如何降低水体中氨的浓度.docx
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如何降低水体中氨的浓度
如何降低水体中氨的浓度
水质指标之氨
一、氨与铵
水中的氨有两种不同的形式，一种是氨（NH3）,另一种是铵（NH4）。
氨是一种无色气体，有着强烈的刺激气味，极易溶于水，有剧毒，NH3溶于水中可解离出NH4+离子，以这种化合物形态存在的NH4+便是铵，铵无毒，也没有腐蚀性。
一般氨测试剂所测试的是氨和铵的总浓度，有时候测试出总浓度非常高，但鱼却很健康，那是应为水中铵的比例大。
氨和铵在水中是根据pH来互相转化的，pH越高，水中所含有毒的氨（NH3）的百分比也越高。
例如pH=9时，水中有25%的总氨是有毒的氨（NH3）；pH=7时有毒氨的含量只占总氨的1%。
在酸性水中，有毒的氨（NH3）基本不存在。
所以氨的毒性会因pH升高而增加。
二、氨的产生和影响
水族缸中的氨来自氨化作用，是指缸中的含氮有机物（主要是蛋白质）经微生物作用分解产生氨的过程。
因为氨的化学性质极易溶于水，缸内的氨会被不断的累积下来，成为影响鱼类生存的最大隐患。
很多细菌、真菌和放线菌能将蛋白质分解为氨和其他物质，因此这些微生物被统称为氨化微生物。
其中的芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌和馋单孢菌等，这些也叫做氨化钿菌。
鱼缸内的残饵、排泄物和药剂都会在细菌的分解后产生氨，养的鱼越多，氨的积累量就越多，毒性就越大。
氨对鱼类的毒害反映非常强，他是亚硝酸盐的十倍，在浓度很低的水体中，就可以使许多鱼类产生中毒症状，甚至死亡。
氨对鱼类的毒害情形根据浓度和鱼类的不同而不同。
0.01-0.02ppm浓度：
长期处于这个浓度的鱼会慢性中毒会干预鱼类渗透调节系统，破坏鱼鳃的粘膜层，减低血红素携带氧气能力。
鱼类症状表现有，如常在水面喘气，鳃转为紫色或暗红，比较容易瞌睡，食欲不振，老停留在缸底不活动鱼鳍或体表出现异常血丝等。
0.02-0.05ppm浓度：
鱼基本不进食，活动剧减，这个时候高浓度的氨会和其他疾病加速鱼类死亡。
0.05-0.2ppm浓度：
鱼类皮肤和肠道粘膜被破坏，体表和内部器官出血，同时伤害大脑和中枢神经系统。
0.05-0.2ppm为致死浓度，鱼类会急性中毒迅速死亡。
三、降低氨的方法
1，换水可以降低氨的浓度，但是效果不好
2，把水的pH调整到弱酸性，水中有剧毒的氨会转化成无毒的铵。
这种方法可以快速降低氨的浓度，但是危险比较大，pH的改变会导致水质动荡
3，可以大量种植水草，水草能以吸收铵的方式来间接消费氨，铵可以作为一种氮肥成为水草的养分。
在一定的pH以及温度下，水中的氨和铵会有一定比率的转化关系，铵减少时，部分氨就会自动转化为铵，氨也就减少了。
水草对铵的吸收可以降低氨的浓度，在水草茂盛的鱼缸中，氨的威胁也就非常小了，是根本控制氨的方法之一。
4，建立完善的硝化系统，培养大量的硝化细菌，这种方法也是生态平衡体系中的一环，只要能培养足够多的消化细菌来转化氨，氨的浓度就能长期稳定的保持在非常底的安全浓度范围内，这也是在没有大量种植水草的鱼缸中普遍采用的方法。
