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服装材料学习资料
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第一章概论
考古研究发现，服装是人类最早期的文化现象之一。
生活在距今大约30~25万年前的早期智人就开始了穿衣的历史。
出于对身体舒适和行动方便的考虑，理想的服装必须达到和体、柔软、轻便和牢固的要求。
于是，人类从一开始就选择了含有纤维的材料和兽皮来充当基本的服装材料。
这些材料的主要特点是柔韧和具有一定的功能性。
在长期的选择过程中，人们不断发现和认识了各种纤维原料，随着生产力和工艺技术的进步，纤维制品也表现出产品丰富，性能全面的优势，直到今天仍然是不可替代的首选服装材料。
一、服装材料学的研究内容
从概念上讲，服装材料是指构成服装产品的全部材料。
尽管由于服装种类的不同，构成服装的具体材料存在很大差异，但基本上包括了以下几个方面：
1、构成服装外观主体部分的面料；
2、实现特定功能的辅料，如起保暖作用的填充材料；
3、生产、加工性材料，如用于衣片缝合的缝纫线；
4、装饰性材料，如各种花边；
5、标志性材料，如商标。
从材料的分类看，有如下几个方面：
1、纤维制品
（1）纺织品：
织物（梭织、针织、编结）；纱线；绳、带；
（2）非制造物。
2、革制品
3、化学成型制品
4、金属及其他制品
二、服装材料的历史及发展趋势
大约在公元前7000年至6000年间，人类的生产方式发生了转变，即由狩猎和采集的生产方式改变为游牧和农耕的生产方式。
从此，编织纤维织物的历史就开始了。
生活在游牧文化中的人们通常会使用羊毛，而农业文化则以棉花、亚麻和大麻为主。
古埃及的亚麻，古印度的棉花，美索不达米亚的羊毛和中国的蚕丝，都是纤维文化初期的典型代表。
其中，最早被使用的纤维是亚麻，大约在公元前5000年左右的古埃及，我国古代劳动人民则在公元前2600多年开始使用蚕丝。
从那时起至今，四大天然纤维始终被作为最主要的服装材料。
纤维原料的利用在服装材料的历史上意义十分重大，它使得制成的衣料轻薄而柔软，因此服装也就变得舒适合体并且更加多样化了。
用短纤维作为原料就必须首先把它们捻合成细长的纱线，许多民族都是利用纺锤或纺轮来完成这项工作的。
之后，再通过编织、编结等方法将纱线制成各种布料。
另外一种独特的方法是将羊毛浸湿、搅拌后平铺在席子上，然后卷紧并不断地滚动、挤压，不久，便能得到一块厚实的毛毡。
相对而言，光滑闪亮、细长柔软的蚕丝则具有无可比拟的优势：
它可以直接用于织造，其产品的华丽更是举世无双。
18世纪，纺织机械的问世标志着又一次历史性的突破。
1738年，英国人约翰·凯发明了飞梭织机；1764年，詹姆斯·哈格里夫斯发明了同时能纺出8条纱线的“珍妮纺纱机”；1801年，法国人雅卡尔设计出今天提花织机的前身——“笼头机”。
机械加工不但大大提高了生产效率，还可以改善产品质量，增加花色品种，使服装材料更加丰富多彩并具有更广泛的适用性。
科学技术的飞速发展和社会观念的巨大变革，使二十世纪成为服装材料发生根本性革命的时代。
其主要标志有以下几个方面：
1、原材料的发展；
2、工艺、技术的进步；
3、高科技的渗透及应用；
4、服装辅料的发展。
三、研究服装材料的意义
