印染厂实习报告.docx
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印染厂实习报告
暑
期
实
践
报
告
赴
山
西
实
习
报
告
专业班级：
轻化工程1级
姓名：
学号：
4
指导教师：
赵川陆少锋师文钊
日期：
2014年12月
引言
2014年11月24号到214年11月28号，我们在本专业老师的带领下，前往山西的两个印染厂：
山西彩佳印染有限公司和山西华晋纺织印染有限公司进行了参观实习。
在实习期间，我们参观了公司的生产车间，也了解了印染工艺的各个工艺流程，是我们在课本上所学到的知识得到了进一步的巩固。
整个实习在老师的用心筹备和同学们的积极自律情况下，圆满的完成了提前计划的部分。
本次参观实习的主要目的是想让我们将课本上的内容与实际结合，不再以纯知识的方式去死记硬背的学习本专业知识。
把我们的想象变为实际，让我们切身去体会每一部分的原理以及涉及哪方面的知识，以至于知识的灵活记忆。
提高同学们学习本专业知识的积极性。
而通过教师和工程技术人员的当堂授课以及工人师傅门的现场讲解全面而详细的了解相关染整工艺流程。
使我们不再只是会一些理论上的东西，而是跟着工厂的师傅学习实际工作技巧和经验，为专业课学习打下坚实的基础。
通过课堂学习，再到工厂去参观、调查，能让我们早些了解自己专业方面的知识和专业以外的知识，让我们也早些认识到我们将面临的工作问题，了解自己以后即将面对的工作环境，做好提前的心理准备。
通过本次参观实习，让我感觉到了努力学习知识的必要性，也让我感受到了大学不是温床，它将是我们腾飞的一个崭新的起点。
我们应该迎接挑战，直面未来，更加努力的去发展。
公司简介
一、山西彩佳印染有限公司
山西彩佳印染有限公司是一家专业染色工厂，主要生产全棉、锦棉、涤棉、天丝、棉麻等产品。
占地面积60000平方米，建筑面积30000平方米。
固定资产投资4000多万元，现有员工400多人。
拥有6条连续轧染线和40多台卷染机及烧毛、退、煮、漂、丝光、轧光、磨毛、预缩、涂层等加工设备，最高加工门幅可达320cm。
公司管理严格，技术力量雄厚，操作工人水平高，质量稳定，通过英国NQA质量、环境认证。
产品以出口为主，有进出口权。
彩佳公司以诚信待人、优质服务为宗旨，在同行业赢得了广泛赞誉。
二、山西华晋纺织印染有限公司
山西华晋纺织印染有限公司位于晋、陕、豫高速公路交汇处、全国优质棉生产基地。
华晋公司占地16公顷，是集棉花加工、纺纱、织布、印染为一体的大型综合企业，拥有固定资产2亿元，员工2000名。
主导产品年生产能力为：
纺纱7000吨、织布600万米、加工印染灯芯绒2000万米、卡其细布2000万米、印花布2000万米。
华晋公司一流的设备、一流的技术、一流的管理、一流的生产流程，保证了一流的产品质量。
公司2000年通过ISO9001：
2000质量管理体系认证，具有自营进出口权，产品畅销全国各地，远销欧美、非洲、中东和东南亚等国家和地区，备受中外用户的晴睐。
华晋公司始终坚持“诚信友善、人本经营、以质取胜、公平互盈”的企业理念，注重培育“竟合、拼搏、创新、争先”的企业精神，全力打造诚信华晋，制造精品华晋，创造一流华晋。
彩佳参观实习
一、时间：
11月25日——11月26日
二、流程
1、由彩佳的赵厂长进行参观前培训
（1）、安全：
生产必须安全，安全才能生产。
安全关系到每个人，在哪里都值得注意，它关系到每个人的切身利益，关系到每个人的未来发展。
一不注意，它所产生的链式反应就会让我们后悔终生。
所以，一切行动听指挥。
（2）、工厂生产工艺流程
翻布→缝头→烧毛→退煮漂→丝光→磨毛→染色→拉幅→预缩→检验（纯棉织物
↓↑
定型→染涤→染棉（涤棉织物）
（3）、参观工厂生产现状
参观时基本按照生产流程逐个参观，并在参观的同时讲述各部分的作用以及注意事项。
平常的生产任务中哪个生产环节容易出现问题，以及出现问题后的一些紧急处理措施。
通过讲解让同学们了解到与平时在课堂上听得完全不一样的感觉，可能课堂上学得很好，而面对那些机器时却会束手无策。
华晋参观实习
一、时间：
11月27日
二、流程：
（1）介绍公司的基本情况
（2）观看华晋宣传幻灯片
（3）总共讲述生产流程
（4）分五组参观工厂状况
各工艺步骤详解
工厂实际操作流程
坯布进厂→坯布检验→翻布→缝头→烧毛→退煮漂（联合机）→焙烘定形→丝光→染色→拉幅整理→磨毛→预缩→成品检验→包装入库
一、坯布进厂
二、坯布检验
优质的坯布面料从开始生产加工，到最后出厂成品形成，都是需要有严格要求的。
在坯布成品形成以后，主要有两个严格的指标检测坯布，以保证印染加工坯布的质量。
（1）物理指标：
包括坯布的长度、门幅、等，坯布的质量将影响到成品布的质量，如坯布门幅偏窄，在定型和丝光等工序中为了达到门幅标准会强行拉大门幅从而导致缩水过大，相应地成品密度也会偏离标准；