氨（铵）是鱼缸中微生物平衡的一个关键点，它的多少决定了水质的好坏，也关系着鱼的生死存亡。
氨通常是由鱼的粪便，剩余饵料等有机物分解而来的，可以和无毒的铵进行转化。
我们一般采用换水、种植水草和培养硝化细菌来降低水中氨的含量。
如何快速培养硝化细菌的几种方法
硝化细菌,培养
快速培养硝化细菌的几种方法~
水族箱过滤器只具备物理过滤和化学过滤的功能，而降解水中毒素的硝化细菌并未繁殖起来，需要在过滤系统开始运转后逐渐进行培养。
若想尽快放入观赏鱼，就需要采取措施加快培养硝化细菌的进度。
通常有以下几种快速培养硝化细菌的方法：
（1）利用旧滤材或滤砂移植硝化细菌 饲养过观赏鱼的旧水族箱中滤材或底砂上都附着大量的硝化细菌，若能将旧滤材或滤砂移入新设立的水族箱引入菌种，可大大促进硝化细菌繁殖的速度，至少节约一半的培养时间。
（2）利用污染源刺激硝化细菌的繁殖 在引入菌种后，要配合过滤、充气促进水流循环，并在水族箱中放入4～5个新鲜的去壳蛤蜊或虾，利用肉质腐烂生成的毒素作为硝化细菌的营养，刺激菌种大量繁殖。
还可以购买一些小型易养的实验鱼，放入几条，利用它们的排泄废物、食物碎屑提供有机物废料，促进硝化细菌的繁殖。
（3）添加人造硝化细菌 目前市售的人造硝化细菌，有液态、粉末状、干燥孢子化等不同类型，可以满足观赏鱼爱好者迫切尽快饲养的要求。
培养生物过滤系统的要点~
在进行水族箱生物过滤系统培养时，要掌握以下几个要点：
（1）不宜频繁换水 大量的换水，容易破坏水族箱中硝化细菌的繁殖，使附着于底砂滤材中的硝化细菌随换水大量散失，同时水质的频繁改变也无法维持硝化细菌繁殖的适宜pH值，因此换水不必过勤，1～2个月换20％的水即可。
（2）正确清洗滤材 经过长期饲养，过滤系统的滤材上会附着大量硝化细菌，但同时也会积累许多杂质污物，需定期清洗。
清洗时，用原水族箱的海水将滤材轻轻挤压揉搓，千万不能用自来水冲洗或使用洗涤剂等化学物质。
（3）渐次追加观赏鱼 刚设立的新缸要逐渐增加观赏鱼数量，不可一次放入过多，以免大量的残饵和排泄物产生的毒素超过硝化细菌氧化分解的能力，造成水质污染和观赏鱼死亡。
（4）慎用治疗药物 观赏鱼生病需要治疗时，最好能隔离治疗。
因为预防和治疗鱼病的消毒剂、抗生素等药物，不同程度地对硝化细菌的活力有所影响。
即使在原缸中治疗，治疗完毕后，也要及时利用活性炭吸附残留药物或进行换水，以降低药物浓度，并重新添加人工硝化细菌，维持硝化细菌群落的稳定。
家庭如何培养硝化细菌~
在新鱼缸中放入几只死虾，过几天再捞出，能够很快的培养出硝化细菌。
这种方法就是使水质受到污染，水体中充满许多硝化细菌的食物，使它快速生长繁殖。
就是这样培养的，但要注意的是，放的虾仁不用取出，虾仁自己会被细菌费解掉的，等到水混之后，再放消化细菌，几天后你就会发现水变清澈，第一次不要等水太清澈，再放一次虾仁，又会出现虾仁被分解，水混，水清澈的过程，反复几次就好了，要提醒你的是，虾仁量要一次比一次的多，中途不要放活性炭和开蛋白器，最后一次的时候要把水养清澈后在放鱼并且放硝化细菌和开蛋白器2天～3天净化，中途你可以根据情况添加几次硝化细菌，如果你第一次进去量比较大，那你养水的时间养长，同时污染量也要重，最后就是在放虾仁的时候要把壳取掉，只有嫩肉硝化细菌才会分解的快，这样重复了4次，用时1个多月，最后一次放了一大堆虾仁，水变得象牛奶一样浑浊，但1天后就变清，2天后变清澈，这说明已经有大量细菌在工作，只要不超过这堆虾仁的十分之一的污染量就不会死鱼，所以第一次就可以进很多鱼来闯缸。
