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服装立体裁剪》教案首页授课时间月日第次课授课章节概述立裁
《服装立体裁剪》教案（首页）
授课时间月日第1次课
授课章节
概述
立裁准备
任课教师
及职称
郭连霞
助理讲师
教学方法
与手段
方法：
讲授法、谈话法、讨论法、演示法、参观法、调查法、练习法、实验法、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法等。
手段：
常规或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。
教学目的与要求：
对立体裁剪课程有一个整体的概念,
并做好立裁前的人台标识准备。
教学重点、难点：
重点、难点：
人台标识
课时分配计划
课堂讲授学时；学生课堂实践学时
布置作业：
下次课预习要点：
实施情况及课后教学效果分析
第一章立体裁剪概述
立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。
立体裁剪是通过使用白平布（白平布有
薄、厚和中厚三种，立体裁剪多采用中厚度的白平布）直接在人体模型上进行服装款式造型，同时
制作其样板型的一种技术。
它在注重布料经纬纱的同时，靠视觉与感觉塑造出形状，可以边设计边
裁剪，直观的完成服装结构设计且行之有效的裁剪方法。
同时也最适合表现设计师的灵感技术。
一、立体裁剪的起源与发展
立体裁剪起源于欧洲。
十三世纪哥特时代的中期，当时欧洲服装经过自身的发展和对外来服装
文化的融合之后，使他们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转
移，具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。
这种独立的服装造型风格和技法，便是立体
裁剪法。
这种裁剪技术作为制作服装样板的基本工艺被沿用至今。
立体裁剪在以后的岁月里，随着人们对服装的订制与要求，逐渐得到了发展，许多国家也不同
程度的得以普及与应用。
如美国的“覆盖裁剪”，英国的“抄近裁剪”，日本的“立体裁剪”等等，
均属于立体裁剪的范畴。
而今，随着现代服饰文化与服装工业的发展，我国的服装款式一改昔日的单一、单调、乏味、
陈旧的局面，出现了日新月异、万紫千红的景象。
人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装
款式、档次、品味的要求越来越高，同时促进服装裁剪技术的不断提高和完善。
然而，在我国服装
史上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用，但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性，立体裁
剪与平面裁剪又具有互补性，引进、普及、推广立体裁剪技术则成为时代发展的必然。
二、立体裁剪的特点
1、直观性：
立体裁剪具有造型直观、准确的特点，这是由于立体裁剪方式决定的。
无论什么造
型的款式，拿到人台上别一别、操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便
会直接、清楚地展现在你的面前。
由视觉观察体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最
简便的裁剪手段。
2、实用性：
立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也实用于款式多变的时装。
以往服装都是以
平面裁剪法为主进行裁剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用相同的公式来裁剪，做出的
服装一件件就是相似形，千篇一律，缺乏个性。
如果用立体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调
剂余缺”，可以产生比平面裁剪更好的服装效果。
3、适应性：
立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。
对于初学者，即使
不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。
专业设计与
技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。
4、灵活性：
掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。
随时观察效果，及时
纠正问题，直至满意为止。
有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计，或创造某种情趣和
效果。
5、易学性：
立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行的设计与操作，没有太
深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的裁
剪方法。
三、怎样学好立体裁剪
第一，要勤于动手练习，反复实践。
立体裁剪的操作是比较易疲劳的，因为经常要站立、弯腰、
蹲下、起来，重复这些动作。
手也要时常举起或是抬高，时间长了就有一种疲倦感。
所以要不怕辛
苦，不厌其烦，反复斟酌，有种韧劲，才能成功。
第二，要打好基础，练好扎实的基本功。
虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的，但在
开始学习时，应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。
不要操之过急，或减少基本程序，有时
虽然你也做出其服装造型的轮廓，但布纹的丝缕往往没摆正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误，
进而打出的板型也很难准确。
第三，要不断摸索，认真总结。
当你做出某一服装的轮廓时，还要继续把它变成平面的纸样，
并须经过假缝试穿的检验，反复修正，才能成为经得起推敲的样板型。
这一过程要注意分析、积累
立体裁剪的结果转化为平面样板经验，全面提高自己的裁剪技术。
第二章立体裁剪的准备
一、立体裁剪的工具与材料
1、人台：
人台是现代立体裁剪中必备工具。
现在使用人体模型的种类大致分三种：
立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。
立体裁剪使用的人台是将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化，使之更适合服装的审美和造型的需要。
其内部一般用泡沫材料充填，外部以棉质或麻质面料包裹。
人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等
1、布料：
立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型的。
但一般很少直接用实际的布料进行裁
剪的（特殊面料除外），而是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。
薄棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。
因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。
2、棉花：
棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足服装
造型的需要。
3、大头针：
大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针和线的角色。
