最新中职商品学基础教案第六章日用消费品的主要材料一.docx
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最新中职商品学基础教案第六章日用消费品的主要材料一
【课题】日用消费品的主要材料
（一）
【教材版本】
中等职业学校商品经营专业——商品学基础.北京：
高等教育出版社
【教学目标】
知识目标：
纺织纤维及裘革的种类、成分、结构、性质及其鉴别方法。
能力目标：
结合现实生活中的具体商品学会鉴别纺织纤维和裘革制品。
【教学重点、难点】
教学重点：
纺织纤维及裘革的种类、成分、结构、性质
教学难点：
纺织纤维及裘革的鉴别方法
教学途径：
1．多用具体实例解释抽象概念，以便于学生接受和理解。
2．用示意图的方法授课。
【教学媒体及教学方法】
制作PPT。
演示法、讲授法、分组讨论法。
【课时安排】
2课时（90分钟）。
【教学过程】
第一环节导入（5分钟）
提问：
1、我们的衣服都有哪些材料制成？
这些材料有哪些特点？
2、三伏天或三九天，我们去商店选购衣物，一般都选择什么材质的，为什么？
[分析]
人们日用消费品的品种、性质、质量等都与其构成的原材料紧密关联。
原材料的种类、成分、结构、性质往往对其制成品的价值和使用价值起着决定性作用。
因此在认识商品时，首先要了解其原材料。
第二环节新授课（70分钟）
纺织纤维
[讲解]
一、纺织纤维的概念和分类
（一）、概念：
纺织纤维是可以用来制成纺织品的纤维。
成纱性是指纤维之间具有一定附着力、能够彼此抱合成为纱线的性质。
[分析]
通过认识纺织纤维的的特点来分析为什么玻璃纤维不能成为纺织纤维。
[讲解]
（二）、分类：
天然纤维：
1、植物纤维：
来自大自然的植物界，经人工种植、机械加工或化学处理，可作为纺织原料。
（1）种子纤维：
棉、木棉。
（纤维素类）
（2）茎纤维（韧皮纤维）：
苎麻、亚麻、黄麻等。
（3）叶纤维：
剑麻、蕉麻、菠萝麻等。
2、动物纤维：
来自大自然的动物界，经人工饲养而取得纤维。
（蛋白质类）
（1）毛发：
绵羊毛、山羊绒、兔毛、骆驼毛等。
（2）腺分泌物：
桑蚕丝、柞蚕丝。
3、矿物纤维（无机物类）：
石棉。
（此处为知识扩展）
化学纤维：
1、再生纤维：
利用天然的高分子物为原料，经化学处理和机械加工而制得的纤维。
粘胶纤维，富强纤维，铜氨纤维，醋酯纤维。
2、合成纤维：
具备一定条件的低分子化合物，经化学处理制成单体，经过化学合成得到其高分子物，再经过纺丝得到的纺织维。
聚酯纤维——涤纶
聚酰胺纤维——锦纶
聚丙烯腈纤维——腈纶
聚乙烯醇缩甲醛纤维——维纶
聚丙烯纤维——丙纶
聚氯乙烯纤维——氯纶
聚氨酯弹性纤维——氨纶
3、无机纤维：
玻璃纤维、金属纤维。
（此处为知识扩展）
[演示]
教师用幻灯片演示纺织纤维分类情况,使学生对纺织纤维的分类有总体的认识。
二、天然纤维
[讲解]
（一）棉纤维：
是扁平带状、上面有天然捻曲的管状体。
[演示]
教师用幻灯片演示棉纤维形态形态示意图。
[讲解]
1、棉纤维的分类
（1）按棉纤维的物理性质分类：
细绒棉（陆地棉）：
是世界上种植最广、产量最大的品种，占原棉总产量的90%，我国种植细绒棉的棉田面积占棉田总面积的98%以上，它的长度一般在25~31mm，细度在5000~6000公支，细绒棉一般能纺10号以上的纯棉纱，也可以和各种棉型化纤混纺。