裸缸建立生态缸的简单步骤~
1、建缸初期有可能引入有机物过多引起初期氨及亚硝酸盐浓度过高，新手在无检测手段的情况下，容易导致闯缸鱼牺牲；
2、操作过程过于复杂，增加不可控因素，新手难以掌握，难以安全实现良好效果；
3、有些步骤可以省略，而且省略后并不影响最终效果。
以100升水的水族箱为例。
一、开缸前的准备：
设备：
水族箱（废话）、外滤桶（其它能容纳玻璃环的过滤器也可以）、打氧泵（包括软管及沙头等）、底砂（可以取消）。
药剂：
喜瑞去铵及亚硝酸离子液（简称硝化细菌，亚峰商城有售）。
闯缸鱼：
廉价的健康的清洁工作鱼、饲料鱼等。
外滤桶的滤材设置（按水流方向）：
1、粗滤棉（两层），主要作用是进行物理预过滤，如果包在外滤桶的进水口外，则更便于更换；
2、生化棉，主要作用是培养分解有机物的消化细菌，能提高水质澄清度；
3、玻璃环，一般情况下，玻璃环体积要占全缸水体积的3～5%，主要作用是培养硝化细菌，以保证水质无毒性；
4、粗滤棉（一层），主要作用是物理过滤，打散、吸附细菌的代谢废物。
其它种类的过滤设备可参照上述外滤桶进行设置。
二、开缸过程：
第一天，安装设备——注水——铺砂（5cm左右厚度，或不铺砂）——运转设备——检查是否有漏水之处，以及设备安装是否有问题。
第二天，排水再重新注水（经过曝气处理后的自来水即可）——运转设备（过滤及打氧设备，从此不再关闭）————加入状态健康、体质健壮的闯缸鱼，按说明加入硝化细菌。
（其后连续十天，按说明继续补充硝化细菌）
第七天左右，据了解一些高手开缸的经验，此时分解NH3/NH4的亚硝酸菌已经初步建立，但硝酸菌还未能跟上步伐，此时水体内NO2的含量会出现峰值，闯缸鱼容易出现不适。
如果此时闯缸鱼无任何异常，进食活跃，则可在第十天起逐日继续增加闯缸鱼的数量，并逐渐增加投喂量。
一个月后，生化系统就基本稳定下来了，可以考虑加入贵价主力鱼了。
三、日常维护：
定时换水（每周换三分之一到五分之一），换水周期可逐渐加长，换水量可逐渐减少，以不出现褐藻为限。
换入的水如果是自来水，要经过24小时的打气，以去除自来水中的余氯，减少对硝化系统及鱼的伤害。
定量定时喂食，不要让鱼吃得过饱，不要留残饵。
4、注意事项：
a、加入闯缸鱼后，如果出现异常，则尽快换水（部分换水）。
b、过滤及打氧设备尽量不要中断运转。
c、过滤桶中的玻璃环总体积要达到全缸水体积的3～5%；
d、水体含氧量与生物过滤效率相关，在不影响观赏的前提下，可增加打氧。
e、硝化细菌建议选择进口名牌的，国产杂牌的不如不用。
（个人意见）
f、过滤系统的物理过滤及生物过滤，仅能保证水质的清澈及无毒性。
对于具体鱼种而言，水温、PH值、硬度都是影响的重要因素。
建议参考具体资料，对此进行相应调整。
如果不买硝化细菌还有培养的方法~~~
既然硝化菌那么重要，那该如何培养呢？
其实，最简单的方法就是使用他人用过的过滤棉，将其在自己的缸中搓洗，藉著搓洗的动作好让硝化菌顺利附著在新的缸中，或者也可以向他人购买已经使用一阵子的陶瓷环、生化球，摆在自己的过滤槽中。
