棉纺织行业基本信息大全.docx

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棉纺织行业基本信息大全

一、棉花基本知识

二、纱线基础知识

三、纺织服装面料常识

四、棉纺织基本工艺流程

五、环锭纺与气流纺的区别

六、紧密纺基础知识

纺织行业基本信息汇总

一、棉花基本知识介绍

在我国的棉花栽培历史上，先后种植过四个栽培品种：

海岛棉（长绒棉）、亚洲棉（粗绒棉）、陆地棉（细绒棉）和草棉（粗绒棉）。

陆地棉引入我国的历史较短，但发展很快，目前广大棉区所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（长绒棉）。

（一）棉花品种特性

在棉花的一生中，温度对它的生长发育、产量及产品质量的形成影响很大。

除温度外，棉花对光照非常敏感，比较耐干旱，怕水涝。

棉花生长历经春、夏、秋、冬四个季节，春分到立冬16个节气（从四月中下旬至十一月中旬左右），一生可以划分为播种期、苗期、蕾期、花铃期和吐絮期5个阶段。

相对于其他农产品来讲，棉花生长期较长，受自然因素的影响较大。

（二）棉纤维品质构成

棉纤维以纤维素为主，占干重的93％-95％，其余为纤维的伴生物。

由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。

1.长度。

目前国内主要棉区生产的陆地棉及海岛棉品种的纤维长度，分别以25-31毫米及33-39毫米居多。

棉纤维的长度是指纤维伸直后两端间的长度，一般以毫米表示。

棉纤维的长度有很大差异，最长的纤维可达75毫米，最短的仅1毫米，一般细绒棉的纤维长度在25-33毫米，长绒棉多在33毫米以上。

棉纤维长度是纤维品质中最重要的指标之一，与纺纱质量关系十分密切，当其他品质相同时，纤维愈长，其纺纱支数愈高。

支数的计算，是在公定回潮率条件下（8.5％），每一公斤棉纱的长度为若干米时，即为若干公支，纱越细，支数越高。

纺纱支数愈高，可纺号数愈小，强度愈大。

表一：

原棉长度与可纺支数的关系

原棉种类

纤维长度（毫米）

细度（米/克）

可纺织数（公支）

长绒棉

33--41

6500—-8500

100--200

细绒棉

25--31

5000--6000

33--99

粗绒棉

19--23

3000--4000

15--30

2.长度整齐度。

纤维长度对成纱品质所起作用也受其整齐度的影响，一般纤维愈整齐，短纤维含量愈低，成纱表面越光洁，纱的强度提高。

3.纤维细度。

纤维细度与成纱的强度密切相关，纺同样粗细的纱，用细度较细的成熟纤维时，因纱内所含的纤维根数多，纤维间接触面较大，抱合较紧，其成纱强度较高。

同时细纤维还适于纺较细的纱支。

但细度也不是越细越好，太细的纤维，在加工过程中较易折断，也容易产生棉结。

4.纤维强度。

指拉伸一根或一束纤维在即将断裂时所能承受的最大负荷，一般以克或克/毫克或磅/毫克表示，单纤维强度因种或品种不同而异，一般细绒棉多在3.5-5.0克之间，长绒棉纤维结构致密，强度可达4.5-6.0克。

5.纤维成熟度。

棉纤维成熟度是指纤维细胞壁加厚的程度，细胞壁愈厚，其成熟度愈高，纤维转曲多，强度高，弹性强，色泽好，相对的成纱质量也高；成熟度低的纤维－各项经济性状均差，但过熟纤维也不理想，纤维太粗，转曲也少，成纱强度反而不高。