长绒棉（海岛棉）：
是世界上品质最好的一种棉纤维，长度33mm以上，最长可达60~70mm，细度6500~8500公支，长绒棉可纺制10号以下的高档棉纱或特种工业用纱，它主要产于非洲的尼罗河流域
粗绒棉：
长度13~25mm，细度2500~4000公支，只能纺制28号以上的纱，适宜做起绒织物，粗绒棉在我国栽培历史悠久，但由于产量低已淘汰。
（2）按棉纤维成熟度的不同分类：
未成熟棉纤维、欠成熟棉纤维、正常成熟棉纤维、过成熟棉纤维。
[演示]
教师用幻灯片演示棉纤维结构示意图，让学生从横、纵两个方面了解棉纤维的结构。
2、棉纤维的结构与成分
（1）棉纤维的结构：
棉纤维的横截面是由许多的同心圆组成，目前可以分出六个层次，主要有初生层（表皮膜）、次生层（纤维素层）和中腔三个部分。
A、：
纤维的外层，由两部分组成。
a、外皮：
透明的薄膜，表面有深深的丝状皱纹，是一层蜡质与果胶组成的角质膜。
b、初生胞壁：
由网状的原纤组成，原纤排列方向与纤维轴的倾斜角约70°，厚度0.1~0.2um，占纤维总重量的2.5~2.7%。
初生层起保护作用，防止水分进入。
初生层在纺织加工中起润滑作用，以免纤维损伤；由于初生层的存在，使织物染色困难，染料和水分子不易进入纤维中，所以在染色前通过练漂工程将其去除。
B、次生层：
是由纤维素构成，约占纤维重量的90%以上，是棉的主体部分。
S1层：
棉纤维初生层下面是一薄层次生胞壁即S1，由微原纤紧密堆砌而成，微原纤与纤维轴呈螺旋状排列，在S1层中，几乎没有缝隙和孔洞。
S2层：
构成棉纤维的主体，全为纤维素构成，微原纤与纤维轴的平均螺旋角为25°，螺旋方向周期性左右改变，一根纤维上这种反复可在50次以上。
微原纤呈网状结构，相互镶嵌，在微原纤与原纤间形成空隙，使棉纤维具有多孔性。
S3层：
厚度与S1层接近，不到0.1um，S3有相似的微原纤特征，可能夹有非纤维素物质。
次生层决定纤维强力、弹性、伸长、吸湿、染色和透气等性能。
C、中腔：
棉纤维停止生长后，胞壁内留下的最内部的空隙称中腔。
中腔的大小与次生层的加厚程度有关，次生层越厚，中腔越小，当棉铃裂开后，由于纤维内水分蒸发，纤维胞壁干枯，棉纤维截面呈腰圆形，中腔压扁。
中腔内含少量含氮物质、色素、矿物盐等。
棉纤维的成分：
（绝对干燥的百分比计算）
纤维素：
94.5%
含氮物：
1.3%
果胶物质：
1.2%
蜡质：
0.6%
灰分：
1.2%
其它：
1.2%
[分组讨论]
请举例说明棉纤维有哪些化学性质和物理性质？
3、棉纤维的性质
（1）化学性质
耐碱性强；耐热性良好；不耐无机酸；抗氧化能力较弱；能被微生物破坏。
（2）物理性质
吸湿性较好；保温性良好；捻曲性好；长度较短；细度。
4、用途
棉纤维的用量接近世界纺织纤维原料的50％，主要用于纺织纱布，以满足人们在服装以用家庭、医疗卫生和工业部门等对纺织品的需求。
[演示]
教师用幻灯片演示麻的图片，让学生先从感观上认识麻。
[讲解]
简介麻的历史，引出麻的分类及分布。
（二）、麻纤维
1、麻纤维的分类与用途（按来源不同）
（1）韧皮纤维：
植物茎部剥取的纤维，主要品种分为两大类
a非木质纤维：
含木质素较少。
主要有苎麻、亚麻，质地柔软，可作为纺织原料。
b木质纤维：
含木质素较多，主要有黄麻、大麻、红麻、青麻、洋麻等，质地粗硬，主要做麻袋、绳索等。
（2）叶脉纤维：