但是如果没有朋友有养鱼，建议可以购买市售的硝化菌液，不过市售的硝化菌液品质参差不齐，有部分信誉良好的公司会贩售真的处於休眠状态的硝化菌，而部分公司则是贩售硝化菌的”营养液”，让您缸中的硝化菌得以快速的生长，不过这种”营养液”对於新设立的缸是没有多大用处的，购买时请千万注意，建议可以购买知名厂牌的硝化菌，可能较有保障。
硝化菌的培养并非一蹴而就，最需要的是时间的等待，让其顺利在您缸中慢慢建立，并且稳定下来。
所以在其建立之前，任何过量的鱼只排泄物或是残饵，都一样会因为硝化菌数量不足，无法完全分解而残害缸中的生物。
一般建议，设缸前的八周内不要放鱼，时间过后，可试著放入一条小鱼，或是一个蛤让其在缸中生长，不过此段时间喂食也尽量少，如果此时有水质测试剂可以测试最好，看亚硝酸盐是否为零，如果为零则表示硝化菌已经将具有毒性的亚硝酸盐给分解了。
若是没有测试剂则可以静观其生长，如生长相当顺利，则慢慢的可以添加鱼只进去，逐步培养健全的硝化菌；但是如果蛤或小鱼死亡请不要放鱼，这代表缸中的硝化系统尚未建立完全，连蛤或小鱼的排泄物都无法分解，更不用说是其他大量的观赏鱼了。
蛤、小鱼死亡后也不用将其捞出，任其腐烂藉以继续培养硝化菌。
此时的硝化菌在缸中，因为有足够的氧气以及废物供其分解，理论上会成长到一定的数量，这需要视您提供的滤材表面积的大小来决定，如果您能提供相当大面积的滤材让硝化菌附著，则应该可以培养相对多数的硝化菌来为您工作。
养鱼如果能以足够的大面积来培养硝化菌，理论上所能负载的废物处理量也会更多，也就是过滤面积越大的缸子，理论上能在同一空间里饲养较多的鱼，或者能够使缸中的水质状况更稳定。
关于硝化细菌的培养一些问题~
关于我们鱼缸中的氮循环，主要的过程是鱼只代谢产物形成氨（NH3）和铵基（NH4/NH3-N），由亚硝化细菌分解为亚硝酸（NO2），再由消化细菌分解为硝酸盐（NO3），最后通过水草吸附或者换水完成氮的释放或者NO3的稀释，而以上的处理过程在我们之前的帖子中有过详细的阐述，这里就不多说了。
在人体中，大量亚硝酸盐可使人直接中毒，而且硝酸盐在人体内也可被还原为亚硝酸盐。
亚硝酸盐与人体血液作用，形成高铁血红蛋白，从而使血液失去携氧功能，使人缺氧中毒。
由此推断亚硝酸对鱼体的危害也与人类似。
所以我们在亚硝酸含量高的鱼缸中有时会发生鱼体呼吸急促，以及鱼鳔功能失调或者鱼体表面粘膜增多的情况发生。
而我们一般会把过滤大分为两块，一块是物理过滤，一块是生物过滤，顾名思义，物理过滤当然就是指对于固态的可见杂物的过滤，而生物过滤是指通过生化菌群的降解作用，把水中不可见的或者及其细微的杂质以及元素进行分解。
这两部分虽然在设计上是独立甚至是分开的，但其实是密不可分的，物理过滤中也有生物过滤，生物过滤中也存在物理过滤。
有时候底滤中真正起作用的只是几块棉：
如果有人问我过滤做多大，当然是越大越好！
这一方面是基于人的懒惰心理，否则要说很多很多，一方面说，龙都养了，那几百的滤材就不要太计较了。
这句话严格的讲肯定没错的，过滤越大，保险系数越高，也许你的过滤可以养10倍的鱼了。
但其实并没有人真正测过缸中硝化细菌的含量具体多少，因为不可测，所以大家对于过滤全是感性认识。
