服装性能题型.docx
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服装性能题型
1．（a）解释服装服用性能的基础概念（30%）
（b）描述服装服用性能的各个方面（70%）
答：
服装的服用性能是指服装在使用过程中表现出来的与人体穿着有关的性能,主要包括服装使用中的形态稳定、物理化学、外观、卫生保健等性能。
服装服用性能也可被定义为在实际使用中服装产品的表现情况，或者，换句话说，产品与最终用途要求的吻合情况，既有艺术美感方面的，也有功能性方面的。
最终使用要求大致包括艺术性和功能性两方面的要求。
这些要求随着使用环境的改变而变化。
对于舞台装来说，色彩、款式、装饰等艺术性方面的要求比较高。
而对运动服而言，舒适性、身体的活动性等功能性方面的要求将比其它任何方面的要求都来得高。
服装服用性能包括基本性能和舒适性能。
基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。
拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。
指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。
断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。
断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。
把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。
断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。
断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。
断裂功越大，织物就越坚牢。
织物的撕裂与拉伸断裂不同，拉伸断裂是被拉伸的纱线同时受力，当拉伸到一定程度时各根纱线在较短时间内断裂。
撕裂则是织物中的纱线依次逐根断裂。
因此，织物的撕裂强度与纱线强度大体上成正比例。
组织疏松的织物，受力的纱线根数增多，织物的撕裂强度也就增大。
当织物中纵向纱线和横向纱线的摩擦阻力大时，两个系统的纱线不易相对滑动，撕裂时纱线受力的根数减少，撕裂强度变小。
顶裂强度是衡量织物耐垂直力破坏（顶破）的坚牢程度，如衣服的膝部和肘部、手套、袜子和鞋子头部的受力情况等。
服装的耐磨性能是服装所具有的抵抗磨损的特性。
所谓磨损是指服装在使用过程中经常受到另一物体对它反复摩擦而逐渐损坏。
磨损的类型很多，主要有：
①平磨：
是服装受到往复或回转的平面摩擦，如衣服的袖部，裤子的臀部，袜子的底部等处的磨损状态;②折边磨:
是服装对折边缘的磨损，如衣服的领口、袖口、裤脚口等折边处的磨损状态；③曲磨：
是服装在弯曲状态下受到的反复摩擦，如衣服袖子的肘部，裤脚膝盖部的磨损状态；此外，还有受多种因素磨损的动态磨、洗涤时的翻动磨等。
服装的耐磨性往往能反映服装的牢度
舒适性能包括织物的热传递和热绝缘性能、透水汽性、织物风格、刚柔性、悬垂性、起毛起球性能和阻燃性等。
织物的热传递性指织物单位面积在单位时间内透过热量的能力。
它取决于原料种类、织物组织结构和织物中的空气层。
与热传递性能相反的是热绝缘性（热阻抗）。
