单反相机拍摄技巧.docx
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单反相机拍摄技巧
什么是数码单反相机？
要理解这个概念，先要解释什么是单反相机。
简而言之，单反相机指的是取景和成像都使用一个镜头。
取景时，光线通过反光板、五棱镜（或者五面镜）反射到光学取景器。
这时，从取景器中就能看到被拍摄的视图。
按下快门后，反光板抬起，快门打开，光线便直接入射到胶卷上，从而完成一次曝光。
由于取景和成像都用一个镜头，单反相机可以实现无视差，即所谓的“所见即所得”，这是单反相机相对于旁轴、双反的最大优势。
而数码单反相机，自然就是采用数字化的单反，也称为DSLR（DigitalSingleLensReflex）。
最普通的不能换镜头的小数码相机---DigitalCamera,简称DC
胶片单反相机， FilmSingleLensReflection 简称 FSLR
数码单反相机，DigitalSingleLensReflection 简称DSLR
关于焦距
说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
焦距是个很变态的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系
为什么一定要用毫米？
要是你到摄影器材店对老板说：
“给偶来个十六厘米的！
”
估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~
滚TMD焦距！
我们不需要了解什么毫米厘米
只需要知道，镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头
镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称BT也可以 :
）
数值小于50mm的，是广角镜头。
大于50mm的，是长焦镜头
这三种镜头有什么特点呢？
各自用于什么情况的拍摄呢？
简单说，从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的、
从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物
从长焦镜头中看到的，比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄
最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了
那么，什么情况下应该用多少毫米呢？
先说什么情况下应该用多少毫米拍
应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后
当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧
先说广角。
如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？
可以从画面的变形状态来判断
通俗地说，如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的
35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文
28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文
24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景
用广角怎么拍风景才好看？
应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势
例如我在珠峰大本营拍的这张，用17mm的焦段拍摄
照片中可看到，佛塔比珠峰还高
一看就是是广角作品的一个突出例子，如果不是用广角镜头，你无法同时把近处的佛塔和远处的珠峰同时拿下！
关于广角镜头的变形
使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害
应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间
实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形
比如，上面那照片的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜
用PS拉一下就直了~
说完广角说标头
（请注意：
镜头焦距是很重要的一节，用DC的朋友虽然不用换镜头，也不要忽略这节，因为DC的焦距原理也是一样的。
说完广角、标头、长焦以后，我就开始详细讲述各种相机的使用了，请耐心看完。
）
刚才说了，从50mm的镜头看世界，与肉眼看到的大小是一样
也就是说，它既没有广角的优点（拍得更广），也没有长焦的优点（拍得更远），是最平庸的焦距
但是，从另一方面看50mm成了一个万能的焦距，什么都能拍
它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候
因为视角与人眼相同，所以你不必举起相机取景，用肉眼就可以在脑海里取景，感觉合适的时候抬手就拍，非常迅速，等你的拍摄对象注意到你时，你们已经擦肩而过了....
下面这张就是50mm镜头拍的，我在走动中抓拍
某风光大师说，他拍风光用得最多的还是标头，这就看个人的构图习惯了
我个人认为，拍风光的时候，广角，标头，长焦一个都不能少
但是拍人像的时候就要注意了
如果是拍到此一游的环境人像，可用50mm
如果是拍人的全身像，可用50mm
如果拍人的半身像，尤其是美女，就不宜使用50mm了，需要更长的焦距
为什么？
你只需要知道，一般情况下，如果用标头或广角拍人，拍出来五官不好看
关于中焦和长焦
一般来说，60－100mm之间的焦段算是中焦
100mm以上就算长焦了
那么半身像用多少mm合适呢？
85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小
85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照
大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁
超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标
这张是大概85mm拍的婚莎车模
这模特好看不好看先不说，这个焦距拍到的肯定是她本人最好看的一面
很多初学摄影的朋友，因为心里障碍不敢靠近拍摄对象，所以喜欢用长焦拍摄人文片
然而大师们极少这么做，一般都是用广角或标头拍人文片的
因为他们认为，长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形，也就是近大远小的视觉，同时空间感太小，让观众没有临场感。
那谁谁谁说的来着，当你觉得你的照片不好，那是因为你靠得不够近！
来看看两张片子对比
这张是28mm在一米距离拍的路人，明显的近大远小，现场感强烈，让人感觉那MM都快冲进你怀里了
而这张，中长焦拍的，视觉效果就很平淡了，如果这个场景用小广角镜头走近了拍，视觉冲击力就会更强
长焦距最适合拍的，当然是生态片了
也适合拍远处的风景
大家注意一下，这张风景和珠峰大本营那张视角有什么不一样？
区别在于，这张片子，所有的景物都在远处，不需要兼顾近处的东西，这样的景色，就应该用长焦拍
如果用广角拍没有前景的远景，画面就会显得非常空洞，没有视觉兴趣点
所以长焦在风光摄影中与广角同等重要
关于小数码相机DC的正确使用－DC焦距
介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度
但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它
所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起
DC,就是不能换镜头的数码相机
它与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光
数码相机用感光器感光
一般的DC是什么焦距呢？
我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！
我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距
而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的
它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！
所以一定要搞清楚你相机的实际焦距
如何换算？
COW!
