果能解决营养条件，根部的观赏性，栽培管理的简易化那么雾培就是最佳选择。
二是介质栽培，硬性介质最佳选择首先含有丰富毛细管的颗粒材料，如高温膨化材料，比如火山石，珍珠岩，糖基兰石此类材料本身就能存贮水分，其次是不具毛细管的颗粒如碎石，卵石，风化石，此类材料与材料之间也有孔隙也能存款水分，最后才是土泥；软性价质最佳选择是表面不易滞留水分的材料，如表面光滑内含孔隙的玉米杆，如椰壳，表面有纤维，不易滞留水分，内能存水，还有就甘蔗渣。
这三种材料里面都含有大量的糖份也就是高碳，比一般的有机材料更具优势，最后如果此类材料不好找可以找腐叶土类。
配料原则：
一、方便管理，操作简易，材料易取。
二、实验表明兰花在材料缺水情况可以坚持一个星期不影响生长，缺水半个月左右会影响生长，缺水四十二天左右会生理衰弱甚至死亡；同时植物在缺乏空气进行无氧呼吸情况下，会产生酒精乳酸，过量就中毒死亡，植物生理学表面涝害超过二十四小时就会严重影响生理活动甚至死亡，当然这是指通常情况下，也有例外的，如沼泽系根就具有很强的无氧呼吸能力。
因此我们在配料时，通气是第一，无水可以天天浇，无气不可能天天吹。
三、正常情况下，植物只需要满足三个要求就能生长，阳光，水分，固定，从此不难看出兰花也很简单，四、根据自身的实际情况尽可能满足最佳生长环境，然后来选择配料。
举例一：
如果我身处农村，那么我们以找河里的沙石，卵石，加玉米杆。
举例二：
如果我们身处城市也可以买高温膨化材料，椰壳，水草，树皮。
举例三：
如果你专业技术过关，想观赏通体白净的兰根你可以水雾培。
举例四：
如果你认为传统种养更好卖，管理经验丰富，那么你也可以选择多有机材料，细料都可。
举例五：
如果你认为怕得病，又能解决肥料营养问题，那么可以选择光石材种养。
总之配料真的很简单，说得越神秘化的，只能说明了解得越少，胆越小，科学，发展就是为了更方便，而非更神秘。
大家都知道，兰花是一种多年生草本植物，其生长速度比较缓慢。
和其他植物一样，兰花的生长也需要一个相对稳定的环境，也就是说盆内的植料和周围的环境需要相对的稳定，不适宜于经常的翻盆换土。
在给兰花提供一个相对稳定的条件下，兰花是可以连续多年生长得很好的，而且会一年胜过一年，这个我是有切身体会的。
平时注意观察的兰友也应该会发现，翻盆第一年草的长势并不怎么样，而第二年开始长势会明显的好于之前，新芽也会比第一年壮了，这就是说经过较长时间，兰花已经开始适应了你给它提供的环境了。
而当它刚刚开始适应这个环境时，你又要给它更换了，这样反复折腾，你的草只会越养越弱。
我们翻盆的目的是为了分苗或更换新植料让兰花长得更好，但过于频繁的翻盆却却适得其反。
特别是现在我们大多使用的是颗粒植料，经过翻盆，兰根与植料的贴合度会极大的降低，从而大大地影响根系的生长和对营养物质的吸收。
所以，我盆栽的兰花除非有什么毛病，一般是极少在2年之内翻盆换土的。
至于植料，我认为养兰其实也是一个养植料的过程。
养过鱼的兰友都知道，养鱼先养水，也就是这个道理。
植料养好了，草就会越长越好。
在管理适当的情况下，只要新长出来的苗，没有显示出明显弱于上一代的现象，就说明植料基本上是可行的，可以继续使用。
很多兰友恰恰会在一盆植料还没养熟养好或是刚刚养熟养好的时候，就把植料倒出来换了、扔掉了，多么可惜啊。
换下来的植料舍不得扔的人，有时也会用老植料来种些普草，你可能会发现，这些用老植料种的普草远比你用新植料养的长得好，个中缘由只要我们细细揣摩也不难想出个所以然来。
对于植料，只要不是种过病草，我是全部筛选后重复使用的。
特别是混合颗粒植料，在性状没有改变的情况下重复使用个十年八年应该是没问题的。
