中国服装传统技艺织染绣概述.docx
《中国服装传统技艺织染绣概述.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国服装传统技艺织染绣概述.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
中国服装传统技艺织染绣概述
姓名：
汪增兵专业：
服设2班学号：
11102648
中国传统染绣织
一、染
中国传统三大染色技术：
蜡染（古称：
蜡）、扎染（古称：
绞缬[xié]）、镂空印花（古称：
夹缬）
1：
蜡染
蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。
由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
历史追溯：
中国的染织工艺早在西周时期（公元前ll世纪——公元前771年）已得到较大的发展。
根据《礼记》等文献记载，丝、染色当时都设有专官主管，楚国还设有主持生产靛青的“蓝尹”工官。
蜡染是我国苗族古老而独特的手工绘染艺术，起源于秦汉，盛行于隋唐。
蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且广泛流行，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。
主要特征：
A、审美角度：
苗族蜡染是苗家人的生活、生产、战争、迁徙等场景按照自然的规律和心理活动逻辑进行简体、变形、夸张和抽象而成的_人化自然"的心灵符号，组成一种理想化的完形关系。
这种“人化”作用沟通了人们心灵的联系，架起一座人类共同审美经验的桥梁。
它像一条纽带，把不同时代、不同文化传统、不同文化氛围中的人从深层意识中联结起来。
这种沟通作用使不同的人出于不同的目标与角度，从积淀下来的形式中，感受到不同层次的内容。
B、文化特性：
苗族蜡染在现今的历史条件下，已由原有功利内容的意念标记转化为用做欣赏的审美形式，人们在对这蓝白相间的幽远、神秘象征符号的联想与品评中，重新领悟并充实了它的内容。
当人们站在现代文明的角度去审视与评价这种传统的文化艺术品时，它实际上已超脱了自身，作为一种艺术元素。
贵州苗族蜡染进入了现代艺术生活，实现了向新的文化氛围与审美境界的跨越，展示出新的文化意义。
综上所述，苗族蜡染在新时代的发展虽然面临着困难和挑战，但同样也存在着机遇。
人类跨入了知识经济时代，逐渐开始了全球规模的文化交流。
现代的经济价值、文化价值观正渐渐同化民族文化与民族艺术，这显然是不可逆转的潮流。
关键在于，我们如何看待传统的民族文化，是保持发扬，还是任其自生自灭。
虽然苗族蜡染文化已经引起文化界和艺术界的重视，但其传统的独特工艺、其毫无功利内容的图案形式以及其所独具的深刻的文化内涵能否以完整的，不掺杂现代。
诠释的方式保存下来，还需关注传统民族文化的人们进一步努力
工艺流程：
绘制蜡花的工具不是毛笔，而是一种自制的钢刀。
因为用毛笔蘸蜡容易冷却凝固，而钢制的画刀便于保温。
这种钢刀是用两片或多片形状相同的薄铜片组成，一端缚在木柄上。
刀口微开而中间略空，以易于蘸蓄蜂蜡。
根据绘画各种线条的需要，有不同规格的铜刀，一般有半圆形、三角形、斧形等。
A、画蜡前的处理
先将自产的布用草灰漂白洗净，然后用煮熟的芋捏成糊状涂抹于布的反面，待晒干后用牛角磨平、磨光，石板即是天然的磨熨台。
B、点蜡
把白布平帖在木板或桌面上，把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里，用火盆里的木炭灰或糠壳火使蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡，作画的第一步是经营位置。
有的地区是照着纸剪的花样确定大轮廓，然后画出各种图案花纹。
绘出大轮廓，便可以得心应手地画出各种美丽的图案。
C、染色
浸染的方法，是把画好的蜡片放在蓝靛染缸里，一般每一件需浸泡五、六天。
第一次浸泡后取出晾干，便得浅蓝色。
再放入浸泡数次，便得深蓝色。
如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，便在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花浸染，染成以后即现出深浅两种花纹。
当蜡片放进染缸浸染时，有些"蜡封"因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为"冰纹"。
有时也根据需要做出"冰纹"。
这种"冰纹"往往会使蜡染图案更加层次丰富，具有自然别致的风味。
D、去蜡
经过冲洗，然后用清水煮沸，煮去蜡质，经过漂洗后，布上就会显出兰、白分明的花纹来。
蜡染冰纹:
蜡染的冰纹就是它让人们为之赞美不绝的性格特征。
冰纹的形成，是蜡画胚布在不断的翻卷侵染中，蜡迹破裂，染液便随着裂缝侵透在白布上，留下了人工难以摹绘的天然花纹，象冰花，象龟纹，真是妙不可喻，同样的图案的蜡画布料，侵染之后，冰纹就似人的指纹一样决不相同，展现出清新自然的美感。
蜡染的"冰裂"纹，类似瓷釉之"开片"极具艺术效果。
裂之大小走向，可由人掌握，可以恰到好处地表现描绘对象，特点鲜明。
要染多色彩层次的花口，可采用分色封蜡的手段，表现力更丰富。
现在蜡染多用于制作工艺服装、壁挂、台布等。
苗族擅长蜡染。
图片欣赏
蜡染图片欣赏：
2、扎染
扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是中国民间传统而独特的染色工艺。
织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工特色技术之一。
历史追溯：
扎染扎染有着悠久历史。
起源于黄河流域。
起源于何时尚无定论。
现存最早的扎染制品，是出于新疆扎染
地区。
据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。
公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。
当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。
工艺特色：
扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。
《资治通鉴备注》详细的描述了古代扎染过程：
“撮揉以线结之，而后染色，既染，则解其结，凡结处皆原色，与则入染矣，其色斑斓。