从单子叶植物的叶片中取得的纤维，纤维粗硬，称之为硬质纤维。
主要有蕉麻、剑麻、龙舌麻、菠箩麻等。
亚麻和苎麻是重要的纺织原料，可用纯纺或混纺加工成布，产品具有凉爽、透气的特性，且刚度高、硬挺、不贴身，适宜做夏季衣料。
我国的苎麻产量占世界的70%左右，主要产于长江流域及东南沿海，被称之为“中国草”。
亚麻多产于欧洲，苏联产量最大，约占世界总产量的80%，我国的主要产地为黑龙江、甘肃等地。
2、麻纤维的结构和成分
韧皮纤维的单纤维是一个细长的植物单细胞，两端封闭，内有胞腔，截面呈椭圆或多角形，在经向呈层状结构，合麻纤维具有高强度和低伸长。
麻纤维的主要成分是纤维素（占70％）、半纤维素、果胶质、木质素、及蜡质、脂肪、含氮物质和灰分构成。
3、麻纤维的性质
（1）断裂强度高，且湿强更高，单纤维的断裂强度湿态下可提高20%－30％。
（2）散热性和散湿性均好`。
（3）较耐日光照射。
（4）较耐碱，不耐酸。
（5）吸湿性略逊于棉纤维。
（6）成纱性较差。
（7）耐磨性差。
（8）长度和细度。
[演示]
教师用幻灯片演示天然动物毛的图片，让学生先从感性上区分不同的动物毛。
（三）羊毛
毛纤维的品种
（1）绵羊毛：
覆盖在绵羊身上的毛。
（2）山羊绒：
从山羊身上梳取下来的绒毛，原产于中国的西藏。
山羊绒绒毛纤维内部结构无髓质层，长度30~40mm，其强伸度，弹性变形较绵羊毛好，具有轻、软、暖的优良特征。
用途：
羊毛衫较多，还可做高级精纺服装原料及粗纺的高级山羊绒大衣呢、毛毯等
（3）马海毛：
安哥拉山羊毛，原产于土耳其。
马海毛的形态与长羊毛相似，长度120~150mm，强度高、光泽强，是做提花毛毯、长毛绒、顺花大衣呢的理想原料。
（4）兔毛：
兔毛的纤维内部结构都有髓质层，其特点是轻而细，保暖性好，但纤维膨松，抱合力差，强度较低，因此单独纺纱困难，多和羊毛或其它纤维作混纺织物（主要是针织物）。
（5）骆驼绒：
双峰骆驼质量较好，单峰驼毛无纺纱价值，骆驼毛由绒毛、两型毛及粗毛组成，俗称绒毛为驼绒，粗毛为驼毛，驼绒结构与羊毛相似，但纤维表面鳞片很少，强度高，光泽好，保暖性好，可织造高级粗纺织物、毛毯和针织物。
（6）牦牛绒：
产量小，长度30mm。
[演示]
教师用幻灯片演示羊毛纤维的结构图片。
1、羊毛纤维的结构和成分
羊毛覆盖在羊皮的表面，呈簇状密集在一起，在每一小蔟毛中，有一根直径较粗，毛囊较深的导向毛，其它较细的羊毛围绕着导向毛生长，形成毛丛，毛丛中的纤维形态相同，长度、细度接近，生长密度大，又有较多的汗脂使纤维相互粘连，形成上、下基本一致的形状，从外部看呈平顶毛丛，具有此特征的羊毛品质较好。
毛丛中粗细混杂，外观呈扭结辫状的毛较差。
羊毛是由包覆在外部的鳞片层，组成羊毛实体的皮质层，和毛干中心不透明的髓质层三部分组成，髓质层只存在于粗羊毛中，细羊毛中没有。
①、鳞片层：
纤维的外壳，由片状角朊细胞组成，薄而透明，是表面细胞经过变形后失去细胞组织（原生质），而形成角状薄片。
鳞片在毛干外覆盖形状可分为环状覆盖、瓦状覆盖、龟裂状覆盖。
a、细羊毛多呈环状覆盖，羊毛细，重叠多，光泽柔和。
原因：
照射在细羊毛纤维的光线被不均匀的反射回来，呈“漫反射现象”。
反射光散乱，所以光泽柔和暗淡。
b、粗羊毛多呈瓦状或龟裂状覆盖，瓦状覆盖相互重叠覆盖较小，龟裂状覆盖鳞片之间相接不重叠，表面呈不规则网纹。
