意大利BKR服装CAD制版框架基样结构方法解析上CAD框架模板.docx

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意大利BKR服装CAD制版框架基样结构方法解析上CAD框架模板

[意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析（上）]CAD框架模板

近年来我国一些服装企业引进了意大利BKR服装CAD系统该软件功能强大制版、放码、排料全自动操作简单一步到位也是迄今服装CAD百花坛中的佼佼者。

该软件的先进技艺在我国引进、运用历史比较长。

因设定及操作等方面与我国软件方法差别略大（取舍、侧重不同）如果不经过一段学习摸索还是比较难掌握。

若一旦掌握却又是一通百通最终效果还是不错的。

特别是制版“框架”基样结构方法对更新多年服装传承技艺很有启发（比较适合服装大型开放企业、中小精干企业及个人创业者等运用）。

用全新思维认识服装设计、创造、运作模式（改变服装手工操作模式）使服装企业幡然改进走上智能化、现代化坦途（服装生产走上计算机制版、放码、排料）今天已是迫在眉睫的事情。

数字化生存必然涉及到每一个领域更新多年服装生产运作模式使之成为先进生产力“象征”从发展看是历史必然也是服装设计手段向高级阶段进化、发展必由之路。

意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法系规范制图方法也即通过“比例法”自动智能完成式样基本构架体系（与我国制版方法比较接近）。