因而造成很多单养的鱼缸，做成底滤的话，决大部分都是过剩的，在某些极端的情况，甚至后端的那些陶瓷环都没有起到任何作用。
首先我们要认识到一个问题，硝化细菌的繁殖是靠食物支持的，也就是说，养的鱼越多，代谢废物越多，硝化菌越多，反之就越少。
一般在过滤前端，尤其是过滤棉的部分，虽然大家认为是物理过滤，其实那里才是生化作用最旺盛的地方，那里富含食物，氧气充足，硝化细菌活动旺盛，而到了过滤棉的后面，以及陶瓷环的部分，生化作用反倒减弱了，甚至没有了，尤其对于单养龙的人来说更是如此。
所以危言耸听的一句话：
也许你花费几千元建造的底滤，真正起作用的只是那价值几元钱的过滤棉（这对混养鱼众多的情况以及老缸的情况除外，因为鱼多和老缸有大量的排泄废物和积累废物，硝化细菌的生长应当可以扩展到陶瓷环部分）。
以下两个现象就是上面说的问题：
现象一：
庞大的底滤，陶瓷环没洗，只洗过滤棉，水混了。
解答：
这说明缸里的硝化细菌集中在棉上。
几种情况，一种因为是新缸，菌群没有建立好，只有表面或者滤棉表面有少量硝化菌，洗棉当然破坏了还在完善中的菌群；二是因为本身养的鱼很少，只有很少的排泄，只能供养少量硝化菌，这些菌，基本的集中生活在最前面几层滤棉上，陶瓷环上基本没有硝化菌寄生，整个缸体的生化作用几乎完全在前面的过滤棉上完成，于是，洗棉与清洗整个过滤无异。
现象二：
两个外桶，只要洗其中某一个（固定的）就混水，洗了其它的桶水还是好好的。
那个只要洗了水就混的桶具有旺盛的硝化菌群，而其它的桶反而是弱势的，这是长期水质生化作用平衡的结果，所以，如果你发现这个规律，那么那个桶不到必须，尽量少洗。
加了硝化细菌，水真的清了：
有些人养鱼，会不停的添加硝化细菌，而市面上很多液态硝化细菌，实际上并没有细菌，只有硝化细菌的食物，也就是我们要处理的废物，当这些废物添加到缸里后，由于食物的旺盛，造成硝化细菌的大量繁殖，硝化过程显著，这时，也许陶瓷环上开始有硝化细菌了。
当把你添加的这些硝化细菌食物（硝化细菌溶液）分解完之后，饥饿的硝化细菌当然对缸里原本鱼生成的亚硝酸也不会放过，这个时候，菌群的数量是极大的大于食物的数量，很快，在争抢食物，生化过程旺盛的短时间内，缸清了。
但是当食物消耗殆尽的时候，菌群的数量就会下降了，如果在溶氧不是很好的缸里，水就又开始混浊了。
再加硝化细菌，又开始一个上面的过程。
加硝化细菌的时候其实就象缸中又多养了好几只鱼一样，于是大家会不停的添加硝化菌，不停的维持着过剩的硝化菌，使自己的缸变清。
该打气的时候还是要打：
打气可以使水变清，为什么，简单的说，就是溶氧量的提高，使得硝化细菌的工作完善，在以上硝化细菌的降解过程大家可以看到，从NH3到NO2到NO3是需要不停的结合氧分子的，如果水中的溶氧不够，虽然含氮废物（硝化细菌的食物）存在，仍然无法保证为好氧的硝化细菌提供足够的氧气进行工作，于是，水还是清不了，打气后水很快就清了。
而且打气的行为，可以使鱼在缸体亚硝酸含量高，鱼体携氧能力下降时不至于缺氧。
分析建缸时培养硝化细菌系统（养水）过程~
关于生态养水的文章很多，本文就不重复硝化机制和养水的方法。
这里借用国外网站的一个图和数据，来分析建缸时硝化系统的“反应”过程，以便为新手在建缸时有数据可以借鉴，并从中了解到建缸的整个“反应”过程，使新手有一个理性认识，即便碰到问题不至于惊慌失措。