换下来的老植料，在之前所栽的兰草没有不良反应的情况下，尽可能地添加到新植料中使用，以保留原植料中已经形成的兰菌群。
也不要让新老植料的性状和配比发生过大的变化。
或者，通过种植可以总结一下，老植料有没有什么缺点，通过添加一些其他植料进去来调整一下配比，可能会比你配了全新的植料来使用要好得多
用料之想为了种好兰花更是千方百计地搜寻着栽培用料，甚至于给兰花浇水的选用上都呈复杂化，像古代艺兰人称颂的雪水为上，雨水为中，河泊之水次之，井水禁之。
现在有些爱兰者更甚用磁化水、纯净水，真是让人啼笑皆非。
实际上古时的用水观点已经不适用于现在了，现在的大气污染已经使得天上水不净，地上水不纯。
我们现在饮用的自来水是最好了，经人工处理后得到人的饮用标准是最适用于兰花生长。
在兰花用肥的选用上更是复杂多端，像古时的人中白、绿桔杆沤制肥、动物杂碎沤制肥等，荤、素沤制两大类有机肥是当时的主流，这两大类有机肥现在也有不少艺兰者还在继续使用着，特别是传统种法者。
现在有兰友想法更妙用黄豆、玉米等蒸煮后取得汁液给兰花浇施也取得很好的效果。
有机肥所含物质元素较全面，肥效时间长等优点是得到栽培者一致共认的，但自制的沤制肥不卫生是其一大缺点。
在沤制过程中的臭味更是让人闭吸难闻，处理不好的沤制肥在使用时还是臭味熏人，这些肥料明显不适用于阳台等室内小环境种植使用。
沤制成肥过程中灭菌不到位，使用后给后面兰花生长季节暴发真细菌病害留下了隐患。
鉴于此现有商家就生产了商品化的有机肥，商品化生产的有机肥是通过高温灭菌等精制而成，具有有机肥的优良特性且干净异味小，这无疑是给阳台和兰室内种植的兰友带来了福音。
现在的无机化肥、激素等给兰花快速生长打开了另一片天地，无机肥的栽培使用韩国兰友运用得出神入化。
试想一下我们运用商品化生产的有机肥配合无机肥及微肥、激素等使用将会取长补短，使兰花安全快捷生长同时均衡细胞横向、竖向分裂，这无疑是为兰花丰产奠定了坚实的基础。
兰花栽培殖料也是兰友冥思苦想的所在，如何种好兰花所选用的殖料更是永恒的话题。
大体上是分为二大类共存，软性类占20%、硬性颗粒类占80%，另外还有液态水培类在试培中。
从殖料优、缺点上来分析，颗粒混合殖料则是最优秀的组合，颗粒混合殖料再混以适量的软性殖料如木糠、花生壳、椰绒、草炭土等，也是很好的。
前者洁净卫生，后者要进行严格的消毒，通透性两者都很好。
水培在蔬菜上广泛应用，但在兰花的生产上效果甚微，因其除快速生长外，目前暂时没有更大的优势。
由想到理解这要有一个实践过程，经过实践后慢慢地就会理解为什么无土栽培能种好兰花？
无数的为什么就会在实践中总结出答案，因此艺兰必须多想多实践这样才能使自己进步。
三、水气之解在第二章节“用料之想”中一笔带过水的选择。
此章节就水的使用后被兰根吸收利用来分析。
我们知道兰花的根系是呈无根毛肉质状生成，在水肥的吸收上主要是通过根尖传输至中心柱，由中心柱传输至假鳞茎存储，再由假鳞茎分流至各个生长细胞。
根系的内壁海绵体状态也能存储一定的水份，加上叶片细胞壁也能在空气湿度中吸收水分子，这也就造就了兰花能耐一定干旱的特殊性。
我们知道在大自然中遇干旱年份几十天不下雨是有的，那么兰花在山体地气的调节下和夜晚雾露的滋润下依然郁郁葱葱应时吐蕊放香。
我们人工栽培也是在尽可能地模仿原生态生长，像温室和阳台种植有的则配置加湿机来解决空气湿度问题，但大自然的神奇力量是不可能模仿一致的。
兰花栽培浇水依然是一项既容易又难掌握分寸的工作，我们在创造一定的小环境时也还要科学地用水。
兰花根系对水的吸收极限是多少？
我们不妨多做几个试验，如笔者的一盆下草在亲戚的小院中旮旯处莳养被小孩子打碎了花盆，因为是下山草又是兰花泥种植就很少去查看，等我发现盆碎根系暴露在外的那盆花后已是月余，见其长得很好也就让其继续在旮旯处生长看其能生长多长时间？