（2）外观疵点的检查：
常见的有坯布经数不够、断纬、油污等情况。
如果坯布布面有油污，则该品种不适合加工白坯布，也不适合染色，否则会造成染色不匀，染花等疵点；坯布布面有金属削在漂白会导致破洞产生。
总之，坯布检验对印染加工的顺利进行是很重要的。
有些疵点在送染整加工时要及时得到修补。
经过以上两个步骤坯布指标的检测，基本就可以给坯布“定型”了，即优质坯布，不合格的坯布送回工厂返工。
三、翻布
为了避免混乱，便于管理、运输、须把相同规格，同一加工工艺的坯布划为一类加以分批分箱。
四、缝头
为适应批量连续加工，把一箱布的布头子缝接起来。
环缝式：
接缝处不厚、平整、坚牢，但费线、易卷边、切口大，稀疏织物不宜。
平缝式:
箱与箱之间的缝接，布头重叠，易生横档，但坚牢不易漏缝。
五、烧毛
烧毛原理：
织物平幅迅速通过火焰（或者擦过炽热金属表面），利用布面和绒毛温差，达到既烧去绒毛，又不损伤织物的目的。
烧毛目的:
烧去织物表面茸毛，使光洁，并改善风格，减少起球等。
①茸毛影响光洁，沾染尘污；
②影响色泽均匀度、鲜艳度；
③难印精细花纹；
④涤/棉织物易起毛起球；
⑤妨碍后工序加工液的润湿性，影响加工质量，造成疵布；
⑥烧毛能赋予涤/棉织物一定身骨，增加刚性、弹性。
棉布烧毛多在退浆前进行。
涤/棉因烧毛时绒毛尖端熔融成珠球，易产生深色色点，故深色布多放在染色之后进行烧毛。
六、退煮漂
退浆目的:
去除浆料兼除部分天然杂质。
浆料的存在对印染加工的影响：
①消耗染化料；②沾污工作液；③阻碍染化料与织物的接触，染深色时产生拒染现象，形成―白云花。
常用退浆工艺及其条件分析:
（一）碱退浆特点:
①成本低，可利用前处理中的废碱液；②有助于棉籽壳的去除及部分纤维共生物去除，减轻精练负担，白度、渗透性好；③对各类浆料都有作用；④退浆率不高，堆置时间长，有碍生产连续化；⑤涤纶耐碱性差，涤/棉织物退浆时要控制好碱液的温度和时间。
存在的问题：
浸渍碱液时，部分PVA溶液落在槽中，积聚后产生凝冻，粘附在织物及导辊上，造成染斑并引起织物皱条，且洗除困难。
（二）酶退浆特点：
①催化效率高；②催化范围狭小，某种酶只能催化某种反应；③温和性：
（在常温、常压，近中性条件下发挥作用）
煮练目的:
去除棉纤维上的伴生物、提高织物的吸湿性、净化纤维。
评价指标：
毛细效应和失重率
漂白目的:
织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。
棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
（1）次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。
（2）氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。
缺点是对设备要求高，成本较高。
在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。
（3）亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。
次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
漂白方法：
双氧水漂白、次氯酸钠漂白。
漂白效果指标：
白度值。
七、焙烘定形
指合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定的加工工艺。
主要影响因素有温度、时间、张力、溶胀剂。
意义:
①尺寸定形：
尺寸热稳定性提高，缩水率下降②平整定形：
消除皱痕，提高抗皱性③改善服用性能：
弹性、手感和起毛球现象得到改善④染色性能改变。
加工方式：
（1）湿热定形：
织物以润湿状态进行，多用以亲水性强的合纤。
定形后手感柔软、丰满，分为水浴和汽蒸定形两种。
（2）干热定形：
织物以干燥状态进行，适用于涤论及其混纺织物，包括热风定形，红外辐射定形，接触式（热金属辊筒）热定形。
热定形效果评定：
尺寸稳定性、临界溶解时间。
八、丝光
含义：
棉制品（纱线、织物）在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。
丝光后特点：
1、光泽提高
2、吸附能力，化学反应能力增强
3、缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高
4、强力、延伸性等服用机械性能有所改变
碱缩虽不能使织物光泽提高，但可使纱线变得紧密，弹性提高，手感丰满，此外，强力及对染料吸附能力提高。
丝光流程：
（1）先漂后丝：
丝光效果好，废碱较净，但白度差，易沾污，适合色布，尤其厚重织物。
（2）先丝后漂：
白度好、但光泽差，漂白时纤维易受损伤，适用于漂布，印花布