以下从几个方面探讨服装材料由于其基本特点而与服装科技和服饰文化所形成的内在联系，进而说明研究服装材料的重要性。
（一）服装材料是人的第二皮肤
在内部服装材料贴近人体，维持并辅助皮肤进行正常的生理活动；在外部，他们形成了一个有效的保护层，使人极大的提高了对外部环境的适应能力。
从广义上讲，服装不仅是人体生理机能的扩展，而且是人实现了自我的延伸：
即在社会生活中，人的外在形象是一个服装形象，他帮助人与环境、身份、行为互相适应和协调，体现和表达了人的审美趣味、价值观念、性格特征和心理状态等内在的精神世界。
（二）服装材料是独特的文化载体
这一观点源于如下理由：
1、现代服装材料与几千年相比，并没有本质的改变；
2、今天的时尚往往是历史上曾经流行的某种材料，而且可能已经重现过多次；
3、人们的兴趣和品味总是在前卫与传统之间往复；
4、许多历史上的经典材料和民族、民间传统工艺制品始终表现出极高的文化价值；
5、由于人的生理及心理的基本要求是稳定的，所以服装材料保持着稳定的基本功能和特征；
6、色彩、图案和质地等特征在象征性和标志性方面沿袭了传统的文化习俗。
（三）服装材料是特殊的“材料因”
材料不仅是构成产品的物质基础，还是实现产品的某种形态和进行艺术化表现的手段，其实用功能也常常是由材料来决定的。
服装的最终形态是在人的穿着和运动中实现的，在很大程度上取决于材料的内在特点，及材料的造型特性。
此外，服装的美感在很大程度上就是材料的美感，及材料的审美特征。
因此，服装设计就不是一个单纯主观上的设计问题，而必须是设计创意和材料表现力的综合体现。
服装材料的柔软性和材质的复杂变化，给服装生产的自动化和产品质量的控制造成了很大的难度。
因此服装加工业仍然停留在劳动密集型的形势下。
此外，服装产品的极度多样化和时尚的迅速演变，对把握面料不同的工艺特性，科学合理的制定工艺规程和建立质量保证体系等方面都提出了很高的要求。
消费者会根据自己的经验、习惯、爱好和对于时尚、价值等概念的理解对服装材料提出许多具体要求，诸如舒适、功能、美观、方便、耐用、流行等等。
所以，能够体现出商业价值的服装材料不仅仅是由于它的合理性和科学性，还在于它能否适合服装消费的模式和大众的心理。
并且，消费者对面料的认识和评判往往决定他们评价服装价格时的态度。
此外，服装面料是否流行在服装的营销中具有极大的影响力。
根据一般的规律，对于预期的服装流行，面料的预测要提前三年进行，这项工作非常具有挑战性。
四、研究服装材料的目的与方法
研究服装材料的基本目的是熟悉各类服装材料的原料构成、结构、特征以及各方面的性能、指标；了解材料的鉴别、性能测试方法、风格评价和质量分析的原则、标准；掌握材料在服用、审美、加工、保养等方面的特性；具备在实际中，综合运用所学知识，合理选择、灵活使用各种材料，了解材料发展趋势并能够同服装材料的设计、工艺人员和消费者进行交流的能力。
在学习中应注意以下要求：
1、准确掌握基本概念、基本原理、基本理论；要突出重点，领会实质，融会贯通；
2、要培养分析和解释重要概念、原理的能力；
3、要形象地掌握和理解有关形态、结构方面的内容；
4、以课外的观察、体验和调研作为课上得补充，多渠道地积累经验和收集资料；
5、利用所学的知识和方法，培养判断、综述和评价的能力；
6、认真完成思考题。
思考题：
1、为什么绝大多数的服装材料为纤维制品？
2、服装材料有哪些分类方法?