谁知这盆下山草依旧安时出芽出蕾开花，几年后亲戚搬家时此盆下山草才被人为地请走，到此时所不同的是根系上覆盖的土壤越来越少了，根好芽也壮。
另一例：
朋友的一盆期待草当开出行花时就被抛弃在楼顶兰室外，历经春夏几个月都还在生存，楼顶上外露可没有地气的滋润，水的唯一来源就是天落雨和夜晚大气中的湿度，由于雨水的冲刷根系只有可数的颗粒含在根系中间。
令笔者震憾的是此情况显然是不同于一楼的地面上，此兰花以其特殊性而顽强是生存着，就是在根空、焦叶加重的情况下芽也还在顽强生长着。
兰友笑称种好兰花不易但养死兰花也不易，这虽然是戏言，但反映情况是针对兰花在无病干旱的情况下生命力是很顽强的。
相反水长时间的饱和或偏重浸淫就会使兰花根系逐渐腐烂而死亡。
兰花根系的枯空视觉有两大表现，干空是呈白色而空瘪，水大是呈黑色腐烂状空瘪。
综上所述，那就是兰花根系的特殊性是不能长时间地处在持水偏重的殖料中，殖料的润尤其重要。
很多兰友对殖料中所要求的润湿度掌握不够，认为盆面发白就赶紧浇水这显然是错误的，没有想到盆内的湿度还是相当大的，此时盆内殖料内的水分子是在不断地气化释放于颗粒间的空隙中，此时是兰根对水分子最佳需求时刻。
气化的水分子最易被兰花根系吸收，时常把握好这个度就会使兰根多而健壮。
如何掌握这个度这需要我们平时细心观察如：
1、植金石在金黄色是持水足的一种视觉表现，金黄色彩逐渐转成淡白色就是持水量减少的变化，其他殖料也是一样在持水足时，视觉显示色彩加深，反之淡之。
2、还有就是提盆感知重量的变化，水多重水少轻。
称重法就是由此而来。
3、就是传统种法的听音知水，水多处声音沉闷，水少时声音明朗。
目测、感重、听音这三样都是多年总结得来的经验，如能得心应手地使用何尝用不好水。
四、生长之思兰花在生长全过程中会遇到这样那样的事，每每不同，有兰友说兰花栽培有过一次完善的总结就行了，后面管理上就是大同小异。
其实不然，兰花生长每年都会遇到不同的情况时刻，如今年的江苏“倒转黄梅”的影响，这使兰友大意防范造成直接经济损失。
除非是全自动化恒温栽培否则我们都不能以公式化来管理。
小心能驶万年船是有道理的。
随着季节气温的高低变化而科学地管理肥、水、光，才能使芽多苗壮，应时出蕾开花放香。
如何育出壮苗且增产，这是兰友努力的方向。
苗多芽弱假鳞茎偏小，这不是真正意义上的丰产，当你的苗叶多假鳞茎肥大这才是真正意义上的丰产。
为了达到此目的兰友们可谓是八仙过海各显神通。
五、病虫之虑病虫害一直是艺兰人防范的重点。
病的危害远远大于虫害，病的发作前期不可视，等看到了某某病时发生时已经造成直接经济损失，且病害一般比虫害难治，因此病重在于防。
虫害我们在引种时只要控制好虫源就可以杜绝发生。
六、放花之喜如上种种步步经之，通过自己不懈的努力终于迎来了兰花的春天，看着叶茂花多的兰花，嗅着满室的幽香，艺兰人陶醉了，这是自己的辛勤付出所得到的无价回报，何不美哉！
那种喜悦那种自豪感无可比拟！
砖碎块到处都有，抬来后用郎头敲碎如黄豆大小。
也可到砖瓦厂去扫碎砖粒（也必须用郎头敲成黄豆大小），然后用米筛过筛。
分成大、中、小三种，分别用铁板在硬水泥地上磨去棱角（目的是磨过的砖粒圆头不为损伤兰根）。
分别装人小缸内，用淘米水浸上一月，时间长一点更佳（目的是退火和增加砖粒的养分）。
要用时拿出来在阳光下暴晒一天。
一为杀菌，二为用时方便（当然仙土与塘基石，红砖粒和仙土各半更佳，可成本太高）。
如何增加芽量及加速成长
一株兰株，大约有四至五芽，如果管理得当，一年应有两次发芽的机会，这是每位兰友所梦寐以求的，据所知要有成效，必须用特别的管理方法，实非一般培养者所能如愿者，以前辈之经验，要增加芽量或加速成长，有下列方法可供参考：