（3）染后丝光：
适合易擦伤或不易匀染的品种（丝光后，织物手感较硬，上染较快）染深色时为了提高织物表面效果及染色牢度，以及某些对光泽要求高的品种，也可采用染后丝光。
（4）原坯丝光：
个别深色品种（苯胺黑）可在烧毛后直接进行丝光，但废碱含杂多，给回收带来麻烦，很少用。
（5）染前半丝光，染后常规丝光：
为了提高染料的吸附性和化学反应性。
棉布丝光分干布丝光和湿布丝光两种，由于湿布丝光含湿较难控制，因此以干布丝光较多。
其他碱金属的氢氧化物对纤维素纤维也有一定的膨化作用，但其膨化能力随原子量增大而减小，且成本较高，因此只有烧碱才具实用价值，某些酸和盐类溶液也可使纤维素纤维膨化，获得丝光效果，但实际生产有困难，缺少实际意义。
无水液氨因分子小，纯度高，也是一种优良的膨化剂，20世纪60年代未曾进行过丝光研究，其产品的光泽和染色性能均不及碱丝光，但手感柔软、尺寸稳定性和抗皱性较高，故近年来作为与后整理中机械预缩、树脂整理结合应用的新工艺，称为液氨整理。
效果评定：
1、光泽
是衡量丝光织物外观效应的主要指标之一。
可用变角光度法、偏振光法等测，但尚无统一的理想的测试手段，目前多用目测评定。
2、吸附性能
（1）钡值法：
是检验丝光效果的常用方法，钡值大，丝光效果好本光棉布钡值=100，钡值>150表示充分丝光，一般为135～150。
（2）碘值法
3、显微切片观察纤维形态变化
图丝光前图丝光后
4、尺寸稳定性
采用机械缩水法或浸渍缩水法测量处理前后织物长度变化，通过公式计算缩水率，一般经向缩水率常大于纬向，但有些经密较高的品种产生负缩水率（门幅增大）。
棉纤维浓碱作用后的变化：
1、形态结构
纤维直径增大变圆，纵向天然扭曲率改变（80%→14.5%），横截面由腰子形变为椭圆形，甚至圆形，胞腔缩为一点，若施加适当张力，纤维圆度增大，表面原有皱纹消失，表面平滑度，光学性能得到改善（对光线的反射由漫反射转变为较多的定向反射），增加了反射光的强度，织物显示出丝一般的光泽。
织物内纤维形态的变化是产生光泽的主要原因，张力是增进光泽的主要因素。
2、微结构
结晶度下降，无定形区域增大，使原来在水中不可及的羟基变为可及，因此纤维对染料的吸附性能和化学反应性能都有所提高，另外，由于丝光后，纤维形态变化，表面和内部的光散射减少，因此同浓度染料染色时，染色深度也增加。
纤维溶胀后，大分子间的氢键被拆散，在张力作用下，大分子的排列趋向于整齐，使取向度提高，同时，纤维表面不均匀变形被消除，减少了薄弱环节。
使纤维能均匀的分担外力，从而减少了因应力集中而导致的断裂现象。
加上膨化重排后的纤维相互紧贴，抱合力，也减少了因大分子滑移而引起断裂的因素。
3、分子结构的变化
棉纤维在浓碱液中发生溶胀后，大分子链间的氢键被拆散，舒解了织物中贮存的内应力，通过拉伸，大分子进行取向排列，在新的位置上建立起新的分子键，且分子间力比溶胀前大。
最后在张力下去碱，已取向排列的纤维间的氢键被固定下来（是在更为自然，稳定的状态下被固定下来的），这时的纤维处于较低的能量状态，因此尺寸稳定。
九、染色
染色是把纤维材料染上颜色的加工过程。
它是借助染料与纤维发生物理化学或化学的结合，或者用化学方法在纤维上生成染料而使整个纺织品成为有色物体。
染色产品不但要求色泽均匀，而且必须具有良好的染色牢度。
根据染色加工的对象不同，染色方法可分为织物染色、纱线染色和散纤维染色等三种。
其中织物染色应用最广，纱线染色多用于色织物和针织物，散纤维染色则主要用于混纺或厚密织物的生产，都以毛纺织物为主。
染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
（1）吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。
随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。
吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
（2）扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。
由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。
此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡
（3）固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。
上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。
只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。
染料的选择