冬季的被服需要有良好的保暖性能，因此要求织物有较高的热绝缘性能；而夏季服装则要求有较好的热传递性能，使人体多余的热量能够透过服装散发出去。
织物的透水汽性是指气态水透过织物的能力。
当织物的一面所受水蒸汽压力大于另一面时，水蒸汽会透过织物。
织物的透水汽性以单位面积、单位时间内透过水蒸汽的量来表示。
织物是通过纤维传送水蒸汽的，即织物在与高湿空气接触的一面吸湿，由纤维传递到织物的另一面，并向低湿空气中放湿。
织物的透水汽性对人体的舒适和卫生影响甚大。
夏天的衣服需要透水汽性好，汗液能及时散发出来，解除人体便没有闷热的感觉。
透水汽性与织物的原料、纱线结构、织物组织结构及其紧度等因素有密切的关系。
织物组织稀疏或小孔型的透水汽性好，宜做夏天衣料。
雨衣、滑雪服等要求不透水又不发闷，须采用微孔型织物或用传递水汽性能好的纤维织制的织物。
织物的透气性是指织物所具有透过空气的性能，主要取决于织物中纱线之间、纤维之间的间隙和纤维截面的形状。
织物的经纬紧度越大,织物越紧密,透气性越差。
大多数的异形纤维织物比圆截面纤维织物有较好的透气性。
织物的风格是指织物的某些外观和触觉的性能，外观如色泽、鲜艳度、匀染性、光泽、布面平整度、条干纹路、光洁度等。
触觉如光滑、粗糙；滑糯、挺刮；滑爽、粗涩；活泼、呆滞；刚硬、柔软；蓬松、板结；厚实、单薄；丰满、疏松；暖和、凉爽等。
丝（型）织物、毛（型）织物、麻（型）织物与棉（型）织物各有不同的风格。
织物的手感是指用手的感觉来鉴别织物的某些物理特性，是风格的一个重要方面。
不同织物有不同的手感，如中厚花呢、仿毛织物要求手感丰满、厚实、而凡立丁等薄型毛织物手感要求光滑、挺爽。
影响手感的因素有纤维原料、纱线的拈度和拈向、织物组织、染整工艺等，其中以纤维原料影响较大。
纤维细则手感柔软，纤维平直则手感光滑。
纱线的拈度适当，织物手感既柔软又挺爽；拈度过多，则织物手感变硬；拈度过少则织物手感疲软。
手感还与织物的某些力学性能有关，例如织物的可挠性、延伸性、回弹性等。
可挠性表示织物易于弯曲的性能或硬挺度；延伸性表示织物拉伸变形的程度；回弹性表示织物变形恢复的程度；表面传热系数与传热速度反映织物凉爽或温暖情况。
织物手感在不同程度上反映织物的外观与舒适感。
织物的光泽是指当光线照在织物上时，反射光使纤维产生光泽。
纤维表面平滑、排列平行一致，反射光较强，织物光泽就亮；反之，纤维表面粗糙不平，排列紊乱，反射光向不同方向漫射，光泽就暗。
一般桑蚕丝和化纤长丝光泽较强，短纤维纺纱缺少光泽。
织物的光泽视需要而定。
人们可以对粘胶人造丝进行消光处理，对棉纱线进行丝光处理。
对合成纤维则可利用各种异形截面使其具有各种特殊的光泽，例如三角形锦纶丝具有金属光泽，丫形丝的光泽比三角形丝的光泽更强，三角形维纶的光泽比一般圆形纤维强。
织物的刚柔性是指织物抵抗所受弯曲应力的能力，也称抗弯刚度。
抗弯刚度越大表示织物越刚硬。
适当的抗弯刚度则表示织物挺刮。
织物的悬垂性是指织物在自然悬垂下形成平滑和曲率均匀的曲面的特性。
织物越柔软，悬垂性越好。
某些衣着或装饰织物，如裙类织物、舞台帷幕、桌布等都应具有良好的悬垂性。
悬垂性与刚柔性有关，抗弯刚度大的织物悬垂性较差。
织物在穿着和洗涤过程中不断经受摩擦，使表面的纤维端露出，呈现许多毛茸，称为“起毛”。
如果这些毛茸在继续穿着中不及时脱落，就相互纠缠一起，揉成许多珠形小粒，即为“起球”。
起毛起球有损织物外观，降低服用性能。
除毛织物外，天然纤维和粘胶、醋酯等人造纤维织物很少出现起球现象，但各种合成纤维的纯纺或混纺织物却容易起毛起球。