具体内容是什么？
3、如何认识服装材料的发展与社会发展的关系？
主要表现在哪几个方面？
4、如何让理解服装材料是人的第二皮肤？
5、利用所学的知识和方法，培养判断、综述和评价能力；
6、认真完成思考题。
第二章纤维
迄今为止，服装材料的主要原料来源是纤维。
从现状和发展来看，天然纤维和化学纤维通过发挥各自的特点维持现对稳定的比例，新材料的开发呈现了强劲的势头，如各种新型功能纤维，绿色纤维等。
一、纤维的分类
习惯上分为天然和化学两大类。
天然纤维按来源（或成分）分为动物（蛋白质）和植物（纤维素）两类。
前者有羊毛和蚕丝，后者为棉和麻。
化学纤维按原料分为合成和人造（再生）两类。
前者由低分子化工原料聚合而成，后者是用天然高聚物（成分为纤维素或蛋白质）加工而成。
另外，从长度上，纤维分为长丝和短纤维两类。
二、纤维的基本特性
为满足加工、服用和保养的需要，纤维材料必须具备如下特性：
一定的强度，变形（弯
曲、伸长）性，弹性，吸湿性，物理、化学稳定性，染色性，以及一定的长度，细度，抱和性（便于捻合成纱）等。
不同的纤维，上述特点有一定的差异。
这些特性和纤维间的差异是我们必须了解和注意的，因为它们最终将决定织物的性能。
三、主要纤维的品种和特点
（一）天然纤维
1、棉外形：
中空、腰圆，天然转曲；细（直径）：
10~20um，长：
20~45mm，强：
3~4dN/tex（或20~30km），断裂伸长率：
3—7%，公定回潮率：
8.5%，化学性质：
耐碱怕酸；轻柔，保暖，易纺，易染，弹性较差。
2、毛外形：
圆形，天然卷曲，表面有鳞片；细（直径）：
15~60um，长：
50~150mm，强：
接近棉的一半，断裂伸长率：
25~35%，公定回潮率：
16%，耐酸怕碱；蓬松，保暖，弹性优良，可纺性好，易缩绒。
3、丝外形：
三角形，直而光滑（多采用复丝）；细（直径）：
10~30um，长：
1000m，强：
同棉，断裂伸长率：
15~25%，公定回潮率：
11%，耐酸怕碱；柔软，光亮，滑爽，有一定弹性。
4、麻外形：
不规则多边形，直而又结节（一般为束纤维）；细（直径）：
15~45um，长：
25~30mm（苎麻为100~250mm），强：
为棉的一倍，断裂伸长率：
2—3%，公定回潮率：
12%，化学性质：
耐碱怕酸（同棉）；硬挺，滑爽，有特殊光泽，弹性差。
（二）化学纤维
1、涤纶（聚酯）强度：
约为棉的一倍，断裂伸长率：
7~17（20~22）%，回潮率：
0.4%，耐酸碱；综合性能优良，应用广泛，染色性一般（高温高压）。
2、尼龙（锦纶，聚酰胺6，聚酰胺66）强度：
同涤纶，断裂伸长率：
15~25（28~45，染色性一般（高温高压）。
3、晴纶（聚丙烯醇）强度：
接近或高于棉，断裂伸长率：
25~50%，回潮率：
2%，耐酸碱优良；蓬松（人造羊毛），保暖，应用广泛，染色性一般（阳离子染料）。
4、维纶（聚乙烯醇）强度：
接近或高于棉，断裂伸长率：
10~26%，回潮率：
5%，耐酸碱；柔软，吸湿（人造棉花），易于染色，沸水中收缩、部分溶解。
5、丙纶（聚丙烯）强度：
接近涤纶，断裂伸长率：
20~80%，回潮率：
0%（不吸湿），耐酸碱优良；比重最小（0.91），耐光性差。
6、氯纶（聚氯乙烯）强度：
接近棉或略低，断裂伸长率：
15~23（70~90）%，回潮率：
0%（不吸湿），耐酸碱优良；弹性、耐磨性较差，不耐高温（极限60℃）,积聚副负离子，难燃。
7、氨纶（聚氨酯）强度：