例如，当缸水出现浊水，且鱼表现异常状态时，也就不会那么紧张。
又比如，有时在建缸期间看到水一下变清，还误以为硝化系统已经完成，而不再换水，疏忽了有害物质的毒性并造成水质下降。
新手可以根据第二篇鱼的表现来判断有害物质的毒性，从而换水或加强过滤或加盐来缓和毒性
第一篇：
建立硝化过程（养水）的过程
[红色]代表---氨的浓度
[绿色]代表---亚硝酸盐的浓度
[蓝色]代表---硝酸盐的浓度横作标为养水的天数
黄色区域：
毒性（ToxicLevels）
之前之后好多的反应，本文不多讲，主要反应过程是这几项：
亚硝酸菌、硝酸菌、废物---->氨----->亚硝酸盐---->硝酸盐---->水草
鱼排泄物经由异营性细菌分解成氨。
氨一形成，亚硝酸菌开始成长。
一开始，亚硝酸菌繁殖的速度比氨的形成速度慢，氨升高。
到了第八天，氨达到最高浓度。
接下来，由于亚硝酸菌消费氨的速度超过氨的形成速度，氨的浓度逐渐下降，第十四天，氨被逐级减为0，亚硝酸盐经由硝酸菌分解成硝酸盐。
亚硝酸盐一形成，硝酸菌开始成长。
一开始，硝酸菌繁殖的速度比亚硝酸盐的形成速度慢，亚硝酸盐升高。
到了第十七天，亚硝酸盐达到最高浓度。
由于硝酸菌消费亚硝酸盐的速度超过亚硝酸盐的形成速度，亚硝酸盐的浓度逐渐下降，第三十天，亚硝酸盐被逐级减为0。
第三十天，硝化系统的的建立完成了。
而硝酸盐从第十七天一直增加，靠换水或水草来消费。
提示：
1.对于氨的毒性，在图上的第一个黄色区域，很容易判断（鼻子不塞就行了），知道要换部分水。
2.对于亚硝酸盐的毒性，在图上的第二个黄色区域，光看水的颜色和闻水，是不能断定的。
要看鱼的表现和鱼鳍鱼尾。
鱼有紧迫感，抵抗力稍差，除非浓度过高，才会有表象。
所以，当水没有完全养好前，到了这个阶段，记得不能偷懒。
尤其第十七天，毒性最强而人们容易疏忽。
3.对于这个图，我们依据走势来换水，可以避免这些有害物质的毒性。
4.如果是绿水的话，是另一回事。
声明：
1.这是在无鱼的情况下，最基本的条件作的数据整理。
不适用老滤绵或其他方法。
2.图只是一个参考，科学分析只是一个工具，解决具体的问题靠自己。
多上网学习，多请教行内的高手。
第二篇：
毒性范围和鱼的表象
氨的含量应为0ppm。
毒性表现：
灼伤，黑斑，鳍裂，没有方向地来回走，转小圈，躺在缸底。
以下给出几组参考数据：
当pH=7.0时，氨浓度不能超过4ppm；
当pH=7.2时，氨浓度不能超过3ppm；
当pH=7.4时，氨浓度不能超过2ppm；
当pH=7.6时，氨浓度不能超过1ppm；
当pH=7.8时，氨浓度不能超过.75ppm；
当pH=8.0时，氨浓度不能超过.5ppm
通过以上几组数据可以看出，当pH增加，氨毒性的容忍范围减低。
下面给出几组数据用以说明当氨浓度对鱼的影响（仅供参考）：
当氨浓度为0PPM时，鱼鳍舒展，健康，表现正常；
当氨浓度为.5-1PPM时，鱼表现紧迫感，缩鳍，快速呼吸；
当氨浓度为2-3PPM时，鱼表现紧迫感，缩鳍，快速呼吸，可能细菌感染，甚至死亡率开始增加；
当氨浓度为4-5PPM时，死亡率达到50%；
当氨浓度为6-7PPM时，死亡率急剧增加。
亚硝酸盐的含量应为0ppm。