织物起毛起球与纤维的性状、长度、细度和断面形态等有关。
如合成纤维强度高，伸长率大，耐疲劳和耐磨性好,纤维间抱合力差,头端容易滑出织物表面，故易起毛起球。
较长纤维组成织物的起毛起球比短纤维少。
粗纤维组成的织物起毛起球比细纤维的少。
此外，股线织物与经纬密度高的织物由于纤维间的抱合力大，也不易起毛起球。
织物在染整工艺中采取烧毛和树脂整理能防止起毛起球。
2．（a）解释热生理舒适性的概念（50％）
热生理舒适性是指服装在一个非常狭窄的限制内保持穿戴者体温和皮肤温度的能力。
热湿舒适与服装材料的保暖性，透气性，吸水性，干燥性和防水性等有关。
穿戴者不应感到太热和太冷。
皮肤正常的平均温度范围为33-35oC，具有保持皮肤干燥的能力。
它应有助于皮肤排汗。
人体的热舒适度主要取决于：
温度、相对湿度、空气流动和与人体接触表面的热传导。
在ASHRAE55-66标准中，人的热舒适度被解释为“在此环境中人们表示满意”。
各国学者针对各自不同的目的提出了许多用于评价人体热舒适和热感觉的指标。
服装舒适与否，与人体生理关系密切。
人体为了维持正常的代谢，体温必须保持在一定范围内，通过生理调节（血管的舒缩、出汗、寒颤等）和行为调节（服装、环境的变化等）来实现。
不同的个体，由于健康状况、新陈代谢、体温、出汗量等的差别，导致产生对服装舒适性的不同感觉。
（b）讨论在开发防寒服过程中应该考虑的因素（50％）
1）保温性能。
它可以用热敏电阻来测量。
传统的单位有Clo，Tog和国际标准组织单位（M2摄氏度/瓦）。
热绝缘必须适合最终的使用条件，以避免太热和太冷的感觉。
服装材料的保暖性是指材料阻止空气通过的能力，也就是阻止材料两面空气的热交换能力。
服装材料在一定时候要有适当的保暖性，而防寒服装要有较强的保暖性，以防止人体被冻伤。
服装材料的保暖性取决于纤维、纱线的结构，面料的厚度、疏密等，也就是取决于它们所含静止（不能流动的）空气的多少。
例如:
棉纤维有中腔，其中含有较多的静止空气；而羊毛纤维外面有较多的鳞片层，在鳞片层和皮质层之间含有较多的静止空气；腈纶纤维卷曲，富含静止空气，因此它们都有较好的保暖性。
2）透气性。
它可以用水分气压阻力（立方米帕/瓦）和水汽湿度传输速率（克/24小时/立方米）测量。
透气性是指气体透过织物的能力。
作为服装材料来说要有一定的透气性，因为人体皮肤每时每刻也在进行呼吸，和外界进行气体的交换，每天都有皮屑的脱落、汗脂的排出，从卫生学的角度来说，服装材料要有一定的透气性，有利于面料内外气体的交换，有利于人体皮肤的新陈代谢。
当然，作为冬季的服装材料相对来说透气性要小，有利于服装的保暖。
3）重量轻。
服装面料的重量对人体来说也是比较重要的。
我们抛开因裁剪的原因所造成的不舒适因素，那么服装材料重量越大，对人体的压迫感就越强，人体感觉越不舒适。
冬天，为了保暖人们相对于其它季节穿着就更为厚重，因此在要求新型的面料和保暖材料在提高保暖性的同时，材料的重量也大大降低，这样使人体着装更为轻便和舒适。
4）便于身体运动。
冬天人们相对来说穿的比较多，因此在开发防寒服时应避免过于笨重和繁琐，这样人们在从事各种生产生活时，较为方便、灵活和自由。
5）压缩弹性。
在经过反复压缩后，它仍应该保持厚度。
6）屈曲阻力。
避免涂层脱层的能力。
防寒服装可以通过保暖功能的涂层剂涂敷在织物的表面上，使织物表面孔隙被涂层剂封闭或减小到一定程度，从而得到保暖性能。
因此，在开发时应考虑面料的抗屈曲力以防止涂层脱落而削减保暖功能。