1、兰棚四边要光线充足，兰棚顶上离兰株三尺高之处要以竹簾遮去强光，上午十点钟以后的日光，要用竹簾遮蔽。
2、棚内之日光度（XL）经常要保持在二万五千度左右。
3、太阳下山后，即紧接着开亮植物日光灯照射，至午夜十二时才关闭。
灯光离兰株约二三五台尺。
4、兰棚内四季温度皆保持在最低20摄氏度，最高33摄氏度之间，故冬天需加温。
5、肥料用二至三万倍之化学肥料或用稀薄的有机肥料，在每次浇过清水后，每盆再加浇50至200cc之肥液即可，但最好勿把肥液直接浇在株上。
1、老株单独栽植时，应施薄肥水液（二万倍至三万倍者）常保持盆面润湿，培养土尽量植松，植后即不可加以动摇，且要置放阴凉通风处，不久即可发芽。
2、病株，除了以药剂治疗外，不可加温栽培，根少的兰株采光要弱，若要施肥则要尽量稀薄。
3、兰株在长芽时应充分供给水份与肥份。
肥份以含钾量高者如花宝一号稀释成一万倍，每次浇水时即施肥，施肥方法应先浇水待培养土湿透后再浇肥液，如此才易促进根部的吸收作用。
4、阔叶的浇水量比细叶的多，光线的采取则相反，因蕙兰属半阴性的单子叶高等植物，阳光不必太强，又叶宽者水份蒸发之故。
5、培养土放在盆内的位置与方法，以利于排水，通气者为佳。
6、在每一次浇水前四十分钟，不论春、夏、秋、冬皆要把通气窗打开至浇过水后
许多兰友都在问，我养的兰花根系为什么特别的好，用的是什么质料，我想在这里作一个统一的回答。
我们云南地区树木较多，所以许多人以发酵过的树叶为主要质料。
然后配上江浙一带使用的硬质料，汇合使用。
具体配方有如下三种可供选用：
1、山积土50%，松针10%，乔木叶（发酵半熟）30%、塘基石或植金石10%。
2、山积土中的二层土70%，松针10%，红土5%，塘基石15%。
3、乔木叶（发酵过）75%，松针5%，红仙土5%，塘基石15%。
二、浇水管理
许多兰友对浇水感到很头疼，浇多，就烂根，茎腐病；浇少，就会空根，叶子脱水，焦尖等。
根据我的管理实践，其实兰花浇水出问题，多数不是浇多，浇少的问题，而是浇水的时间和浇水的后的通风、透气问题。
所以我根据自己的经验提几条浇水管理的方法。
1、为了保证盆内透气，质料宜粗，不宜细；浇水要浇透，直至盆体上下通气。
2、浇水的时间一定要避开正午和阳光照射。
3、浇水后一定要通风，门窗要全开；浇完水就关门走人，就会关死一屋子兰花。
4，多灌浇，少泡浇。
有利于兰花病虫害的隔离。
5、根据季节和气候的变化，把握浇水的技巧。
高温、严寒不能浇水；阳光直射不能浇水；。
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6、阴凉的环境里可以同时浇根浇叶。
兰花不能只浇根，浇叶可以冲洗叶面的尘埃，减少病虫害的发生。
最后，再罗嗦两句。
兰花的养殖要靠自己的总结和悟性，因为地域、气候、质料的不同，浇水和管理的方式也不一定相同。
只能根据我自己懂得做法，给各位兰友提供一点建议。
众所周知，正常生长的兰草其发苗期多在春秋两季，但秋季发苗率就相对低得多。
如若是老弱病残之兰草，即或是在正常的春秋两季，在和其他的兰草相同的环境条件下，其发苗开根就相对较难，更谈不上多发苗和复壮了。
特别是在炎热夏季之三伏天，兰花壮草都已进入休眠期，不再发苗与生长，更不用说老弱病残之兰草了，若想在自然的环境条件下打破休眠期，令其吐绿发苗开根复壮就更是难上加难。
然而没有一个莳兰者，不想让自己的兰草多发苗且长得壮，这也是鄙人梦寐以求的，莳兰11年来，时时魂牵梦绕。
基于此近6年来，几乎放下了最最心爱的无法割舍的伴随了自己近五十年的摄影爱好，几乎用70%的精力、100%的热情来管理兰花。