虽然该软件设计比较出色但所用计算公式比例进制多年难倒了一些使用者（个别服装版型师甚至远离了“框架”使用）。

实际上中外服装结构设计“理”还是相通的。

我们可结合我国业界实际情况通过“比例法”研讨出等效运用路径（辩证认识原版）从而找出最终切实可行解决方法。

一、女衬衫“框架”基样结构方法风格制版（遵循原版“框架”默认）：

意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法系该软件精髓之一。

操作：

BKR制版界面“输入”菜单中有“调入结构图”选项击之弹出“调入部件结构线窗口”对话框。

各部件制版原始结构图与各尺寸参数设定在窗口中显示。

（第一步：

“框架”界面调入。

）

现默认“部件名称”为“女衬衫”。

可从对话框“部件名称”中选择“女衬衫”（从部件库中选择所需式样）。

前身片、后身片所示制图“框架”亦为基样结构制版方法。

注：

不是原型是基本式样“框架”基样。

“部位和参数”为所定基样“部位名称”、“尺寸”与“参数名称”、“参数公式”、“尺寸”。

（图1）

“框架”基样结构方法全部用毛数尺寸制图。

与我国比例法带放松度情况相同。

注：

BKR不是净数尺寸制图（这一点请予注意）。

根据需要修改好部件参数和公式后击“确定修改”“框架”基样图形可按新设定参数进行更新。

如果需要保存修改击“保存修改”“框架”基样图形下次打开亦可显示。

（第二步：

“框架”尺寸认定。

）

“部位名称”共分为6个部位尺寸为毛数（带放松度）。

“参数名称”：

一共19个部位尺寸为毛数（带放松度）。

“参数公式”：

一共19个公式及定寸。

均默认状态设定（原版）。

击“确定”亦完成所定“女衬衫”“框架”基样尺寸（尚可修改成其他尺寸）。

注：

“框架”各参数、尺寸用大字再表示：

（图2）

现用默认尺寸及参数公式进行“女衬衫”制版：

（第三步：

“框架”基样出图。

）（图3）

可以看出默认“女衬衫”“框架”基样（基本式样）仅是“原始”尺寸、各条线不一定协调显然基样造型必须经过修改才能使用。

注：

所有式样默认“框架”基样出图一般均需经过修改才能使用。

二、长袖“框架”基样结构方法风格制版（遵循原版“框架”默认）：

从对话框“部件名称”中选择“长袖”（用典型二片袖研究袖片“框架”“长袖”与“女衬衫”不匹配）：

“部位名称”：

一共2个部位。

尺寸为毛数（带放松度）。

“参数名称”：

一共6个部位。

尺寸为毛数（带放松度）。

“参数公式”：

一共6个公式及定寸。

均默认状态设定（原版）。

注：

“框架”各参数、尺寸用大字再表示略。

现用默认尺寸及参数公式进行“长袖”制版：

（图5）

可以看出默认“长袖”“框架”基样仅是“原始”（设定比较成熟）尺寸、各线基本上协调显然基样还需要进一步“修型”才能更加客观。

BKR“框架”袖片结构设计与我国基本制图方法比较相似。

可见东西方某些方面还是有一定共性的。

“框架”基样创建必须先期经过尺寸调整修改最终出图才能完美（默认“框架”出图一般不能“直用”必须先行对默认尺寸进行“加工”然后再出图这一点请注意）。

这就是“框架”运用关键所在（大部分默认设定可修改仅涉及属性一般不太好进行修改）。

该软件“框架”基样结构方法与我国“比例”基样结构方法在制图上一些差别还是存在的。

“框架”运用主要在于如何准确调整修改默认设定争取一次制版出图基本成功（“框架”基样造型大致协调）。

一、女西服“框架”基样结构方法风格制版（自定义设定改变“框架”默认）：

“部件名称”中选择“女西服”（通过BKR服装CAD制版界面“输入”菜单中“调入结构图”选项击之弹出“调入部件结构线窗口”对话框）用“女西服”“框架”基样进行深入研究（采用三片结构形式）。

运用BKR“框架”制版可从两个方面考虑：

A、所用测量尺寸、号型尺寸最终设定是否准确；B、所用公式比例进制、某些定寸最终设定是否好用。

“女西服”所定成品尺寸合适与否是首要的。

1、和尺码表所定尺寸有关（可参考修改“框架”默认数值）：

所定全部尺寸（实际成品尺寸）必须客观合适（各部位尺寸之间必须匹配协调）。

设计好、协调好各部位尺寸是不容易的。

可参考一下该软件“现在时”所用尺码表（BKR原版默认尺寸）可借鉴该尺码表尺寸决定最终取舍。

（表1）

本文参考L号型尺寸（或其他号型尺寸）对“女西服”各部位尺寸进行审视取舍：

如胸围原“框架”为106现尺码表为98为计算方便一些现取100。

其他各部位尺寸取舍同理。

“框架”各部位尺寸中一些尺寸设定是可适当进行修改的这一点非常重要。

“部位名称”：

前身片、后身片一共6个部位长袖片一共2个部位。

尺寸设定均为毛数（带放松度）。

实践可知各部位尺寸要想确定的十分理想是比较难的。

以下系最终修改确定好的自定义“女西服”“框架”基样各部位尺寸：

制图尺寸：

（单位：

cm）

胸围100（原“框架”106）（尺码表98）

长袖长55（原“框架”67）（尺码表59）

衣长70（原“框架”75）（尺码表70）

胸围100（原“框架”124）（尺码表98）

前腰节长40（原“框架”40）（尺码表39）

领大37（原“框架”37）（尺码表38）

肩宽42（原“框架”46）（尺码表39）

后腰节长42（原“框架”40）（尺码表39）

2、和参数公式所定比例有关（可参考修改“框架”默认设定）：

BKR“框架”基样“参数公式”设定有自己体系与我国比例法设定略有不同可根据实际情况适当修改运用。

“参数名称”、“参数公式”：

前身片、后身片一共19个部位、公式及定寸长袖片一共6个部位、公式及定寸。

尺寸均为毛数设定（带放松度）。

原参数公式的一些设定可进行适当修改（大部分比例公式及定寸可进行适当修改）。

仅关键部位比例公式“胸围×0.15”一般不能修改。

即前宽、后宽基本比例为：

胸围×0.15或胸围×15％（带放松度毛数计算）不能修改变成其他不等效类型公式比例进制（软件属性决定）。

为什么用0.15（百分比法）这个基本比例？

主要还是从计算方便、体型情况、实际效果综合考虑的软件设计者还是比较客观的。

如果胸围取100（毛数）结果基本量为15可以看出该尺寸大致为前胸宽、后背宽最小极限数值（西方国家的基本情况）。

注：

该方面需要进一步研究。

“胸围×0.15”使用可能有人不太习惯但仍有办法“变通”。

我们可通过自定义认识进一步“疏通”。

自定义认识涉及到我国比例法。

比例法是服装前辈根据多年实践经验总结出的一种快捷方法。

一般比例法公式多用1/10、1.5/10、2/10进制比例优点是比较快捷。

但从发展看迄今公式用10进制比例冲向世界似乎比较难因为多数国家一般不用该公式进制比例多用1/6或1/8或其他公式进制比例用10进制比例设定的裁剪图似乎很难与国际一些用1/6或1/8进制比例设定的裁剪图“交融”。