这两类的鳞片面积较大、光滑，光线照射其上能被较均匀的反射，故粗毛光泽比细毛明亮
②、皮质层：
在鳞片层的里面，是羊毛的主体部分，也是决定羊毛物理化学性质的基本物质，主要决定羊毛的强力、弹性、伸长、吸湿等性质。
③、髓质层：
是有髓毛的中腔，由松散的、不规则形状的角朊细胞所组成，细胞间充满空气，连接不牢固。
髓质层含量的多少，因毛型不同而不同，细羊毛无，粗毛中含髓质层，含髓质层多的羊毛强度、弹性、伸长等性能下降，脆而易折断，不易染色，纺纱价值低。
[分组学习]
羊毛的不同分类，并总结不同类别的羊毛的特点和用途。
2、羊毛的分类
（1）、按剪毛季节：
春毛、秋毛、伏毛。
春毛品质最好，伏毛品质差。
（2）、按取毛方法：
套毛、散毛、抓毛。
（3）、按毛纤维的粗细和形态结构不同：
绒毛、粗腔毛、两型毛、发毛、死毛等。
（4）、按毛被的纤维类型不同：
同质毛和异质毛。
毛纺工业主要按毛被纤维类型、毛纤维细度进行分类。
[讲解]
3、羊毛的性质
羊毛是天然蛋白质纤维，主要成分是叫角朊的蛋白质构成，角朊含量占97%，无机物1~3%，羊毛角朊的主要元素是C、O、N、H、S。
（1）羊毛的化学性质
吸湿性较好，公定回潮率15~17%，最高可达40%，吸湿性比棉好。
①较耐酸：
羊毛对酸作用的抵抗力比棉强，低温或常温时，弱酸或强酸的稀溶液对角朊无显著的破坏作用，随温度和浓度的提高，酸对角朊的破坏作用相应加剧。
如用浓硫酸处理羊毛，升高温度，可使羊毛破坏，强力下降。
②较耐日光照射
羊毛是天然纤维中抵抗日光、气候能力最强的一种纤维，光照1120小时，强度下降50%左右，主要是紫外线破坏羊毛中的二硫键，使胱氨酸被氧化，颜色发黄，强度下降。
④较易氧化
氧化剂对羊毛的作用剧烈，尤其是强氧化剂在高温时。
羊毛在漂白时不能使用次氯酸钠，它们与羊毛易生成黄色氯氨类化合物。
过氧化氢对羊毛作用较小，常用3%的稀溶液进行漂白。
（2）羊毛的缩绒性：
羊毛纤维及其织品在湿热条件下，经机械力作用，使羊毛集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化，这种性质称羊毛的缩绒性。
缩绒性是羊毛重要特性之一，毛织物通过缩绒，可提高织物厚度和紧度，产生整齐的绒面，外观优美，手感丰满，提高保暖性。
但有些品种如精纺织物及羊毛衫等，要求纹路清晰，形状稳定，须减小缩绒性，通常采用破坏鳞片层的方法。
（3）可塑性：
羊毛在湿热条件下膨化，失去弹性，在外力作用下，压成各种形状并迅速冷却，解除外力，以压成的形状可很久不变，这种性能称可塑性。
可塑性在处理中可产生两种结果。
a、暂定：
定型后通过比热处理更高温度的蒸汽或水的作用，使纤维重新回缩至原来形状。
b、永定：
定型后的纤维在蒸汽中处理1~2小时，仅能使纤维稍有回缩基本形状不变，这种现象呈4永定。
（4）羊毛纤维弹性好，是天然纤维中弹性恢复性最好的纤维。
（5）羊毛的比重小，在1.28~1.33之间。
（6）保温性好，是热的不良导体。
（7）羊毛的强度较其它纤维低，1.5g/D，但断裂伸长率可达40%。
由于羊毛较其它纤维粗，并有较高的断裂伸长率和优良的弹性，所以在使用中，羊毛织品较其它天然纤维织品坚牢。
（8）羊毛的化学性质：
b、碱的作用：
羊毛对碱的抵抗能力比纤维素低的多，碱对羊毛的破坏随碱的种类、浓度、作用的温度和时间的不同差异较大。