在借鉴老一辈的金科玉律与同好的经验基础上，以生态莳兰为方向（野生的兰花没有谁去为它们打农药、施化肥，也照样会发苗、开根、生长、开花、结籽），想方设法求教、探索、试验从未间断过。
我想这也是所有入养兰之道者所必经之路。
平常只要在家，察看关注兰花的长势已经成为鄙人每日必修之内容，于晨起、晚睡前、午间回到家必保不少于三次，有时间的话要看上十几次。
今年的6月2日下午二时，仔细看过每盆兰花之后，就搬起一“大砂锅”蕙兰，经仔细端详，觉得应该拿“此盆”兰草“得奢得奢”（东北方言，二人转的台词上经常写平舌音的得“瑟”se，但鄙人觉得用相同发音但是为卷舌音的得“奢”she更为贴切）。
“此盆”蕙兰是今年三月上旬由花市买来的3把被兰贩子剪断老草，仅留去年发的秋苗，而且每一把上最少带一枝花芽，最多是两苗连体，余下的全是独苗秋芽草总共有10苗。
苗苗叶高16cm以内，兰根最长的不超过10cm，全是半截根。
因为长时间没卖出去，再用水苔加极细的尼龙线超长时间缠裹、又经常喷水放在纸箱内捂成了黑根病根。
自买到家后连同去年11月份买的四苗缺根少叶蕙兰下山普草，用近6年来一直在用的已配好的混合植料亦称基质、植料等，火烧土50%+改良土40%+椰壳10%（鄙人曾于2009年十月初，在“中国兰花交易网”的兰友社区的“养兰心得”上发帖《关于建兰阔叶龙岩素无根无叶绿老头发芽生根的方法》，实际上在发帖的半年前，把倒盆分苗剩下的阔叶龙岩素多个无根无叶绿老头搜集在一起，把配好存放的植料取出1/10，加进1/10的草炭纤维混合后把多只绿老头植在一盆内。
其结果见后叙。
）合植在已经坏了的大砂锅内（此砂锅为灰白色、中号、口略小、腰径大于高，其上画有绿叶红花的兰花图案，已经裂纹漏水了，我在锅底打一个8cm花瓣儿型的大孔，权当兰盆用了）。
将近三个月时间，一直带死不拉活的，未曾有新芽冒出。
每天看着这盆有花芽又开不了花的病残弱草，等它发苗开根得猴年马月，就更谈不上复壮了。
尽管此盆蕙兰是低档次的病残弱草，但也是十几条命，如果因此次“得奢”而倒苗还是感到可惜。
诸位大仙有所不知，因为东北不产兰花，一年内只有在春秋两季才来一两个南方的贩兰者，而且在渤海湾内的半岛上的葫芦岛市，只有每个星期天上午才是花鸟鱼市场，所以几个月也不见得遇上卖兰花之人。
初养兰花的两年左右时间，即使看到有兰花可买，也因为经验欠缺，面对兰草也同隔山买牛没什么两样。
十有八九被骗。
不怕各位大仙笑话，本人在养第一盆兰草半年后的03年四月末，就把蕙兰当春剑买回家。
近几年来，我这里亦有兰友在网上购花者，上当受骗者。
所以对于我来讲，即使是普通的兰草也是值得珍惜的。
为此此次倒盆重植还是再三斟酌，先倒盆再在第一次植兰前，于锅底中间打的80mm花瓣儿形大孔的外围，又加打了8个12mm的小孔，因为锅底外沿高于锅底，所以在外沿上打两个对称的椭圆孔见图片0937#，这样放在窗台等平的地方上，盆底的所有大小孔都能从椭圆孔进入新鲜空气；盆壁四周打12个12mm的小孔。
又加打这些孔的目的是，想通过增加软基质椰壳纤维颗粒碎片（为下述方便简称“椰壳”）的用量来加强盆内环境的柔软湿润性、和疏松通气性，以使盆内的新旧空气得以更好地置换、流通，来弥补第一次植盆时因基质稍硬、稍燥，仅有盆底一个大孔透气性又差，而不爱发新苗、不爱开新根之不足。
因此重新植盆时所用的基质为：
10%左右的大颗粒火烧土+90%的椰壳。
第二天又急不可待的把三月份同一天买的用高腰瓷质兰花盆养植的3苗蕙兰超短根下山弱草、用同样瓷盆养植的6苗四季兰弱草也同时倒盆，把盆体下半部的两排共6个8mm壁孔加大到12mm，又在这两排壁孔的盆体上半部另外两侧，加打两排共4个12mm的小孔，把盆底三个支撑脚的旁边往上凹陷的三部分，各打一个椭圆孔，见图片0945#。