但也有例外在公式进制比例方面意大利BKR“框架”体系与我国体系倒是比较接近的。

在“框架”公式及尺寸设定上中意形式也比较“熟识”。

从发展看如果进制比例设定与国际接轨采用6进制比例似乎是一个比较合适的选择。

6进制比例确是以人体为依据的客观总结。

纵观中外服装裁剪图结构设计公式不同主要集中在前身片、后身片领宽、袖窿深（袖洞深）、前胸宽、后背宽、前袖窿门宽等部位设定上。

其他部位设定似乎大同小异。

制图整体感觉虽然不尽相同（先后顺序、因果关系、方法路径等存在一定差异）但一些方面仍似曾相识、并非实质完全不同。

我们可用自己熟悉的公式进制比例修改或替代“框架”默认设定。

BKR0.15比例与一些公式及尺寸设定“接轨”（辩证调整修改数据“沟通”）就是证明。

二、对女西服各部位尺寸及参数公式进行修改确定（自定义尺寸风格改变“框架”默认）：

1、前胸围：

原胸围/4现修改为胸围/3。

四分法可改为三分法。

修改后为33.33（原为26.5）。

胸围尺寸原版为106现修改为100。

注：

BKR原比例进制允许改变（这一点比较自由）。

比例可变尺寸可变。

2、衣长：

原衣长现保持原状（形式）。

但原尺寸可适当改变。

修改后为70（原为75）。

注：

尺寸可修改为自定义。

3、前腰节长：

原前腰节长现保持原状（形式）。

仍为40。

原版：

前腰节长＝后腰节长。

应由人体测量、版型状况、造型所需确定。

该尺寸确定比较关键。

注：

原尺寸可适当改变。

4、前肩高：

原胸围/20现保持原状（形式）。

修改后为5（原为5.3）。

注：

比例不变尺寸可变。

5、前袖窿深：

原胸围/10+6.5现修改为胸围/10+7。

适当调整原设定尺寸（加大一点）。

修改后为17（原为17.1）。

袖窿深实为袖洞深（不包括前肩高）。

这一设定非常关键。

注：

比例不变尾数可变尺寸可变。

取舍有一定灵活性。

6、前领口深：

原领大/5现保持原状（形式）。

仍为7.4。

注：

尺寸可变。

7、前领口宽：

原领大/5-0.5现保持原状（形式）。

仍为6.9。

注：

尺寸可变。

8、前肩宽：

原肩宽/2-0.5现修改为肩宽/2。

适当调整原设定尺寸（加大一点）。

修改后为21（原为22.5）。

肩宽尺寸原版为46现修改为42。

注：

比例不变尾数可变尺寸可变。

9、前宽：

原胸围_0.15+2.8现修改为定寸17.8（原为18.7）。

可用我国公式计算出定寸代替具体方法可自定义如用：

胸围2/10-2.2；这里先用定寸认识该数值确定非常关键。

注：

BKR原比例进制不能改变（属性）。

但尺寸可变。

10、后胸围：

原胸围/4现修改为胸围/6+2.3。

四分法可改为三分法。

根据胸围/3×1/2+2.3得出。

修改后为18.97（原为26.5）。

注：

BKR原比例进制允许改变（这一点比较自由）。

比例可变尺寸可变。

尾数2.3仅为近似可变。

11、后衣长：

原衣长-1.5现修改为衣长（前衣长）尺寸适当加大。

采用前后衣长相等处理（原后衣长＜前衣长）。

修改后为70（原为73.5）。

注：

原尺寸可适当改变。

尺寸可修改为自定义（可进一步：

后衣长72＞前衣长70）。

12、后肩高：

原胸围/20+0.8现修改为胸围/20+0.5。

适当调整原设定尺寸（减小一点）。

修改后为5.5（原为6.1）。

5.5仍可再减小。

注：

比例不变尾数可变尺寸可变。

这里以“改良”角度认识调整修改。

实际也可为胸围/20-0.5。

13、后袖窿深：