表二：

棉纤维的经济性状及可纺号数比较

棉纤维经济性状

长绒棉

细绒棉

色泽

乳白

洁白

长度（毫米）

35-45

21-33

细度（米/支）

6500-9000

4500-7000

直径（微米）

12-14.5

13.5-19

宽度（微米）

14-22

18-25

转曲（转/厘米）

100-120

50-80

强度（克）

4.5-6.0

3.5-5.0

断裂长度（千米）

27-40

21-25

可纺号数（号）

特细号4-10

细号及中号11-30

（三）棉花的分类、加工

1.分类。

根据棉花物理形态的不同，分为籽棉和皮棉。

棉农从棉棵上摘下的棉花叫籽棉，籽棉经过去籽加工后的棉花叫皮棉，通常所说的棉花产量，一般指的是皮棉产量。

据加工用机械的不同，棉花分为锯齿棉和皮辊棉。

锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉；皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。

皮辊棉生产效率低，加工出的棉花杂质含量高，但对棉纤维无损伤，纤维相对较长；锯齿轧花机加工出来的皮棉杂质含量低，工作效率高，但对棉花纤维有一定的损伤。

目前细绒棉基本上都是锯齿棉，长绒棉一般为皮辊棉。

2.加工。

一般用衣分来表示籽棉加工成皮棉的比例，正常年份，衣分为36-40，也就是100斤籽棉能够加工出36-40斤皮棉。

皮棉不能散放，必须经打包机打成符合国家标准的棉包。

我国标准皮棉包装有二种包型：

85公斤/包（±5公斤）、200公斤/包（±10公斤），以85公斤居多。

品级：

根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧工质量这三个条件把棉花划分为1至7级及等外棉。

长度：

根据棉纤维的长度划分有长度级，以1毫米为级距，把棉花纤维分成25-31毫米七个长度级。

马克隆值：

马克隆是英文Micronaire的音译，马克隆值是反映棉花纤维细度与成熟度的综合指标，是棉纤维重要的内在质量指标之一，与棉纤维的使用价值关系密切。

数值愈大，表示棉纤维愈粗，成熟度愈高。

具体测量方法是采用一个气流仪来测定恒定重量的棉花纤维在被压成固定体制后的透气性，并以该刻度数值表示。

马克隆值分为A、B、C三级，B级为标准级。

A级取值范围为3.7—4.2，品质最好；B级取值范围为3.5—3.6和4.3－4.9；C级取值范围为3.4及以下和5.0及以上，品质最差。

　马克隆值与成纱质量有密切的关系。

马克隆值高的棉纤维能经受机械打击，易清除杂质，成纱条干均匀，外观光洁，疵点少，成品的制成率高。

但马克隆值过高，会影响成纱强力。

马克隆值过低的棉纤维往往成熟度差，容易产生有害疵点，染色性差。

所以只有马克隆值适中的棉花，才能兼顾两方面，获得较全面的经济效益。

公定回潮率：

指棉花中所含的水分与干纤维重量的百分比。

这个与含水量是不同的。

含水率是指棉花中所含的水分与湿纤维重量的百分比。

棉花公定回潮率为8.5%，回潮率最高限度为10.5%。

实际工作中一般用电测器法测定原棉回潮率。

短纤维率。

棉花短纤维率是棉花品质的一项重要指标，其大小直接关系到纺织品的质量和制成率。

棉纤维中长度短于一定界限的纤维重量占纤维总重量的百分率.我国是以16mm为界限的.品级标准级以上（即1、2级）的棉花应小于、等于12%，最高不得超过18%；品级标准级及下一级（即3、4级）的棉花应小于、等于15%，最高不得超过20%；其它品级棉花不作要求。