因为
细而尖的大头针摩擦力小，易于针刺，故为首选。
塑料珠头的大头针虽然细而尖，但由于头部较大，颜色各异，会影响和干扰操作者的视线，一般不宜使用。
4、针包：
针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的，形状近似圆形。
一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳，内部用毛发或晴纶棉充填。
5、剪刀：
指的是立体裁剪中的裁布剪刀。
一种是裁衣剪刀，用来剪衣料（适用9号、10号、11号）。
另一种是小剪刀，也叫镊剪，使用方便灵活，用来打剪口、剪断纱线。
6、色带：
在立体裁剪之前，用较醒目的黑、白或红色标线（丝带或胶带），标出人体模型的主
要结构线。
在款式的操作中，用来做标记线。
7、记号笔（或画粉）：
在人体模型上做好造型之后，用记号笔（或画粉）作标记，其标记作为平面纸样的依据。
8、滚轮：
用于将布样子拷贝到纸上。
9、蛇形尺：
用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。
10、袖窿尺：
是专用尺，用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。
11、软尺：
用于测量各部位的尺寸。
12、直尺：
用于绘制直线及图形等。
13、熨斗：
烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。
14、牛皮纸：
用于制作服装样板。
15.针与线：
用于假缝试穿、缩缝等。
二、立体裁剪人体模型的选择、标记与补正
（一）模型的选择
人体模型主要部位尺寸有胸围、腰围、臀围、背长，那么对人体测量也要注意这四个部位的尺
寸。
若量体所得尺寸正好与人体模型的尺寸相一致，选用模型就比较简单了，但实际上这两者之间
往往存在一些差异。
这时选用人体模型时就要首先考虑胸围尺寸，以胸围尺寸为基准，选用适当的
模型。
如果胸围尺寸介于两个模型的尺寸之间，应考虑腰围和臀围尺寸与所测量尺寸较接近的人体
模型。
（二）模型基准线的标记
1、标记模型基准线的作用
模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。
立体裁剪过程中很少用尺测量，对于凹凸
不同的曲面组成的人体如何准确的把握他。
单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确
性。
而基准线像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及
布料丝缕的走向，并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作
用。
2、模型基准线的标记
标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。
模型肩部的高度与
人的眼睛平齐为宜。
再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：
白色的人体模型用黑色
色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。
同时也可以借助一些辅助工具，例如：
小铅锤或重物、
丁字尺等。
3、基准线标记的部位与方法
A上肢人体模型的标记
上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：
前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、
颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。
（1）前中心线：
自颈中心点固定带子的一端，并向下拉一直线（可在带子上系一重锤，使直线与地面垂直），当确认带子不偏斜后，将线固定在模型的表面。
（2）后中心线：
标记方法与前中心线相同。
当前、后中心线标记后，要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。
若有差距应调至相同为止。
（3）胸围线：
胸围线是胸部最高的位置。
为了保证胸围线与地面平行，可依照乳点到地面的
垂直距离环绕一周定点作标记，然后把各点连接起来。
（4）腰围线：
腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行。
（5）臀围线：
臀围线在臀部最丰满的部位，距腰围线18—20cm且保持与地面平行，见图。
（6）颈围线：
颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。
一般胸围84cm的模型颈围约38cm。
按前、后中心点将该线制作成园顺曲线。
（7）肩线、侧缝线：
先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点。
再确定肩端点，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用带子固定。
把肩端点垂直下来的带子系上重
锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，用带子固定。
（8）前公主线：
自前小肩宽的中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。
并要保持其自然、均
衡的线条。
（9）后公主线：
自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。
腰围线以
下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。
（10）整体调整：
基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面进行整体的观察，并调整不理想
的地方，直至满意为止。
B下肢人体模型的标记
下肢人体模型基准线的标记部位有：
腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线
等。
标记方法基本同前述。
（三）人体模型的补正
由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特征，但缺乏人体所具有个性差异。
所以在实际
运用时，还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。
补正方法只能添加，即用棉花做成所需要
的形状，然后再用布覆盖上面，固定即可。
1、胸部补正
用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。
胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。
胸部补正也可用胸罩替代。
2、肩部补正
肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。
随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。
3、腰部补正
由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量，需将腰部垫起，使腰
围尺寸变大。
可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。
4、臀部补正
不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。
为了美观起见，臀凸部位应比实际臀位略高