低强（约为羊毛一半），高伸长率：
（450~700）%，回潮率：
0.8%，耐酸碱较好；应用较广泛。
8、粘胶（人造纤维素纤维）强度：
接近棉或略低，断裂伸长率：
7~24%，回潮率：
13%，耐碱怕酸；性质与棉接近，易于染色，湿强度低（50%）,应用广泛。
化学纤维的截面形状和细度、长度可根据需要决定。
如截面非圆形或中空的称为异形纤维；细度极大的为超细纤维；纤维可分为棉型（长度为30~40mm）、毛型（70~150mm）和中长型（50~65mm）三类。
（三）特种纤维
一般形态的化学纤维叫常规化纤，通过物理方法改变其形态或利用化学方法改变其性能后则称为特种（或差别化）纤维。
1、定义：
属于合成纤维的改良品种，在化学成分或形态结构上区别于常规纤维。
要点：
改性处理。
2、改性加工：
可以概括为“化学改性”和“物理变形”。
可变因素分析：
纺丝液制备——纺丝加工——后加工
（1）、对聚合物进行改性：
（a）组分改变：
通过不同组分的组合（共聚），达到改善材料性能的目的（如腈氨纶）。
（b）添加功能材料：
在原料中加入特种功能材料（如远红外纤维——陶瓷微粒：
远红外吸收材料）。
（2）、改性纺丝：
（a）异形纤维：
改变截面形状（如仿天然、仿生——微坑和多层扁平纤维）。
（b）复合纤维：
双组分或多组分复合加工。
（c）超细纤维：
（直径小于5um）：
超细加工（拉伸式或分离式）。
（3）、改性整理（后加工）：
利用涂层包覆技术将具有特性的材料以一定方式涂覆于纤维表面，使其性能发生改变（如抗静电、除军防臭、射线屏蔽、变色或显色等）。
（4）、超级功能纤维（智能纤维）（a）感应纤维（如色彩变换、温度调控）；（b）物理转换纤维（如形态记忆）；（c）电子功能纤维（如导电、抗静电、磁性）；（d）生物纤维（如组织相容性）。
3、特种纤维的意义：
（1）、仿真效果：
（2）、特殊光效应：
（3）、性能增强（保暖、吸湿、蓬松、透气、挺括和实现特殊功能）；（4）、改善手感；（5）、改善染色性。
四、纤维的鉴别
通常采用四种基本的方法：
1、手感目测法：
根据纤维的物理属性，如弹性、变形性、形态特征、个性特点等，要求有丰富的感性经验。
2、燃烧法：
根据燃烧特性，气味，灰烬等。
3、溶解法：
根据纤维在不同化学溶剂中的溶解特性，也是测定混纺比的主要手段。
4、显微镜观察法：
根据纤维的外观特点。
思考题：
1、用于服用织物的纤维材料应具备哪些性质，为什么？
2、了解纤维的外观有什么意义？
举例说明。
3、比较各种纤维的主要性质，并说明基本用途。
4、合成纤维和人造纤维的区别有哪些？
5、为什么要制造化学短纤维？
6、使用异形纤维和超细纤维是为了达到什么目的？
7、什么是羊毛的缩绒性？
说明其利弊。
8、四种基本鉴别方法分别适用于什么纤维？
举例说明。
第三章织物的形成
使用特点的原料，经过一定的纺织工艺过程，形成具有一定的手感、外观、功能，适于穿着的面料。
多数面料是经由纱线而制成的。
一、纱线的研究意义
纱线是用于织物生产或逢纫、刺绣的纺织产品。
它有两大基本类型：
由短纤维经纺纱工艺而制成的短纤纱和可以直接使用的长思。
纱线的特性一方面取决于纤维材料，一方面又对织物的风格有决定性的影响。
纱线品种繁多，能够满足各种不同的需要。
二、纱线的形成——纺纱工艺
1、纺纱工艺概述：
（1）、纺纱系统：
按照加工原料的不同，分为环定纺纱和新型纺纱。
环定纺纱根据所用原料的不同，分为棉纺、毛纺、麻纺、绢纺等系统。
（2）、环定纺基本原理：