角朊受破坏后，强度明显下降，颜色泛黄，光泽暗淡，手感粗硬，抵抗化学药品的能力相应降低。
所以在洗涤时不能使用碱性制品。
（11）热的作用：
60℃干热处理，对羊毛无大的影响，温度增加，逐渐变质，100℃烘干1小时，颜色发黄，强度下降，110℃发生脱水，130℃深褐色，150℃有臭味，200~250℃焦化。
羊毛高温下短时间处理，性质无变化。
5、羊毛的品质指标
（1）细度：
毛纤维截面近似圆形，一般用直径大小表示其粗细，是确定羊毛品质和使用价值的重要指标。
羊毛细度差异很大，最细直径7um，最粗可达240um，表示羊毛细度的方法为：
①品质支数：
是目前世界各国毛纺生产中应用最广的细度表示方法。
早在18世纪，根据当时的纺纱设备和纺纱技术水平，以及对毛纱的品质要求，把各种细度的羊毛实际纺得的最高支数（英制支数）叫品质支数。
以此来表示羊毛品质的好坏。
随着科学技术的发展，纺织方法的改进，对纺织品品质要求的不断提高和纤维性能研究工作的进展，羊毛品质支数已逐渐失去它原来的意义，现在羊毛的品质支数仅表示直径在某一范围内的羊毛细度。
一般可纺毛纱的公制支数
品质支数
平均直径（微米）
64以上
70
18.1~20
60~64
66
20.1~21.5
52~60
64
21.6~23
45~52
60
23.1~25
36~45
58
25.1~27
32~34
56
27.1~29
28~32
50
29.1~31
28~32
②平均直径：
羊毛细度常以直径表示。
由于羊毛粗细不均，一般测量根数较多，同质毛测量300根，异质毛测量400根，计算时按分组进行。
③公制支数：
Nm=L/g
（2）长度：
由于天然卷曲的存在，毛纤维长度可分为自然长度和伸直长度。
纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离称为自然长度。
一般用自然长度表示毛丛长度。
毛纤维消除弯曲以后的长度称为伸直长度。
在毛纺厂生产中，多用伸直长度来评价羊毛的品质。
羊毛的长度在工艺上的意义仅次于细度。
他不仅影响毛纺织物的品质，更重要的他是决定纺纱系统和选择工艺参数的依据。
（3）卷曲：
羊毛沿长度方向有自然的周期性的卷曲，也称毛波，
以每厘米的卷曲度来表示卷曲的程度叫卷曲度。
卷曲的形状可分为以下几种：
（配图）
弱卷曲（粗毛）正常卷曲（细毛）强卷曲（细毛、腹毛）
在优良品种的羊毛中，正、偏皮质层分布在毛干的两半边，正皮质层——外侧，偏皮质层——内侧。
粗长羊毛正皮质层聚集在毛干中央，偏皮质层环状分布在四周，这种毛无卷曲。
如林肯毛，马海毛。
有些毛发，正皮质层和偏皮质层混杂分布，卷曲较大的纤维成纱过程相互抱和好，落毛率低，缩绒好，光滑紧密。
粗纺毛织品需要织物表面绒毛丰满，手感好，强度高，因此要求粗纺毛纱松软、强度大，最好在原料中选择强卷曲的纤维。
精纺毛织品要求纹路清晰，光泽柔和，形状规则，因此需要毛纱具有光滑、均匀、紧密的特点。
所以最好选用正常卷曲且卷曲度密的毛纤维。
由于弱卷曲的纤维较粗，一般不做精纺。
羊毛卷曲度和形状对羊毛制品的缩绒性有密切的关系，一般卷曲愈密，伸长率愈大，缩绒性愈好。
（4）、原毛净毛率：
在公定回潮率时，羊毛经过洗涤除去油汗、杂质所得纯净毛与原毛的百分比。
（四）天然丝
养蚕缫丝起源于我国，据考古研究，蚕丝的使用在我国已有六千多年的历史，在秦汉时期，我国的丝绸业已发展到很高水平，张骞两次出使西域，携带大量的丝织品，从此我国的丝织技术传至国外。