一些。
三、布纹整理与大头针别法
（一）布纹的整理
1、布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。
一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。
以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。
因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。
2、整理布纹的方法
a.划出印记：
b.矫正布纹：
c.检查整理：
用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）
便说明布纹整理好了。
立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。
通常是将布边撕掉（0.5厘米），
以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
（二）大头针别法
1、正确使用大头针
立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需掌握的技巧之一。
了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。
其原则是：
第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。
第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。
第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。
另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。
只有这样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。
2、大头针的别法
A对别法：
将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。
大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果。
一般在立体取样及造型时常用此针法。
B重叠法：
将两块布料重叠在一起，用大头针固定。
完成线是大头针固定位置的连线。
此针
法适合于布料的拼接及需要平服的部位。
C折叠法：
也称盖别法。
先将一块面料折叠后（一般为一个缝份）覆盖在另一块面料上，使
折叠线处在表面显而易见的位置。
这种方法可以确定完成线的位置，便于半成品试穿、做标记等。
常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。
D藏针法：
从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内。
这种方法能
显示造型完成后的缝合效果，常用于装袖子等部位。
四、假手臂的制作
假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。
手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。
《服装立体裁剪》教案（首页）
授课时间月日第2次课
授课章节
紧身衣的立体裁剪
原型衣的立体裁剪
任课教师
及职称
郭连霞
助理讲师
教学方法
与手段
方法：
讲授法、谈话法、讨论法、演示法、参观法、调查法、练习法、实验法、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法等。
手段：
常规或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。
教学目的与要求：
对衣身的立体裁剪有更深入的认识。
教学重点、难点：
重点、难点：
立裁样板与对应平面结构样板比较。
难点：
衣料与人台之间空间问题。
课时分配计划
课堂讲授学时；学生课堂实践学时
布置作业：
省道转移及分割线练习
下次课预习要点：
实施情况及课后教学效果分析
第一节紧身衣的立体裁剪方法
第二节原型衣立体裁剪与制板
原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。
它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。
胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。
立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
一、原型衣的立体裁剪
（一）布料的准备
1.确定长度：
根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3-4cm（缝份与松份）。
2.确定宽度：
按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6-8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。
3.整理布纹：
按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。
4.标记基准线：
用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。
前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。
（二）立体裁剪操作方法
1.制作前身
（1）披布：
把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。
（2）处理领口：
将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。
按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。
注意领口不平服处可打剪口使之贴服。
（3）加放松量：
在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1cm的布量作为松量，并用针固定。
操作时要保持布纹的顺直。
（4）理顺各部位：
抚平肩部，在肩端点用针固定。
然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。
由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。
袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。
我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。
确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5cm处，也可根据具体款式决定。
（5）剪掉余料：
留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。
注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。
（6）作腰省：
由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。
考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。
2.制作后身
（1）披布：