基本工序描述：
平行——牵伸——加捻——卷绕。
2、实例：
棉型纱纺纱工艺（工序目标分析）：
开清棉（开松、除杂、均匀、混合、成卷）——梳棉（梳理、除杂、均匀、混合、成条）——兵条（牵伸、并合、成条）——粗纱（牵伸、加捻、卷绕）——细沙（牵伸、加捻、卷绕）——后加工。
3、新型纺纱原理：
分为自由端和非自由端两种。
（1）自由端（如气流纺）：
原理：
喂入纤维（条）——握持加捻；基本装置：
纤维输入装置（如梳棉罗拉、分梳辊），成纱装置（纺纱杯），纱线输出装置（引出罗拉、卷绕罗拉）。
（2）非自由端（如自捻纺）：
原理：
拉伸假捻——汇合成纱。
三、纱线的种类、结构与特点
（一）分类：
1、按原料分类：
分为纯纺纱和混纺纱。
纯纺纱由单一原料制成，体现该原料的特点；婚纺纱由单一原料制成，体现该原料的特点；混纺纱由两种或两种以上不同原料制成，综合体现了不同原料的特性。
2、按形态分类：
外观形态是纱线的重要特点，也是分类的基本依据。
短纱线类包括：
简单纱线（又分为单纱、股线、复捻股线），花式纱线（包括竹节纱、圈圈纱、大肚纱、节子线、辫子线、螺旋线、拉毛线、雪尼尔线和彩点纱、混色纱、彩虹线、印花线等），包覆纱线（包芯纱、包缠纱）和膨体纱；长丝类包括：
简单长丝（分为单丝、复丝、捻丝、复合捻丝），变形丝（包括弹力丝、低弹丝、膨体变形丝），网络丝等。
3、按纺纱工艺分类：
可分为环锭纱（传统工艺）、气流沙、涡流纱、尘龙纱、自捻纱、包缠纱、气流纱等。
根据梳理工序的不同（原料品质也会有所不同），纱线又可分为精梳纱、普梳纱和半精梳纱（毛纱）。
4、按用途分类：
分为机织用纱、针织用纱、编结用纱和缝纫线、刺绣线等。
5、按后加工分类：
分为本色纱、染色纱、漂白纱、丝光纱、烧毛纱等。
（二）结构特点：
1、纱线的细度：
细度是重要的性质和品质指标，在织物的特性、价格等方面均有所体现。
纱线的细度有四种主要的表示方法：
（1）公制支数（Nm）：
1克纱线在公定回潮率时（下同）的米数。
多用于毛、棉、麻及其混纺纱线，绢纺纱线等。
股线表示方法为52/2、64/60。
（2）特数（Nt）1000米纱线的克数。
多用于棉、毛、麻及混纺纱线。
股数表示方法为30*2、24+28。
（3）旦数（D）又称纤度，9000米纱线的克数。
多用于长丝类。
（4）英制支数（Ne）1磅纱线码数的840倍的倍数。
多用于棉纱。
股线表示方法同公支，习惯上在数字的右上角标注一个小s。
2、细度的换算公式：
Nm*Nt=1000；Nm*D=9000；9Nt=D；Ne=0.583Nm
3、纱线的捻向和捻度：
纱线有两种捻向，分为S捻和Z捻。
捻度是指单位长度内（一般为10cm）纱线的捻回数。
习惯上用定性的方法表示，如强捻纱、弱捻纱。
4、纱线对织物性能的影响：
纱线对织物的手感、外观和服用性有根本性的影响，纱线的选用是丰富织物品种的主要手段。
通常是：
纱线较细时，织物柔软、轻薄、光滑、平整；捻度较大时，织物硬挺、结实。
短纤纱织物有茸毛外观，手感柔和，保暖、吸湿性好，强度差，易沾污；长丝织物有光泽，手感光滑，有凉爽感，强度大，易钩丝、滑移，抗污性好；变形丝织物有毛型感，光泽较柔和，手感饱满，保暖性好，强度较好，抗钩丝及抗污性一般；花式纱线织物具有丰富多变的风格，服用性也各具特点。
四、织物组织与结构
织物通常指机织物和针织物。
此外，用于服装的还有编结物和非制造物。
织物的基本分类是按工艺系统来划分的，工艺的不同使产品的性能有很大差异，选择织物时以此为主要。