棉结.棉结是棉纤维纠缠而成的结点.锯齿棉标准级以上每百克不超过500粒，标准级每百克不超过700粒，标准级以下不作要求。

棉结致使纺织品中出现积量性降等疵点。

危害性杂物..指原棉中含有危害性如重金属等有毒杂物的含量。

原棉含杂率.皮辊棉标准含杂率为2.5%。

原棉的杂质是指原棉中含有的如沙土,枝叶,铃壳,软籽表皮等非危害性杂物。

实际工作中一般用原棉杂质分析机测定原棉回潮率。

棉花的衣分：

表示籽棉加工成皮棉的比例。

正常年份，棉花的衣分为36％-40％，也就是说，100公斤籽棉能够加工出36-40公斤皮棉。

分高的品种可达45％左右，退化的品种衣分只有30％左右，甚至更低。

二、纱线

表示纱线细度的指标主要有：

英制支数、公制支数、特数、旦数

1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。

英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。

英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。

2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。

公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。

棉纺织毛纺织行业都有使用。

3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。

4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：

denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。

由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。

支数越高，纱线越细（其中1磅＝0.45KG，1码＝0.91M）。

所以支数越大，纱线越细，织成的面料越轻薄。

现在床上用品一般40支。

60支就很高档了。

世界纺织业界的最高支数是200支（3股），用于高档衬衫的生产，手感极好。

三、纺织服装面料基础知识

（一）、按形成织物加工方法分

1．机织物指用经纱和纬纱以有梭或无梭织机加工而成的织物。

其布面有经、纬向之分。

2．针织物指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈串套而成的织物。

3．非织造织物指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造织物）。

（二）、按织物的纱线结构分

1．纱织物用单纱织造的织物。

2．全线织物全部用股线织成的织物。

3．半线织物经纱用股线、纬纱用单纱织造的织物。

（三）、按织物的纺纱系统分

1．精梳织物由精梳纱织成的织物，多为高档织物。

2．粗梳织物由粗梳纱织成的织物，主要是普通中档织物和工业用布。

（四）、按纱线所用原料不同分

1．纯纺织物由纯纺纱织成的织物。

如棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、纯化纤织物等。

2．混纺织物由混纺纱织成的织物。

混纺织物的命名原则是：

混纺比大的在前、混纺比小的在后；混纺比相同时，天然纤维在前，合成纤维在其后，人造纤维在最后。

3．交织织物经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。

（五）、按原料和生产工艺不同分

1．棉型织物商业上简称为“棉布”。

它是用棉纱或棉与化纤混纺纱线织成的织物。

2．毛型织物商业上简称为“呢绒”。

它是以动物毛和毛型化纤为原料织成的织物。

3．丝型织物商业上简称为“丝绸”。

以桑蚕丝为原料织成的织物叫真丝绸；以柞蚕丝为原料织成的织物叫柞丝绸。

真丝绸和柞丝绸都是长丝织物，又可分成生丝和熟丝两种。

生丝是指未经精练的茧丝，熟丝是指精练的茧丝，熟丝比生丝品质高。

以下脚丝切断后纺成纱再织成的织物称为绢纺织物。

此外，还有与各种化纤长丝交织的交织绸。

4．麻型织物主要有苎麻织物和亚麻织物。

黄麻等其它品种麻一般不作衣料使用，只用作包装材料或工业用布。

5．纯化纤织物主要有中长纤维仿棉、仿麻、仿毛、仿丝织物、化纤长丝织物、人造鹿皮和人造毛皮等。

（六）、按印染加工方法分

1．本色布亦称“坯布”，指未经染整加工而保持原来色泽的织物，本色布可直接市销，但大多数是用作印染厂的坯布。

2．漂白布经过漂白处理的织物。

3．染色布本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物。

4．印花布经过印花工序使织物表面有花纹图案的织物。

5．色织布经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。

6．色纺布是先将部分纤维或毛条染色，再将染过色的纤维或毛条与本色纤维按一定比例混合成纱再织成的织物。

平纹织物：

经纬纱每隔一根就有交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物结构紧密，质地坚牢，但手感硬。

斜纹织物：

是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路、手感、光泽、各弹性较好。

缎纹强物：

缎纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的，互不连接的经组织点或纬组织点，布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖，表面似有斜线，但不像斜纹那样有明显的斜线纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观，质地较柔软。