压缩弹性和屈曲阻力可以和称为伸缩性。
织物受外力作用后被压缩或拉伸，去除外力后能够恢复到原状态的能力，称为伸缩性。
作为服装用的织物，应该具有一定的伸缩性，这样首先有利于人体的基本活动。
对于运动服装来说，因为要从事各种各样的体育运动，人体各部位运动的剧烈程度、活动范围不同，对服装各部位的伸缩要求也不一样，服装材料的弹性要能够满足具体运动项目的要求。
7）防水性。
它可以使用水头向水渗透的水平来评价。
防水性是指织物外侧的水不会穿透织物,浸到内侧.它和吸湿性是紧密联系在一起的。
吸湿性是指物体在空气中吸收或放出气态水的能力，具体来说就是指服装材料能及时吸收人体皮肤表面排出的汗液和蒸汽，并能通过纤维传到织物的另一面，释放到空气中的能力。
防水透湿是指水在一定压力下不浸入面料，而人体散发的汗液却能以水蒸气的形式通过面料传导到外界，从而避免汗液积聚冷凝在体表与面料之间以保持服装的舒适性。
防寒的服装要求其防水性比较好，这样才能在寒冷的天气避免露珠雾气升入服装内影响保暖性。
3．
（一）解释心理舒适度的概念（50％）
服装的舒适性可分为生理上的舒适性和心理上的舒适性。
生理上的舒适性包括吸湿性、透气性、保暖性、柔软性、伸缩性、重量和化学性等，它们大都是由制作服装的材料性能所决定的;心理上的舒适性包括色彩、光泽、款式、抗皱性、挺括性、抗起毛起球性、与环境的适合性等，其中很多外观的性能，也是由服装材料的性能所决定的。
服装是一种视觉形象，应能体现现实美和艺术美，给人心理上以与愉悦、轻松、优越和舒适的感觉。
（二）讨论服装设计如何影响身体形象（50％）
设计的原意是指"针对一个特定的目标，在计划的过程中求得一种问题的解决和策略，进而满足人们的某种需求"。
设计所涉及的范围十分广泛，包括社会规划、理论模型、产品设计和工程组织方案的制定等等。
当然，设计的目标体现了人类文化演进的机制，是创造审美的重要手段。
设计同时具有"事实要素"和"价值要素"。
前者说明事态的状况，后者则用理论和审美的命题来进行表述，即是"好坏和美丑"。
不同类型的设计侧重的思维类型往往有所差异。
例如，在工程设计中更重视理性分析，而在产品造型设计和工业设计则重视整体的过程，需要运用形象思维的因素，在服装设计方面则更注重"美感"，等等。
人类穿衣，是为了遮羞、保暖和美化，这就是服装的三大功能。
从服装装饰性的目的来看它对身体形象影响很大，具体可以从以下八个方面来看：
（一）作为阶级符号的象征：
我国自古以来崇尚服装制度，有上冠的雅誉，并借服装的型制、色彩、服章等以区别阶级、维系伦常。
服装在不同时期充当着不同的社会角色，象征身份和地位。
（二）作为财富的炫耀：
腐蚀的装饰除了与阶级、等级、职业有关之外，也是财富的象征。
有钱的认购置昂贵的面料，穿着讲究；贫困的人甚至无钱穿衣。
正如萨丕尔的"自我彰显"理论所强调的那样，个体透过外观的装饰及自我的吸引力的表现，以达到自我肯定的目的。
服装正好显著的达到此功能。
（三）作为肉体自我之扩张：
简而言之就是运用服饰增加身体的体积，让人感到一种扩张的感觉。
就服装的样式而言，其装饰性能更加突出：
大体分为"肉体的装饰"和"外表的装饰"。
"肉体的装饰"是指对于身形的修饰，而"外表的装饰"是指包括衣服以及其他装饰物对于身体的装饰。
服装对于人体的外表影响又集中趋向，例如"增加"人的高度；"增大"或"缩小"身体体积；利用圆形装饰引起对身体线条的注意或对某一部分的注意；在扩张方面也会存在"纵向扩张"和"横向扩张"，等等。