蚕丝是高级纺织品原料，其综合性能居纺织品之冠，蚕丝强韧而富有弹性，纤细而柔软，其织品光泽优美、染色鲜艳、触感良好、穿着舒适，是纺织品中的高贵品种，深受欢迎。
1、丝的种类：
（1）家蚕丝（桑蚕丝）：
以桑树叶为食的蚕丝。
（2）野蚕丝（柞蚕丝）：
以柞树叶为食的蚕丝。
（3）蓖麻蚕丝：
是绢纺原料，原因是在成茧时，两边各有一小孔，使丝被截断，变成短丝。
（4）天蚕丝（日本柞蚕丝）：
栎（li）树，质量好，染色鲜艳。
（5）樟蚕丝
2、蚕丝的形成
蚕丝是由蚕体内的绢丝腺分泌出的丝液凝固而成的，绢丝腺是透明的管状器官，左右各一条，分别位于食管下面，蚕体两侧呈细而弯曲状，头部合并为一个吐丝口，如图，绢丝腺可分为四个部分，
（1）泌丝部、
（2）贮丝部、（3）输丝管、（4）吐丝口。
泌丝部分泌丝朊（丝素）输送至贮丝部，他分泌出丝胶和少量色素，包复在丝朊周围，丝朊在贮丝部发生胶体化学反应，变成适于成丝状态，丝朊、丝胶一起输入输丝管，输丝管分泌酸性物质使其发生反应，而将丝液凝固成丝。
由吐丝口吐出体外，两根输丝管合并成一个吐丝口，形成两根合并的蚕丝。
丝腺中的丝朊呈胶状液体，吐丝口的丝会固化成纤维，是由于输丝管分泌出的酸性物质的作用。
由于蚕吐丝头部牵动的机械拉伸作用，使折叠的多缩氨酸链段展直，可视为丝朊的变性，蚕边吐丝边凝固作成蚕茧。
3、蚕丝的形态结构
用显微镜观察，构成茧层的茧丝是由两条平行的单丝组成的，单丝内部为丝朊，丝胶则包围在丝朊的四周，茧丝的横截面呈半椭圆形或略呈三角形，若将脱胶后的两根单丝进一步分离，在显微镜下可见它由两根直径为1微米左右的丝朊细纤维胶合而成，电子显微镜下观察，丝朊细纤维是由若干直径10毫微米左右的丝朊散纤维构成，内部存在孔隙。
蚕丝的细度、长度随品种不同而异，一般细度为2.4~2.8旦，长度千米左右。
4、丝胶的分子结构特点及作用：
特点：
丝朊的外层是丝胶，主要成分是丝氨酸占34%，一部分是二羧基酸、二氨基酸，一部分是胱氨酸。
（1）丝胶大分子多为卷曲状态
（2）丝胶整列度差，结晶度低，
（3）易溶解，不稳定，支链庞大，分子空隙大
主要作用：
（1）使丝朊胶合在一起，保护丝质不受摩擦而起毛，表面光滑。
（2）易在热水、弱减液中溶解。
5、生丝的性质
（1）比重较小：
生丝1.34~1.38，熟丝1.25~1.30
（2）蚕丝的耐热性比羊毛好，短时间加热至110℃，强度无明显变化。
（3）光泽柔和，有极具特色的丝光。
主要是由于丝中纤维排列情况及每根茧丝的丝朊二次凝固形成层状结构有关，光线照射时进行多次反射，反射光相互干涉，所以光泽柔和。
（4）强度：
生丝：
3.8~4.2g/D，熟丝4.0~4.4g/D。
羊毛1.0~1.7g/D，强度比羊毛高三倍。
断裂伸长率可达20%左右，与羊毛相仿。
（5）细度2.4~2.8D，成丝后表示为20/22D，表示为细度在20~22D之间。
（6）吸湿性：
生丝的吸湿性较强，公定回潮率为11%，在饱和状态下最大可达30%，但吸湿后强力下降。
（7）碱的作用：
碱对丝朊的作用较剧烈，强碱的稀溶液在常温下也可引起丝朊蛋白质的水解，弱碱液如氨水、碱性肥皂等，在短时间内只能溶解丝胶，不会破坏丝朊，但长时间煮沸，将引起丝朊缓慢水解。
（8）酸的作用：
酸对丝朊蛋白质的作用较碱缓和，强无机酸的稀溶液在常温下对丝朊无明显破坏。