习惯上，原料也是区分织物品种的主要方面。
机织物和针织物都可以进一步细分为许多种类，它们取决于不同的工艺设计，由此就可以使织物具有十分丰富的品种。
（一）、机织物基本概念：
机织物是由经纱和纬纱在织机上按照一定的规律交织而成的。
其产品具有一定的规格，表面平整，坚固耐用，结构相对稳定，品种繁多，应用广泛。
1、经纱和纬纱：
纱线是平行于布边的纱线。
，纬纱是垂直于布边的纱线。
2、织物组织：
经纬纱相互交织的规律。
有关概念还有：
组织（浮点）：
经纬纱的交点，又分为经组织（浮）点和纬组织（浮）点，前者经纱在纬纱之上，后者反之。
3、浮线：
由属于同一根纱线的连续两个以上的经浮点或纬浮点所组成。
4、同面组织和异面组织：
前者：
经纬组织点数量相同的组织。
后者：
经纬组织点数量不同，又分为经面组织和纬面组织，前者经组织点多于纬组织点，后者反之。
5、完全组织：
反映经纬纱交织规律的最小单元，又称组织循环。
6、组织图：
以完全组织表示某种织物组织的图示，又称意匠图。
（二）针织物基本概念：
针织物是利用织针将纱线依次弯曲成圈，通过这一过程将一根根纱线相互穿套起来而形成的织物。
针织物分为两类，即纬编和经编。
纬编是将纱线由纬向依次喂入织机编织而成的，经编是将纱线由经向喂入织机编织而成的。
纬编织物相对更多地用于服装。
纬编针织物结构松软柔和，有很大的延伸性和良好的弹性，透气性很好，因此，多用于内衣、童装、运动服和休闲装等。
1、线圈：
被充分弯曲成圈状的纱线。
其中包括：
正面线圈：
由织物反面向正面穿套而形成的线圈。
反面线圈：
与正面线圈穿套方向相反。
2、横列和纵行：
横列由横向排列的线圈组成，纵行由纵向排列的线圈组成。
3、织物组织：
线圈穿套和排列的规律。
4、单面织物：
织物的每一面只有一种线圈（正面或反面线圈）。
5、双面织物：
织物的每一面都有正面和反面两种线圈。
（三）非织造物基本概念：
非织造物又称无纺布，是以纤维为原料，用不同的化学或机械方法加工而成的产品。
无纺布是相对新型的产品，但发展很快，目前已广泛应用于服装辅料和一次性服装。
但由于其质感和主要的性能与织物相比还有一定的差距，所以在面料的应用上还难以普及。
（四）机织物组织：
1、原组织：
包括平纹、斜纹和缎纹，统称三原组织。
（1）平纹组织：
经纬纱以一上一下的规律交织。
织物外观平整，结构最为稳定。
（2）斜纹织物：
相邻经纱（纬纱）上的经（纬）浮线依次呈阶梯状排列，使布面呈现由上述浮线连续形成的一条条相间的斜向条纹（根据纹路斜向的不同，分为左斜纹和右斜纹；又根据斜角的大小，分为常斜纹、急斜纹和缓斜纹）。
条纹外观是其典型特点，条纹组织相对于平纹较柔软且稳定性较差，随着浮线的增长，这一倾向更趋明显。
（3）缎纹组织：
分为经面和纬面，前者以经浮线为主，经浮点少并且呈离散分布，后者反之。
缎纹组织因其浮线较长（至少为四个连续的浮点），故织物最为软弱，稳定性也最差。
同理，织物外观较为平滑光亮。
2、变化组织：
在三原组织基础上变化而来。
其中
（1）平纹类有：
重平、变化重平、方平和变化方平。
（2）斜纹类：
加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山行斜纹、破（人字）斜纹、锯齿斜纹、芦席斜纹、菱形斜纹、曲线斜纹等。
（3）缎纹类：
加强缎纹和变则缎纹。
3、联合组织：
由不同的原组织或变化组织组合而成。
包括：