（四）借此显示优越感：
装饰的目的是为了表现穿着者的力量、勇气和技能。
原始人用兽皮等饰体象征自己的英武；原始部落的人用野兽的牙齿、骨骼和刀痕等，向人们显示他在狩猎中的业绩；军人会将勋章挂在制服上，亦是向人们展示他的功绩。
（五）借此吸引异性：
不论古今中外，我们可以看出人们为了吸引异性的主意，在服装服饰上的煞费苦心。
（六）作为吓唬敌人求得战胜的目的：
从人类原始社会活动中我们就可以看出，装饰具有恐吓敌人、求得胜站的目的。
所以许多原始部落会借由在身上涂抹，或戴上特制的恐怖面具以达到威吓敌人的目的。
（七）作为群族认同与信仰的目的：
在一些原始部落里，为了求得群族的认同以及表达对种族信仰的坚定，也会在身上涂抹或穿戴象征该种族图腾的符号，以博取该种族间的尊重和互相信任，也是信仰的一种寄托。
（八）作为象征身份和地位的目的：
服装是社会发展的产物，是人类文明文化进展的标志，常用来显示一个人的经济能力以及社会地位。
在原始社会已存在这种身份的象征。
同时服装的发展产生了人类身份的说明：
例如紧身衣、高跟鞋、礼服等等，都足以说明穿着者不必劳动的特征。
在政府机关、职业团体和军队里，服装表示领袖、领导的优越地位，显示一定的权威性。
综上所述，虽然人类穿着服装的动机学说有三种，但是人类的穿着已经形成鲜明的制度、特点，也依照个人的需求产生不同的动机。
因此，穿着服装的"动机与需求"密切相关。
4．
（一）讨论缝褶与服装面料和服装制造工艺性能之间的关系（50％）
衣服里面有较多的纤维（天然的,或者人造的）.有的纤维亲水性很强.水洗/受潮......之后,纤维结合水.当脱水的时候,纤维空间结构改变了,形成盘旋或皱团.表现出来就是皱褶。
夏天里大家穿的都是一些棉麻真丝等一些透气性较好的面料，可这样一来衣服容易起皱，特别是当我们外出把衣服放在箱子里等拿出来穿的时候，衣服就有了很多皱褶，穿在身上很难看。
真丝是从原料的角度去强调，丝绸听起来更象在说面料，但说的都是以蚕宝宝吐出的蛋白质纤维作为原料的东西。
不同的织法，差别特别大，像我们平时看到的薄薄的，飘逸感很强的，常常用于夏季服装的面料就叫乔其，而我们看到的亮亮的，就叫缎，还有做唐装的面料也是真丝的。
由于是天然的蛋白质纤维，色牢度比较差，也容易缩水，容易出褶皱，所以，真丝的衣服不要在太阳下晾晒，也不要用热的水去洗涤，买的时候还要稍微大一点，这个是天然纤维的通毛病。
（二）怎样防止缝褶产生（50%）
首先,洗的时候不能用热水,会让衣服的纤维变活,随着你洗衣服的动作变成各种形状,可想而知洗后特别皱,而且就算洗完不拧直接挂也会很皱.如果有时需要洗衣粉用热水效果要好些,也可以先将洗衣粉用少量热水冲开后,再加凉水,至少不能让水烫。
其次,晾晒衣服不可拧得太干，应带水晾晒，并用手将衣服的襟、领、袖等处拉平，这样晾晒干的衣服会保持平整，不起皱褶；晾时也要注意不同的衣服区分晾的方法,比如裤子按裤缝叠下,再用夹子夹着晾,衣服也是多注意。
纯棉衣服洗好后不要用洗衣机甩干，晾晒以前先把衣物抖开然后直接滴水阴干，这样纯棉的衣物就不容易皱。
干了以后再抖一下，除了抖掉衣物上的灰尘以外也帮助让衣物更服帖，这样就节约了熨的时间。
再次，衣服洗过以后，领子很容易出现皱褶，在衬衫领子后面均匀地涂上无色透明的胶水，一小时以后熨平也可起到防治褶绉的效果。
最后，在储存义务时，找一个大一点的塑料袋，就是能把这些衣服都放进去，这个塑料袋一定要密封的,然后我们把这些衣服都放进去之后，把这个口稍微扎紧一点，向里面吹气。