”其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。
扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。
现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。
唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。
扎染与蜡染：
扎染与蜡染的染料是可以一样的，但扎染的方法更加生动，面料不是靠蜡来附着，而是依靠绳子来裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一样就形成了与染料一致的颜色，捆扎部分也由于液体的浸透形成了颜色的过渡。
用蜡染和扎染工艺制成的壁挂、其他工艺品，极富民族特色，一直深得国内外游客的青睐。
若是花色呢就是扎染更自然一些。
但要是论图案画呢！
就应该是蜡染图案更加丰富多彩，形象地再现了人物风貌、山水花鸟、耐人鉴赏。
更加生动活泼。
分类：
主要分为：
大理扎染、白族扎染、彝族扎染、现代扎染
制作工艺：
综述
扎染工艺分为扎结和染色两部分。
它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹，等多种形式组合后进行染色。
其目的是对织物扎结部分起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染。
从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。
织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。
扎花
扎花，原名扎疙瘩，即在布料选好后，按花纹图案要求，在布料上分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，使之成为一定形状，然后用针线一针一针地缝合或缠扎，将其扎紧缝严，让布料变成一串串"疙瘩"。
扎染用的布料过去完全采用白族自家手工织的较粗的白棉土布，现在土布已较少，主要用工业机织生白布、包装布等布料，吸水性强，质地柔软。
先由民间美术设计人员根据民间传统和市场的需要，加上自己一定的创作，画出各式各样的图案，由印工用刺了洞的蜡纸在生白布上印下设计好的图案，再由妇女将布领去，用细致的手工按图案缝上，再送到扎染厂或各家染坊。
扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点。
浸染
浸染，即将扎好"疙瘩"的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加温煮热染，经一定时间后捞出晾干，然后再将布料放入染缸浸染。
如此反复浸染，每浸一次色深一层，即"青出于蓝"。
缝了线的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花纹图案，又因为人们在缝扎时针脚不一、染料浸染的程度不一，带有一定的随意性，染出的成品很少一模一样，其艺术意味也就多了一些。
浸染到一定的程度后，最后捞出放入清水将多余的染料漂除，晾干后拆去缬结，将"疙瘩"挑开，熨平整，被线扎缠缝合的部分末受色，呈现出空心状的白布色，便是"花"；其余部分成深蓝色，即是"地"，便出现蓝底白花的图案花纹来，至此，一块漂亮的扎染布就完成了。
"花"和"地"之间往往还呈现出一定的过渡性渐变的效果，多冰裂纹，自然天成，生动活泼，克服了画面、图案的呆板，使得花色更显丰富自然。
浸染采用手工反复浸染工艺，形成以花形为中心，变幻玄妙的多层次晕纹，凝重素雅，古朴雅致。
扎染取材广泛，常以当地的山川风物作为创作素材，其图案或苍山彩云，或洱海浪花，或塔荫蝶影，或神话传说，或民族风情，或花鸟鱼虫，妙趣天成，千姿百态。
在浸染过程中，由于花纹的边界受到蓝靛溶液的浸润，图案产生自然晕纹，青里带翠，凝重素雅，薄如烟雾，轻若蝉翅，似梦似幻，若隐若现，韵味别致。
有一种回归自然的拙趣。
图片欣赏
3、镂空印花（古称：
夹缬）：
镂空型版双面防染印花技术。
将曾帛夹持于两块镂空版之间加以紧固，不使织物移动，于镂空处涂刷或注入色浆，解开型版花纹即现：
如涂刷防白浆，则经干燥染色后，搓去白浆就能制得色底白花织物。
夹缬，中国最古老的"三缬"（绞缬。
蜡缬。
夹缬）之一，其历史可上溯至东汉时期。
古没语里的"缬"字，（音xié）专指在丝织品上印染出图案花样。
顾名思义，夹缬便是利用雕板在绸绵等物上夹染出预定的效果。
夹缬历史：
"夹缬"做为最古老的一种印染艺术，始于秦汉时期，盛行于唐宋，隋炀帝曾令工匠们印染五彩夹缬花罗裙，赏赐给宫女和百官妻女，唐朝时期，夹缬色彩斑斓，极为盛行，官兵的军服也用"夹缬"来做标识。
工艺流程：
①土布的准备：
取长10米、宽50厘米的干净棉布浸水、晾干，等分折成40厘米长左右，做好记号，卷在竹棒上。
②靛青的准备：
将靛青染料分数次加入水缸，均匀搅拌，使靛青发酵，缸水温度以15℃至20℃为宜，正常色呈黄。
同时以石灰调节靛青水的酸碱度，一般沉淀6－8小时，待缸水呈碧绿色，即可浸染。
③装土布于雕板：
利用竹尺，对照棉布上的标志，将布依次铺排于17块雕板之间，然后拴紧雕板组框架，拧实螺帽。
④入缸染色：
利用杠杆吊雕板组入缸，开始染色。
浸染半小时左右，吊离染缸，于空中稍作停留；进行第二次浸染。
然后将雕板组上下翻转，做第三、第四次浸染。
浸染过程中注意整理棉布摺皱处，以防发粘。
⑤卸布洗晾：
将布从雕板上取下，平铺在河水中漂洗，然后甩于高竹架上晾干。
图片欣赏
二、绣
中国四大名绣：
中国的传统刺绣工艺品当中，常常将产于中国中部湖南省的"湘绣"，中国西部四川省的"蜀绣"，产于中国南部广东省的"粤绣"和产于中国东部江苏省的"苏绣"合称为中国"四大名绣"。
a）：
湘绣特点：
湘绣作为我国四大名绣之一，以湖南长沙为中心，是在湖南民间刺绣工艺的基础上，吸取了苏绣和粤绣的精华而发展起来的刺绣工艺品，从而形成了自己独特的风格，强调写实，质朴而优美，形象生动。
特点是丝细，后用皂荚仁溶液蒸煮，再裹起来揩拭，防止绒丝起毛，其光细胜眼于发丝，湘绣在配色上善于运用深浅灰及黑白色，加上适当的明暗对比，增强了质感和立体感，结构上虚实结合，善于利用空白，突出主题，形成了湘绣水墨画般的素雅品质。
湘绣的传统题材是以狮、虎、松鼠等，特别是以虎最为多见。
湘绣巧妙的将我国传统的绘画、书法、及其他艺术与刺绣融为一体，形成以中国画为基础，运用几近二百种颜色的绣线和上等丝绸、绸缎，手工以针代笔，巧妙的运用一百多种针法进行创作或还原画面的独一无二的中国刺绣流派。