把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。
横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。
（2）处理领口：
理顺后领口处的布料，用针固定。
按后领口线预留缝份，剪掉该处的余料。
（3）加放松量：
由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。
（4）处理肩部：
在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。
（5）处理后袖窿与侧缝：
参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。
抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。
（6）作腰省：
考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。
３．标记轮廓
（1）标记领口：
把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。
以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。
（2）标记肩线、侧缝线：
按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。
（3）标记腰围：
用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。
二、原型衣的制版
1.整理原型衣结构图
（1）确定结构线：
将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。
并用园顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。
（2）肩线吻合：
将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。
（3）侧缝吻合：
将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。
然后按轮廓放出1～1.5cm缝份，剪掉余料。
（4）整烫：
用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。
2.假缝试穿
（1）假缝：
用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。
（2）试样补正：
将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。
上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。
3.拓印样板
（1）确定样衣板型：
把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。
（2）拓印：
在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。
（3）样板标注：
样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。
若
需工业制板，还要有文字标注等。
练习：
胸部省道设计
女体胸部的变化历来是服装设计的焦点。
怎样把女体胸部准确而完美的表现出来，是我们研究
的一个重点问题，也是难点问题。
胸部造型的手法主要有三种形式：
省缝（胸省）、皱褶与分割线。
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授课时间月日第3次课
授课章节
裙装（直裙、波浪裙）的立体裁剪
衣领（立领、平翻领）的立体裁剪
任课教师
及职称
郭连霞
助理讲师
教学方法
与手段
方法：
讲授法、谈话法、讨论法、演示法、参观法、调查法、练习法、实验法、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法等。
手段：
常规或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。
教学目的与要求：
通过立体方式的操作比较，解决平面结构中难点部位。
教学重点、难点：
重点、难点：
腹、臀部位的容量操作
领子的三条基本线的结构关系。
平面结构领型与立体结构领型比较。
课时分配计划
课堂讲授学时；学生课堂实践学时
布置作业：
两种手法以上的变化裙练习
各种类型领子的练习
下次课预习要点：
实施情况及课后教学效果分析
第一节筒裙的立体裁剪
筒裙是从腰围至臀围顺延身体的曲线，臀围到裙摆呈直线形的裙子。
该裙是裙子的基本形，任
何款式均可以通过基本形的变化出来，故把筒裙作为基本练习。
一、布料准备
裙子长度为58cm（包括腰部的缝份与裙摆的折边份），前裙宽度为30cm，后裙宽度为28厘米（包括前后中心欲留份、放松份、侧缝的缝份）；腰头长度为35cm，宽为6cm。
整理布纹后，标出纵横基准线。
二、操作方法
1.制作前裙片
（1）披裙布：
将布料的前中心线与人体模型的前中心线合对好，并用针固定。
再将两者臀围线合对好（布料的臀围线只要与人体上的臀围线保持平行即可）。
（2）加放松量：
在前臀围线约中心处捏出1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处固定。
（3）处理腰部：
在侧面把臀围线以上的布料向上抚平，注意布料的丝绺要顺直，并用针在腰部固定。
这时我们可以清楚的看到在腰部产生了余份，这是由于腰围与臀围的尺寸差的缘故。
（4）作腰省：
把腰部的余份做出两个省缝，省的位置、间距、长短要根据腹部的形状决定。
为了使腹部的松份均匀分散，省缝长度可以略短些。
（5）确定轮廓：
按人体模型的侧缝线、腰围线确定前裙片的侧缝线与腰围线，可用带子设计然后再作标记。
（6）开剪：
留出缝份，将余料剪掉。
2.制作后裙片
（1）披裙布：
对好后中心线和臀围线，用针固定。
（2）加放松量：
在后臀围线约中心处捏出1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处侧面固定
（3）处理腰部：
理顺臀围线以上的布料，注意布料的丝绺不能歪斜，然后固定。
（4）作腰省：
腰部仍然产生了余量，根据臀部隆起的形状决定后腰省的位置及大小。
由于腰部塌陷，使后腰省量略大一些，而臀突的位置又低于腹部，使后腰省略长。
（5）对合侧缝：
将后裙片的侧缝与前裙片的侧缝用对别法别合，观察腰、臀、摆造型的均衡
性。
（6）标记腰线：
先用带子将腰部固定，并使带子与地面平行。
然后按带子位置标记腰围线。
3.制作板型
（1）样衣展开：
把卸下的裙片展成平面，用曲线或直线连接各点，确定裙子的轮廓线，要求
轮廓线顺直、准确。
（2）假缝试穿：
按前裙片轮廓扣烫缝份，假缝试穿，观察整体效果。
（3）确定板型：
将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，
第二节变化裙款的立体裁剪
波浪裙的立体裁剪
波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。
这类裙的腰部无省道，外形是上小下大，呈放射状，垂挂下
来形成波浪裙摆，下摆有平齐的圆形、参次不齐的方形一边长一边短的圆形等造型变化如图6-4所
示。
另裙摆波浪的个数、大小影响裙摆的角度，有90度斜裙、180度半圆裙、360度圆裙等，且分
别一片、二片或三片等组成的波浪裙。
下面选用较薄坯布做二片的平下摆圆裙的立体构成为例。
1.布料准备
（1
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