不用吹得特别鼓，只要让这个衣服和袋子分开就行，然后把这个口把他拧紧，然后找一个胶条或者是绳子之类的东西把这个口给它扎紧。
这是由于空气的缓冲作用，可以防止里面的衣服挤压出皱，即使有些皱褶也不会太深，抖一下衣服就平整如初。
5．（a）服装变形与衣服材料和服装生产工艺的特性的联系（50%）。
纺织面料的拉伸强度由于其纤维材料和纺织组织结构的不同会有所差异。
伸长率大的表示其具有较大的伸长幅度，能承受人体运动变形产生的较大的伸张力；伸长率小的，由于其伸长幅度小，承受人体变形的伸张力也相对弱，则对人体的牵拉力加剧，引起这对力的矛盾激化，其结果是人体运动受到约束限制或服装被撕裂。
一般来说，化学（合成）纤维的伸长率大于天然（植物）纤维；化学纤维中氨纶特大，维纶长丝较差；天然纤维中毛较大，丝次之，棉较小，麻最差；针织物大于梭织物。
织物受拉伸力作用，产生相应的伸长变形，当除去拉伸力，织物的伸长部分即刻回复。
织物弹性好，变形恢复能力强，抗拉伸能力强，塑型性能好，能完全贴合人体，特别适宜制作紧身服装。
高弹性织物制作的服装，贴合人体时能产生较大的磨擦力，可分解服装自身的重力或其它拉伸力，使穿着者感觉舒适，减弱牵拉、羁绊感。
纺织面料在一定条件下会产生收缩变形，一般所指的收缩性，除干收缩外，还有在湿、热、外力等情况作用下的缩水性和热收缩性。
面料的收缩性能常用收缩前后的长度比率即收缩率表示，它与织物结构、纤维、纱线性能、织造工艺等有关。
如针织物越紧密收缩率越小，反之则收缩率大；梭织物的经纬向紧密度不同时，其收缩率也就有差异。
通常天然纤维织物要比化学（合成）纤维织物的湿（水）收缩率大；而它们的热收缩率则刚好相反。
织物的这种收缩特性，是一种形态稳定性能，表明当面料受到湿、热、外力条件作用时，就会引起收缩变形，导致服装变形，这种收缩变形产生的力称面料的收缩力。
这种力可直接作用于服装本身，同时也不同程度地会对着装者产生一定的影响，如紧身服装围度方向收缩引起规格缩小，收缩产生的力表现为对人体的束缚力加剧，影响舒适感。
纤维或织物的组织结构不稳定是重要的内部因素之一。
从平面面料转化成立体服装,结构设计中的分割线、断开线、连省成缝、省、褶、裥是实现这一转化的基本手段。
但是,仅仅通过结构上的变形还远远不能符合一个复杂的曲面体——人体的要求,还必须有完备的技术措施对结构上的变形加以完善,并把结构设计中无法表现的、细小的、局部的曲面特征表现出来。
这就是传统的手工归、拔或现代加工工艺中的变形处理。
无论是传统的手工归、拔或现代的变形工艺,人们总是希望在一定的温、湿度及压力和时间的作用下,改变纤维大分子链的排列状况或纤维、纱线间的结构,获得设计所要求的、新的曲面形态,且在服装的整个服用过程中一直保持不变。
然而,由于面料的成分和熨烫定型时的温度、湿度、压力、时间等加工条件的不同,最终可能出现三种不同的结果,即永久性定型、暂时性定型或是两者的混合体,即内部既有永久性定型又有暂时性定型。
事实上,只有完全由合成纤维组成的面料在适宜的温、湿度等条件下才有可能获得永久性定型,而对于绝大多数的由其它纤维,如天然纤维、再生纤维组成的面料或含有这些纤维的混纺面料,由于该类纤维没有熔点,不能使之达到类似于合成纤维的高弹态,因此永远不可能得到永久性定型。
暂时性定型或暂时性定型与永久性定型的混合体都是不稳定的,随时间的推移面料将逐渐恢复原来的形状,服装的“型”即被破坏。
常见的、必须经过变形处理的部位有合体服装的前片、裤子的后片等。