最显著的特点是色彩鲜艳，形象逼真，构图章法谨，画面质感强，无愧于“远观气势宏伟，近看出神入化”的艺术效果。
湘绣多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。
湘绣图片欣赏
b）：
蜀绣特点：
蜀绣也称"川绣"，它是以四川成都为中心的刺绣产品的总称。
蜀绣起源于川西民间，在长期的发展过程中，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等方面的影响，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。
蜀绣作品的选材丰富，有花草树木、飞禽走兽、山水鱼虫、人物肖像等。
针法包括12大类共122种，常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等，讲究"针脚整齐，线片光亮，紧密柔和，车拧到家"。
绣品的种类繁多，包括被面、枕套、衣、鞋和画屏等，既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。
蜀绣图片欣赏
c）：
粤绣特点：
粤绣也称"广绣"。
它是出产于广东省广州、潮州、汕头、中山、番禺、顺德一带刺绣品的总称。
粤绣在长期的发展过程中，受到各民族民间艺术的影响，在兼收并蓄、融会贯通的基础上，逐渐形成了自身独特的艺术风格。
绣品主要取材于龙凤、花鸟等，图案构图饱满、均齐对称，色彩对比强烈、富丽堂皇。
在针法上具有"针步均匀、纹理分明、处处见针、针针整齐"的特点。
在种类上粤绣可分为绒绣、线绣、金银线绣三类，品种包括戏服、厅堂装饰、联帐、采眉、挂屏和各种日用绣品等。
粤绣图片欣赏
d）：
苏绣特点：
苏绣是以江苏苏州为中心的刺绣产品的总称。
苏绣的针法由原来的18种发展到今天的40余种。
苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，地方特色浓郁。
绣技具有"平、齐、细、密、和、光、顺、匀"的特点。
"平"指绣面平展；"齐"指图案边缘齐整；"细"指用针细巧，绣线精细；"密"指线条排列紧凑，不露针迹；"和"指设色适宜；"光"指光彩夺目，色泽鲜明；"顺"指丝理圆转自如；"匀"指线条精细均匀，疏密一致。
在种类上，苏绣作品主要可分为零剪、戏衣、挂屏三大类，装饰性与实用性兼备。
其中以"双面绣"作品最为精美。
苏绣图片欣赏
三、纺织
中国纺织发展史：
纺织原料多样化
古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。
古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉）三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。
古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。
蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。
丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。
各种类型的纺织机
1．纺坠
纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。
根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。
出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。
纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。
2．纺车
古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。
手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。
脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。
手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。
而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。
纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。
3．水力大纺车
古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。
宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。
大纺车与原有的纺车不同，其特点是：
锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。
这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。
以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。
纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。
水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。
4．踏板织机
踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。
踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。
研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。
到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。
织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。
以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布0.3至1米。
织品的染色
中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。