其实，亚硝酸盐比氨还毒，只需含量为.3to5mg就可以杀死鱼。
毒性表现：
缺氧，快速鳃呼吸，游在上层，鳃是褐色而不是草莓红。
硝酸盐：
0-40ppm（理想）硝酸盐一般没有毒性，也有容忍的范围。
以金鱼为例：
小金鱼最好不超过80-100PPM，安全范围40PPM以下，大金鱼和锦鲤可忍到很大的浓度120PPM。
超过这些值，会有紧迫感（stress），懒散，鱼鳍上红斑或看到红血管。
毒性表现：
尾巴上看到红血管，免疫力下降，可以造成鱼体翻转。
要知道，硝化细菌的作用绝对不是单纯的净水！
它是一个水族生态的关键要素！
通常，在刚建立的新缸中并不存在这些有益的细菌。
当你把买来的硝化菌倒如水中的时候，细菌开始在里面繁殖，这是一种有益菌，通过它建立一种生物过滤系统，以自然分解水中的底质和有害物质。
当然这需要一段的时间，让这些细菌繁殖，直到它足以处理鱼儿的排泄物。
而这些细菌的繁殖速度，草缸要比裸缸相对快得多！
裸缸必须有良好的物理过滤，然后通过硝化细菌在滤材中的繁殖，再起到生物过滤的效果！
一旦生物过滤建立好了，才真正开始了你的氮循环！
这样一个氮循环的过程有时需要几周，甚至更长的时间，读者可能有这样一种相同的经历：
第一天，放入闯缸鱼，此时氨和亚硝酸盐浓度为0，水是非常清澈的，象水晶般。
第3天，水开始发白，氨的浓度马上升到一个危险水平，硝化细菌开始繁殖生长，鱼只开始窘迫，拒食。
第5天氨的浓度达到高峰，硝化细菌开始把氨转换为亚硝酸盐，鱼出现明显不适，有些鱼可能在这一时间死去。
第8天，氨被转换为了亚硝酸盐，亚硝酸盐浓度上升，鱼的状态开始好转。
第14天，亚硝酸盐的浓度又开始上升到高峰，鱼再次陷入窘境，某些强壮的鱼，可以挺过这一时期！
第20天左右，亚硝酸盐开始下降，氮循环第2阶段开始，鱼只状态好转，水质也开始稳定。
第25天亚硝酸盐被转换成硝酸盐。
亚硝酸盐的浓度迅速降低。
到第30天，氨和亚硝酸盐已经检测不出，水族箱完成了氮循环，你可以换掉一部分水，然后放入你想要的鱼了！
硝化作用：
在“老”水族箱中有上兆的细菌生存着，不同的细菌有着不同的工作和任务，它们会经过许多道程序的氧化作用，将有机营养盐分解或转化成水、二氧化碳以及各种无机盐类。
蛋白质会被分解成为胺基酸而转化成无机盐的氨。
鱼类会排泄出氨和尿液，而水质中的酵素会将它们分解成铵盐和二氧化碳。
部份硝化细菌能借助溶解于水中的氧气将氨转化为亚硝酸盐，这些亚硝酸盐又被分解为无毒的硝酸盐，这整个过程：
阿摩尼亚→亚硝酸盐→硝酸盐→称为“硝化作用”。
硝化细菌的特性：
大多数细菌进行细胞分裂生殖约需要20分钟时间，而氧化氨的硝化细菌进行分裂却需要2-3个小时，有的甚至需要20-30小时。
因此，当其他种类细菌在大量繁衍时。
硝化细菌繁殖的速度会明显地落后，结果造成水质中非氮的有机物质会很快地分解掉，而氮化合物以及氨却分解缓慢。
这也是造成一般水族爱好者认为水中的氮化合物是最难分解的物质的原因。
如图表，明白地标出硝化细菌的繁殖速度和所需要的时间：
刚开始硝化细菌数为1000，至结束时硝化细菌数量已经增加了100000倍，达到了十亿，其繁殖速率是每
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