绉组织、凸条组织、透孔组织、蜂巢组织、网目组织等。
4、复杂组织：
经、纬纱中至少有一种为两个系统以上的纱线。
主要有二重（多重）组织、双层（多层）组织、起绒组织（经起绒和纬起绒）、毛巾组织和纱罗组织。
5、提花组织：
由提花织机织造的组织循环较大，花纹图案复杂多变的组织类型。
（五）针织物组织：
1、纬编针织物：
（1）基本组织：
最简单的组织类型，包括纬平纹、罗纹（有1+1、2+2、5+3等多种）和双反面等。
（2）变化组织：
由基本组织组合而成，包括变化纬平针、双罗纹等。
（3）花色组织：
利用不同类型线圈的组合变化以及色纱的配置，或加入辅助纱线而形成，其织物的外观、性质均有许多变化。
主要包括：
提花、集圈、衬垫、毛圈、添纱、菠萝、织罗等以及由上述组织组合而成的复合组织。
2、经编（略）
（六）非织造物
非织造物有如下几种常见的类型：
纤维网结构产品：
包括纤维缠结型（利用针刺、射流和缝编而形成）和纤维粘合型（通过粘合剂或热熔法）。
纱线缝编结构产品：
将按一定形式铺置的纱线层由缝编纱固定而成。
五、织物组织、规格及其参数
（一）织物织物（结构）参数：
1、密度：
（1）机织：
根/10cm，表示为：
经*纬（如450*420），范围：
40~1000。
（2）针织：
个（线圈）/5cm。
2、紧度：
密度与纱支的综合度量。
3、蓬松度：
重量/单位体积。
（二）规格：
1、重量：
干重（克）/平方米；
范围：
棉：
70—250。
毛：
120—350（精纺）；300—600（粗纺）。
丝：
20—100。
2、幅宽（cm）：
范围：
棉：
81.5—106.5（中）；127—167.5（宽）。
毛：
144、149（精纺）；143、145、150（粗纺）。
3、匹长（m）：
范围：
棉：
30—40。
毛：
60—70（精纺）；30—40（粗纺）。
丝：
20—50。
麻：
20—35。
4、厚度（mm）：
范围（中厚）：
棉：
0.24—0.4。
毛：
0.4—0.60（精纺）；1.0—1.6（粗纺）。
六、织物染整
染整可统称为后加工，具体指印染和后整理。
整理是确定织物外观和性能的关键性环节，与织物的品质亦有很大关系。
（一）印染：
1、染色：
将一定的染料溶于水配置成染液，再将织物浸于染液中使染料上染（进入纤维内部）的工艺过程。
染料有不同的种类（针对不同的材料）；加工对象可以是织物、纱线和纤维；加工方法有浸染和轧染之分。
2、印花：
将染料与浆料混合配置成色浆，再通过一定的方法将色浆按照一定的花形转移到布面上的工艺过程。
印花工艺按加工设备可分为滚筒式、圆网式和平网式；按工艺特点还可分为直接印花、防染印花、拔染印花、转移印花（将图案油纸转移到布上）等；用于印制的材料除了色浆外，还可以是涂料、泡沫、荧光物质等。
（二）后整理：
后整理的基本目的是使产品尺寸稳定，改善其外观和手感，改善其服用性能。
按照工艺性质，后整理可分为化学真理和物理机械整理两大类型。
1、化学整理主要有：
柔软、硬挺、面汤（防缩康州）、防水和拒水、防污、防蛀、防静电、抗菌、阻燃、增重、丝光等。
2、物理机械整理主要有：
定型、定幅、预缩、轧光、轧纹、起绒、缩绒、烧毛、起毛、剪毛等。
思考题：
1、纱线有哪些主要的类型，分类的依据分别是什么？
2、纱线的细度指标都有哪些？
说明它们的定义和表示方法？
3、比较60公支毛纱、32
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