如果用于这些部位的面料并非纯的合成纤维面料,经过变形处理后不能获得完完全全的永久性变形。
对于同一种面料,某一方向的强度低,该方向抗击外力的作用、抵抗变形的能力就差。
面料整体强度低一般表现为面料的风格悬垂、飘逸,如需改变可通过改变织物的后处理工艺或其它方法来实现。
研究和实践结果都表明,面料直丝或横丝方向抗击外力、抵御变形的性能远远高于斜丝方向,换言之,织物的斜丝方向抗变形能力相对较弱,是所谓的易变形方向。
棉纬平针织服装扭曲变形一般分为两种：
一种是服装在穿着前的织物丝路歪斜（即织物的纵行与横列不垂直；另一种是在穿着水洗几次后的服装侧缝的扭曲。
丝路歪斜对商品的外观产生直接的影响，通常在生产中可以控制。
侧缝扭曲会影响消费者的服用外观，将直接影响消费者对产品的需求。
服装扭曲变形是由棉纱的剩余扭力矩造成的。
若要减少织物的扭曲变形。
则要设法减少纱线的剩余扭力矩。
为此可通过采用弹性模量较小的棉纤维、采用合适的纱结构及参数、优选织物的结构和参数、加速棉纤维的松弛等方法来解决。
（b）怎样可以防止服装变形（50%）
人们在长期的服装制作实践中,积累了丰富的防止服装变形的经验。
变形的原因、部位不同,其防范的技术和方法也各不相同。
从工艺角度考虑，可以从以下方面防止服装变形：
衬或牵条是防止局部变形的工艺措施：
在某一部位使用衬或牵条无疑增大了该部位的强调,既弥补了裁片斜丝部位强力的不足,又能分担某一局部面料所受的力的作用,可以有效地防范因面料强度较低或受力过大等因素引起的变形,是服装加工中常用的防变形措施之一。
大面积的树脂类粘和衬能有效地防止内部不稳定因素而造成的变形：
防范内部不稳定因素的措施必须保证每一根物理性能发生改变的纤维或每一个织物结构发生变化的局部都应得到有效的控制,以期达到防止变形的目的。
实现这一用衬示意图目的取决于两个方面:
其一,对于树脂类粘和衬当温度增高至玻璃化温度以上时,纤维呈高弹态,在一定的外力作用下树脂衬中的大分链重新排列、组合,冷却后以新的形式稳定下来,属永久性定型。
其二,在适宜的温湿度、压力等条件下树脂类粘和衬中的热溶胶把面料和衬紧紧地结合成一体,形成了对面料每一根纤维或每一个织物结构的束缚和控制,用树脂衬自身稳定的型抗击、阻止面料中不稳定因素可能引发的变形,有效地防止了变形的发生。
应该指出的是该工艺分两步进行,首先把衬和要进行变形处理的裁片粘合在一起,然后进行定型。
该工艺广泛使用于西装及其它合体服装的前片的处理。
不宜用衬的部位可考虑使用里布：
衬一般用在面料与里料之间,成品服装不见衬,这就使得无里布的服装用衬受到了很大的限制。
有些易变形部位,如裤子的中裆及裤底等部位,如果使用衬进行防变形处理,不但不美观,反而增大了衬与皮肤或内衣之间的摩擦力,适得其反。
里布通常是长丝类织物,美观且滑爽,在某一局部使用里布一则可以降低摩擦力,二则可以分担面料的受力,尤其对于围度增加所产生的作用力,里布可以首先受力,以减缓面料的变形。
不宜用牵条的部位可考虑使用滚条：
在无里服装中使用牵条,或由于料边外露使缝口不美观,或随着料边纱线的脱落而影响防变形效果。
使用滚条是解决以上矛盾的两全其美的技术措施。
常见的使用滚条的部位有袖窿和裤子的后裆等部位。
两者的工艺略有不同,袖窿使用滚条的工艺是将袖片和大身片滚在一起；后裆部位通常是两片分别滚边后再合缝。
在洗衣服时尽量用手洗，且晾晒时选择合适的衣架，不要拧得太干，且衣领、袖口得
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