原胸围/10+9现保持原状（形式）。

修改后为19（原为19.6）。

与修改后前袖窿深差值为2（原差值为2.5）。

袖窿深实为袖洞深（不包括后肩高）。

这一设定非常关键。

注：

比例不变尾数不变尺寸可变。

14、后领口深：

原2.5现修改为2～2.5。

可取2。

应由人体测量、经验认知及式样造型确定。

注：

定寸可变。

15、后领口宽：

原领大/5-0.3现保持原状（形式）。

仍为7.1。

比前领口宽6.9大0.2。

注：

尺寸可变。

16、后肩宽：

原肩宽/2+1.5现修改为肩宽/2+1。

适当调整原设定尺寸（减小一点）。

修改后为22（原为24.5）。

修改后后肩宽比前肩宽大1（原大2）。

1可适当再减小。

注：

比例不变尾数可变尺寸可变。

17、后宽：

原胸围×0.15+4现修改为定寸19（原为19.9）。

可用我国公式计算出定寸代替具体方法可自定义如用：

胸围2/10-1；这里先用定寸认识该数值确定非常关键。

与修改后前宽差值为1.2（原差值也为1.2）。

注：

BKR原比例进制不能改变（属性）。

但尺寸可变。

前宽、后宽数值取舍不那样绝对。

18、间隔：

原27现修改为17～27（“框架”基样前衣片与后衣片之间距离）。

注：

定寸可变。

19、后腰节长：

原后腰节长现修改为大些。

修改后为42（原为40）。

现为：

后腰节长＞前腰节长。

应由人体测量、版型状况、造型所需确定。

修改后后腰节长比前腰节长大2（原后腰节长＝前腰节长相等）。

注：

原尺寸可适当改变。

20、.袖长：

原长袖长现保持原状（形式）。

但原尺寸可适当改变。

修改后为55（原为67）。

注：

尺寸可修改为自定义（原版尺寸比较长）。

21、.袖根肥：

原胸围×0.15+7.5现修改为定寸22.5（原为26.1）。

可用我国公式计算出定寸代替具体方法可自定义如用：

胸围2/10+0～1.5～2.5。

注：

BKR原比例进制不能改变（属性）。

但尺寸可变。

注：

胸围尺寸现为100。

22、袖山深：

原胸围/10+5现保持原状（形式）。

修改后为15（原为17.4）。

注：

比例不变尾数不变尺寸可变。

23、袖肘线：

原长袖长/2+4现保持原状（形式）。

修改后为31.5（原为37.5）。

注：

比例不变尾数不变尺寸可变。

可适当修改为长袖长/2+5（尾数可变）。

24、参数0：

原4（前偏袖）现保持原状（形式）。

注：

定寸可变。

25、参数1：

原4（后偏袖）现保持原状（形式）。

注：

定寸可变。

现用自定义尺寸及参数公式进行“女西服”制版：

（图6）

可以看出默认情况经过一定调整修改“女西服”“框架”基样制版出图已经接近“直用”但有些结构线可能还是有些不太协调显然基样造型完全“客观”必须经过再调整修改才能完成。

可见先期公式及尺寸定夺准确多么重要。

关于前袖窿深、后袖窿深设定（BKR“框架”基样系分段形式研究袖窿深不包括肩高这一点请予注意）可能有人不太习惯中意最终前后裁片尺寸取舍差异略大但仍可通过所加尾数适当调整修改取得基本平衡（尺寸及造型趋向“同一”）。

运用“框架”基样结构方法主要在于准确调整修改“框架”默认设定。

不能入门一切无从谈起。

整个操作急于求成是不行的。

实践可知要想用好BKR制版“框架”必须吃透该方法结构特点、因果关系、思维规律很好地适应“框架”基样结构方法（我国使用者、研究者切身感悟）。

“框架”制版看似容易运用好实则比较难但通过不断研学仍可走向坦途最终成功（尺寸、改版、修整纯熟灵活运用及拓展是关键）。