古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。
各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。
矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。
植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。
古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：
直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。
染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。
主要织品
中国纺织，历史悠久。
纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。
这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。
刺绣
刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。
穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。
中国刺绣历史源远流长。
中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。
中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：
先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。
直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。
刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。
刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。
丝绸
丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。
丝的性能优良，韧性大而且弹性好。
一条蚕可吐丝1000米长左右。
养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。
一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。
中国的丝织物是什么时候出现的呢？
根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。
中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。
在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。
长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。
由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝国"。
现在所称的"绸"，是丝织物类称。
绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。
中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。
不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺术装饰相映照。
中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。
那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。
丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺术匠心，因而造就了三千年的辉煌。
服饰
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。
几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透影响而生成的。
汉唐（公元前206--公元907）以来，尤其是近代以后，大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。
清代（公元1644--1911）男子的服饰以长袍马褂为主。
在清代可谓满、汉服饰并存。
满族妇女以长袍为主，汉族妇女则以上衣下裙为时尚。
妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……，层出不穷。
风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子彻底摆脱了老式样，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。
后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿著。
地毯
中国约在（清）咸丰十年至同治十年之间（1860－1871）开始生产地毯。
地毯图案设计，大约出现在19世纪最后的几年。
20世纪初，中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟，至20年代形成独具特色的中国地毯。
中国地毯的标准制式：
地毯图案的基本章法，主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位，四个角隅由等边三角形的角云装饰，地毯的外部环绕着小边和大边，地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。
清代（公元1644--1911）的地毯。
主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家，少数为民间喜庆活动使用。
中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。
1920年以后，中国地毯又产生了彩枝式、美术式等类图案。
升级会员 