各种纤维织物的特点

纤维说明

纤维特性

棉

面料中最普遍采用的一种天然纤维，提取自天然棉花植物。

1.手感柔软，透气性、吸湿性良好。

2.纤维弹性较差，织造面料易变形起皱。

3.易老化发黄起毛，耐磨性、染色度差。

彩棉

近年流行的环保型纤维，提取自有天然色彩的棉花植物。

1.手感柔软，透气性、吸湿性良好。

2.纤维弹性较差，织造面料易变形起皱。

3.天然色彩柔和，无需染色，有利环保。

4.目前只有浅棕、棕色、浅绿等色。

麻

天然纤维，提取自柠麻、亚麻类植物。

1.质地坚牢耐用，较好的耐碱性、耐腐蚀性。

2.透气性、吸湿性好，穿着干爽利汗。

3.色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感。

氨纶

一种非天然的弹性纤维，能增强面料的弹性及回复能力。

1.伸缩性和回复能力极强。

2.弥补了其他天然纤维（棉）变形、缩水、褪色的缺点。

3.一般只作为辅助性少量使用。

莱卡

由英文“LYCRA”音译而来，所谓莱卡纤维就是由美国杜邦公司专利生产的氨纶丝品牌，是目前最好的一种弹性纤维。

特性同氨纶。

莫代尔

奥地利兰精公司出品，21世纪纯绿色环保植物纤维，从木浆中高科技提炼出来的超细再生纤维。

1.目前面料纤维中手感最柔软的一种。

2.纤维的垂坠性、光泽度良好，如丝般顺滑。

3.着色性好，保证产品色彩鲜艳。

涤纶

一种化学合成纤维。

1.有较高的强度，耐用、抗皱。

2.吸湿性小，快干。

3.易静电，抗熔性差，但与棉、毛等纤维混纺可得到改善。

粘胶纤维

一种化学合成纤维。

1.吸湿性在化纤中最佳，穿着舒适。

2.悬垂性好，手感柔软。

3.染色度好，产品色彩鲜艳。

4.抗皱性较差。

锦纶

亦称尼龙，化学合成纤维。

1.耐磨性极好，有一定弹性。

2.吸湿性较好。

3.耐热、耐光性较差。

腈纶

一种化学合成纤维

1.织物轻、蓬松，保暖性能好。

2.耐光性好、色泽艳丽。

3.吸湿、耐磨性较差。

羊毛

一般采集自绵羊毛。

1.纤维松软、轻盈，保暖性好。

2.吸湿性好，不易沾污。

3.光泽高雅柔和。

山羊绒

采集自山羊皮肤表层的一种绒毛，形状卷曲，由于产量极少，是一种稀有的天然动物纤维。

1.手感柔软、细腻，保暖性极强。

2.吸湿性好，重量轻，给身体零负担的感受。

3.遇热容易变形，易遭虫蛀。

4.光泽高雅柔和。

常用概念：

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。

如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。

幅宽一般标记在密度后面，如：

3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：

“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布.

四、棉纺织生产工艺流程

清棉工序

1．主要任务：

（1）开棉：

将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；

（2）清棉：

清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

（3）混棉：

将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。

（4）成卷：

制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

2．主要机械的名称

混棉机械：

（1）自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。

（2）棉箱机械：

棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。

（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。

（4）打手机械：

①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。

②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。

目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。

③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。

④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。

梳棉工序

1．主要任务

（1）分梳：

将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。

（2）除杂：

清除棉卷中的细小杂质及短绒。

（3）混合：

使纤维进一步充分均匀混合。

（4）成条：

制成符合要求的棉条。

2．主要机械名称和作用：

（1）刺辊：

齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。

齿尖将纤维带走，并转移给锡林。

（2）锡林、盖板

①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。

②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。

③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。

（3）道夫：

①剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。

②通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。

条卷工序

主要任务：

1．并合和牵伸：

一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。

2．成卷：

制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。

精梳工序

主要任务:

1．除杂：

清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

2．梳理：

进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。

3．牵伸：

将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

4．成条：

制成符合要求的棉条。

并条工序

主要任务

1．并合：

一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

2．牵伸：

把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。

3．混合：

利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。

4．成条：

做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用。

粗纱工序

主要任务:

1．牵伸：

将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。

2．加捻：

将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。

细纱工序

主要任务:

1．牵伸：

将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。

2．加捻：

将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。

3．卷绕：

将加捻后的细纱卷绕在筒管上。

4．成型：

制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。

络筒工序

主要任务：

1．卷绕和成形：

将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。

2．除杂：

清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。

捻线工序

主要任务

1．加捻：

用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。

2．卷绕：

将加捻后的股线卷绕在筒管上。

3．成型：

做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。

摇纱工序将络好筒子的纱（线）按规定长度摇成绞纱（线），便于包装，运输及工序加工等。

成包工序

主要任务:

将绞纱（线）、筒子纱（线）按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。

整经工序

任务和要求

1．整经的任务：

根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。

浆纱工序

任务和要求：

经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。

末浆的经纱，由于有许多毛羽露在纱的表面，因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时，纱上的毛羽就会松开、起毛，部分纤维与纱分离，最后会引起经纱断头，这样不仅增加了织机的断头率，降低了工人的看台数，还会影响棉布的质量。

为了减少织机上的断头率，经纱要经过上浆工程，使经纱具有较大的光滑度，坚牢度，上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片，使其通过浆液，然后经过压榨、烘干、卷绕成织轴。

经过上浆后的经纱，由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上，提高了纱的光滑度，同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜，增大了经纱的抗摩能力，另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来，当纱线受到拉伸时，台以阻碍纤维在纱线内的相互移动，从而提高了经纱的强力。

浆纱工程包括两个工序：

调浆工序（配制浆液）和上浆工序要把前沿液粘附在经纱上并加以烘干，然后卷绕在织轴上。

穿经工序：

穿经俗称穿筘或穿头，是经纱准备工程中的最后一道工序。

穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。

织造工序：

织造是纺织厂的重要工序。

织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求，按照一定的工艺设计交织成织物。

织造工序的产量、质量和消耗直接影响企业的经济效益，必须高度重视。

五、环锭纺与气流纺的差异

环锭纺纱是将牵伸、加捻和卷绕同时进行的一种纺纱方法，粗纱在牵伸系统中被牵伸至所要求纱支的须条，再经钢领、钢丝圈的加捻和卷绕形成一根纱线。

由于牵伸作用，主牵伸区中的须条宽度是所纺纱线直径的数倍，此时各根纤维抵达前钳口线时呈自由状态。

当这些纤维离开前钳口线后即被捻合在一起，这样就形成了一个纺纱加捻三角区。

此纺纱加捻三角区阻止了边缘纤维完全进入纱体，部分边缘纤维脱离主体形成飞花，较多的边缘纤维则是一端被捻入纱体，而另一端形成毛羽。

这些纤维不但对纱线的均匀度、弹性等性能起消极作用，且对纱线的强力极其不利。

另外，在加捻时处于三角区外侧的纤维受到的张力最大，而在中心的纤维受到的张力最小，故成纱时这些纤维的初始张力不等，从而影响成纱的强力。

这些都是传统环锭纺纺纱三角区造成的缺陷。

转杯纺又称气流纺，属于自由端纺纱方法。

直接喂入纺纱器的棉条经分梳辊分梳成了单纤维状，纤维*分梳辊的离心力和纺杯内负压气流的作用脱离分梳辊表面经输棉管道而进入纺杯，并在凝聚槽中形成一个完整的纤维环，纤维环随着纺杯高速旋转，在接头纱的作用下，随着捻度不断的传递和连续剥离纤维束而成纱。

气流纺现在只集中于21S以下的纱支。

对于10S以下的纱支，气流纺具有非常好的价格优势。

牛仔布采用气流纺较多。

气流纺产出量高。

一般来说，环锭纺采用的配棉比气流纺好，强度也较气流纺高。

经纱16S以上的大部分厂家都使用环锭纺。

气流纺一般是纺低支纱，环锭纺多为纺高支纱。

六、紧密纺介绍

瑞士立达公司研制的紧密纺环锭细纱机，称为卡摩纺纱机，简称为卡摩纺，所纺的纱称为卡摩4纱（com4）。

紧密纺（卡摩纺）作为一项新兴的细纱纺纱技术，目前正风行在纺机制造业及纺织业界。

紧密纺（卡摩纺）纺出的纱与环锭细纱机纺出的纱相比，具有：