并首次把椰壳的用量增加到50%+火烧土减到30%+改良土减到20%，掺拌均匀为新的混合基质，重新植盆进行试验。
在重新植盆二十多天后，明显看出去年秋苗的叶片基部，呈嫩嫩的淡绿色在往高拔，鄙人称其为“吐绿”。
不到三十天，首先见到大砂锅内一破土钻出的新芽苗，尔后几日，另外两盆重植的兰草也都陆续冒出新的小芽苗。
每每看到这新出的小芽苗和吐绿的秋苗，心里那个爽呀有说不出的惬意。
心里琢磨，此三盆弱草自打加用90%、50%的椰壳重新植盆后，除按正常量添加“HB101有机活力生根素颗粒”（以下简称“HB101生根颗粒”）之后，又在一个月内，每七天一次，以较浓的HB101有机活力营养液（以下简称“HB101活力液”），平常是1:
6000倍，现在是1:
2000倍+喜硕1:
2000+益兰菌或EM原菌，后二者交替或混合以2:
2000倍喷施叶面和盆面。
三盆兰草就发出这般好的新芽苗。
来交流的同好接踵而至，看了兰叶之后又想看兰根，便把大砂锅内的植料拨出若干，露出白白的水晶根，有的还是从短短的折断的黑根中间开出的新根。
几位同好见后也跃跃欲试，纷纷拿走椰壳……
连续几天来，鄙人喧嚣浮躁的心绪此起彼伏，愈来愈无法控制，何不把五十来盆的基质全换了。
但又一想，现时气温过高湿度又大，就要进入连一丁点儿风都没有的桑拿天——三伏季节，此时若换盆可是大忌！
思来想去就又过去许多天。
一日晨跑回来洗过澡后，一摸昨天下午挂在阳台晾衣架上的衣服还是湿漉漉的，看样子今日又是一个桑拿天儿。
一查日历已是头伏的第4天。
连续几日来的下午二时，其阳台内的温度均在24——26度之间徘徊，湿度是90——94%左右。
心里捉摸，再不下手，进入三伏天就更闷热更潮湿了。
早饭后实在憋不住了，早已忘记“湿热的伏季兰花不宜倒盆”的古训。
双手不由自主的鬼使神差地把大小10mm和20mm的椰壳、直径约18mm左右的特大粒儿火烧土及木炭、把中、小颗粒儿火烧土的用量占30%+改良土颗粒的用量占20%+椰壳的用量占50%参拌均匀，为重新植盆的混合基质。
又把HB101活力液、HB101生根颗粒和喜硕、益兰菌、EM原菌、打过臭氧又停1小时以上的自来水也一一准备就绪，就迫不及待地“得奢”起来。
连着三四天，天天汗流夹背从早忙到晚。
鄙人偏爱净雅不俗的瓷质兰花盆，但是瓷质兰花盆同紫砂兰盆、塑料兰盆几乎一样，透气性极差。
因生产厂家的不同，其底孔的大小、壁孔的大小、多少也不相同。
为此，即使椰壳具有再好的疏松透气性能，因兰盆壁孔、底孔过小、过少，也会直接影响盆内植料的疏松通气性能。
自莳养兰花以来，各种各样的兰花盆具选用不下200只。
透气性最好至最差依次为：
四川荥经的砂盆、北京和各地的泥盆、江苏的汗砂盆、紫砂盆、各地的塑料盆、广东的瓷质兰花盆。
自我感觉，没有任何一种市售的兰花盆，其壁孔和底孔都能完全适合自己养植兰花的需要。
制作生产兰花盆具的厂家，要么不特别清楚或不完全了解兰花的生长习性，要么就是闭门造车或应订货家的要求所生产兰花盆。
有一点可以肯定，无论是哪个厂家生产的兰盆，其壁孔和底孔的孔眼儿都过于小又过少，本人用过大石桥兰友汤志洪先生赠送的是出口日韩不合格返销的青花瓷中号兰花盆，盆体中下部有两趟共6个14mm的大孔，启发了我。
即或是透气性最好的砂盆、泥盆、汗砂盆其孔眼儿多数也小也少，在软植料多的情况下也不能完全满足兰花生长时对气的需求。
这就要求莳兰者在有条件的情况下，尽量加大、加打盆体的孔眼儿以供给兰根更多的交换空气，并细心地依自己的浇水习惯，进行软硬质料的搭配植兰。
有些莳兰者不管是啥植料
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