但高温时引起光泽、手感变劣，强度、伸长率少量降低。
当无机酸浓度提高时，则丝朊溶胀、溶解，进一步水解为氨基酸。
（9）光与大气的影响：
丝对紫外线的作用非常敏感，精练丝在日光照射200小时后，强度损伤50%，手感恶化，色泽灰黄；耐光性是天然纤维中最差的。
（10）盐对纤维的影响：
盐类水溶液主要是促使蚕丝与羊毛溶胀或溶解的作用，盐浓度的增加，使蚕丝收缩，并使肽键水解溶解度增加。
纯丝汗衫长期受汗水侵蚀，强度下降，甚至产生破洞。
（11）生丝对氧化剂作用敏感，他不仅能引起丝朊大分子的侧基和端基氧化，而且能使大分子断裂，特别是含氯氧化剂。
三、化学纤维
化学纤维是利用天然的高分子物为原料或用人工合成的高分子经过化学处
理与机械加工而制得的纤维。
（一）、化学纤维的分类：
1、按原料的来源分：
（1）人造纤维：
用天然高聚物为原料，经过化学处理与机械加工而再生制得的纤维。
又称再生纤维。
（2）合成纤维：
是利用煤、石油、天然气等低分子化合物为原料，经过化学合成与机械加工而制得的纤维。
2、按几何形状分：
（1）长丝：
化学纤维加工中不切断的纤维。
单丝：
只有一根丝，透明、均匀、薄。
复丝：
几根单丝并合成丝条。
（2）短纤维：
化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。
（3）异形纤维：
改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。
①、改变纤维弹性，抱合性与覆盖能力，增加表面积，对光线的反射性增强。
②、特殊光泽。
如五叶形、三角形。
③、质轻、保暖、吸湿性好。
如中空。
④、减少静电。
⑤、改善起毛、起球性能，提高纤维摩擦系数，改善手感。
（4）复合纤维：
将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。
又称为双组分或多组分纤维。
复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好。
特点是：
①、结构不均匀。
②、组分不均匀。
③、膨胀不均匀。
（5）变形丝：
经过变形加工的化纤纱或化纤丝。
①、高弹涤纶丝：
利用合纤的热塑性加工，50~300%的伸长率。
②、低弹涤纶丝：
伸长率控制在35%以下。
③、腈纶膨体纱；利用腈纶的热弹性。
热拉伸——高收缩，收缩可达45~
53%，与低收缩纤维混合纺纱，经蒸汽处理。
3、按用途分：
（1）普通纤维：
再生纤维与合成纤维。
（2）特种纤维：
耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。
（二）、化学纤维的制造：
用人工的方法制造纤维，这个过程叫纺丝。
制造分三个过程：
1、纺丝液的制造：
（1）再生纤维：
利用含有天然高分子化合物的原料（棉短绒、木材、芦苇、
甘蔗渣）进行化学纤维的生产，必须对它们中间所含的其他成分进行清除，使其制备成纯净的高分子材料（浆粕），然后制造纺丝液。
（2）合成纤维：
利用某些低分子化合物生产合成纤维，首先制备各种合成纤维的单体，然后将单体聚合成高分子聚合物，再将其制成纺丝液。
从单体制备成纺丝
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