如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些变态的专业文章有什么区别？
那怎么办？
很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！
如果你手头已经有了DC，就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?
如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！
当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm,那么你至少要记住两个数字
第一个，就是广角端是多少mm?
例如，28mm
第二个，就是，相机是多少倍变焦？
例如，5倍变焦
那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm （28×5=140）
这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？
拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数
比如，当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点
提问！
当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？
当然是用85除28＝3倍变焦！
当然这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！
市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?
个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了，
在长焦端，200mm是极限
不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高
广角端最好有28mm,拍风景和人文都很方便
实在没有28mm的话，35mm也勉强够用
在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的
这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候
也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉
在功能方面，要仔细看厂家的说明资料
有没有手动功能并不重要，有最好
有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）
还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm,甚至零距离
一般来说，5cm和10cm是比较普遍的
有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无
推荐的品牌:
佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了
DC的拍摄操作
使用DC,大部分情况下用P档足矣！
如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），
就要用三角架，或者用闪光灯
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间
光圈，就是镜头进光孔的大小
注意：
光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈
光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈
例如，光圈数值F2.8和F8对比，F2.8是大光圈，F8是小光圈
快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量
如果这个量正好合适，那么照片曝光正确
如果量少了，那么照片曝光不足
如果量多了，那么照片曝光过度
如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利（不过差别不大）
但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好
P档和A档都可以使用曝光补偿
M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们
曝光补偿起什么作用？
当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的
但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿
有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿
如何加减补偿？
看说明书！
还有什么时候应加减补偿？
请登陆GOOGLE,搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!
你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕
另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，
或者“无穷远”模式
构图后按快门就行了
如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，
这样就可以凑近了拍了
拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好
但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦
注意：
DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化
还要注意：
微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊
如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失
以上为简单阐述，只需要照做就行了
相机的曝光模式
相机一般有几个曝光选择
A档（或AV档）:
由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度 这是胶片相机最常用的档
S（或TV）档：
由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小 除非经常要拍快速运动，否则极少使用
M档：
光圈大小和快门速度全部由你决定
P档：
光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门
既然A档是最常用的，它有什么意义呢？
为什么不把一切交给相机呢？
刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光
数码相机用感光器感光
用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度
光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚
但是，注意，但是！
相机的成像效果与感光器大小有密切关系
DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多
如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档
而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了
大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧
注意:
P档是程序档，并不是全自动档！
全自动档要坚决抛弃！
P档和全自动档有什么区别呢？
P档的可控功能比全自动档多一些
具体多了什么功能，请看说明书
总之不要用全自动档就是了
关于数码变焦和感光度（ISO）
数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能
几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦
这完全是误导菜鸟消费者
第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差
第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好
可见，两图没有明显区别，所以，数码变焦完全没有必要使用
第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到
回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回
SO,在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单，数码变焦给关掉！
！
！
关于感光度
一般的DC感光度范围在50－800之间
买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低
ISO越低，画质越细腻，ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗
最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。
如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限
只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO
第一部分，基本训练
训练1、全景深练习
被摄体:
一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:
画面全部实焦。
建议:
首先使用广角镜头:
24MM—35MM拍摄,光圈:
F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:
只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:
中望远镜头:
85MM以上,光圈F5.6或更大。
光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:
体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:
将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:
高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:
体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求:
运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。
流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:
慢速快门1/15秒－11秒。
先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。
使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:
突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建议:
望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:
花卉、静物、昆虫等。
要求:
被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:
使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。
使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段）的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段）进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头:
焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头:
焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:
焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:
焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。
（易抖动,尽量使用三脚架）
第二部分:
画面构成和构图训练
练习8、横、纵位构图
被摄体:
景物、山河、建筑、人物等.
要求:
用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:
1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:
三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求:
利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:
1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:
所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:
利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:
1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:
风景、建筑等.
要求:
画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:
画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美,水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄提:
具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:
用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:
S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提:
任何均可.
要求:
被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:
首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三部分:
用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：
人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：
当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：
1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：
相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN）是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F）时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F）。
即：
GN÷距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：
人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：
使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。
但是要尽量避免重阴影。
建议:
可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：
室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：
利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：
画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。
如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。
曝光不能有过。
参考：
色温：
白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：
朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：
要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：
使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：
雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：
清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：
根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四部分:
用光训练[2]
练习19、逆光（透射光）的运用
被摄体:
光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:
充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:
使用曝光补偿以及反光板.曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:
与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:
充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:
拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:
具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:
充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:
注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:
想要高调表现（阴影淡的）或低调表现（反差大的）的一切被摄体材.
要求:
摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:
高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:
夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:
流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调,曝光要适当.
建议:
利用平均测光与中央部分重点测光模式。
也可以把光圈设定为F4或F5.6,曝光为30秒至2分钟（可用B门）。
焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。
以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:
都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:
取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:
使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。
注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。
使用广角镜头！
第五部分:
强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:
具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:
要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:
注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:
与水有关的任何物体。
要求:
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