1.根据纤维性质选择染料：
各种纤维由于本身性质不同，在进行染色时就需要选用相适应的染料。
2.根据被染物用途选择染料：
由于被染物用途不同，故对染色成品的牢度要求也不同。
3.根据染料成本选用染料：
在选择染料时，不仅要从色光和牢度上着想，同时要考虑染料和所用助剂的成本、货源等。
如价格较高的染料，应尽量考虑用能够染得同样效果的其他染料来代用，以降低生产成
本。
4.拼色时染料的选择：
在需要拼色时，选用染料应注意它们的成分、溶解度、色牢度、上染率等性能。
由于各类染料的染色性能有所不同，在染色时往往会因温度、溶解度、上染率等的不同而影响染色效果。
因此进行拼色时，必须选择性能相近的染料，并且越相近越好，这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定。
5根据染色机械性能选择染料：
由于染色机械不同，对染料的性质和要求也不相同。
如果用于卷染，应选用直接性较高的染料；用于轧染，则应选择直接性较低的染料，否则就会产生前深后浅、色泽不匀等不符合要求的产品。
印花：
按设备分类：
A平网印花：
也称手工台板印花，也叫丝印。
高档面料真丝绸大量采用。
B圆网印花;
C滚筒印花;
D转移印花：
纸上染料高温高压后升华到布上形成图案图案较不精致。
窗帘布大多是转移印花。
按方法分类：
A染料印花：
直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B涂料印花：
在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因
C防印（染）印花：
高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
平网印花滚筒印花
D拔染印花：
面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。
E烂花印花：
用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F金（银）粉印花：
用金（银）粉在面料上印花。
其实也属于涂料印花。
G转移印花：
纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。
数码印花
H喷花（液）印花：
与彩色打印机的原理一致。
十、拉幅整理
拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。
十一、磨毛
磨毛是纺织业中的一种工艺，是布料通过磨毛机和金刚砂皮的磨擦作用，使织物表面形成了一层具有短绒毛层感觉，既保留原有特性又赋予织物新的风格，增加了保暖性和柔软性，厚厚柔柔，质感丰盈，具有不掉色不起球的特性，颜色历久弥新，适用于冬季保暖性产品以及贴身使用的产品。
十二、预缩
用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水的整理过程，又称机械预缩整理。
织物在染整过程中经向受到张力,经向的屈曲波高减小,因而会出现伸长现象。
亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经、纬纱的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大,织物长度缩短,形成缩水。
长度缩短与原来长度的百分比称为缩水率。
机械预缩是把织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可以降低到1%以下,并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。
十三、成品检验
成品检验是对完工后的产品进行全面的检查与试验。
成品检验的内容：
产品性能、精度、安全性和外观。
只有成品检验合格后，才允许对产品进行包装。
成品检验目的：
防止不合格品流到用户手中，避免对用户造成损失，也是为了保护企业的信誉。
十四、包装入库
产品检验合格符合要求后，将产品包装起来在指定的地方库存保管。
本次实习总结
本次实习我们基本上完成了老师的计划与安排。
使实习圆满的完成。
这次工厂的参观实习，使我对平时所学的课本知识有了更加形象具体的认识，不只是以前那种囫囵吞枣般的记忆。
使我认识到了在实际的生产环境中，我们学习的知识并不是全部，是关键的内在因素，是看不出来的。
而一些实际的机器操作也是同样重要的，机器设备的先进性、安全性以及可操作性对生产过程都有很大作用，使我认识到了我们所学的并不能成为我们以后找工作资本，反而是我们以后发展的基础。
努力学好知识才算是有了好的基础，再加上在工厂的实际运用，才能使自己真正投入到生产工作中。
我们每个人都还有很多路要走，本次实习只是我们对本专业的一个清醒的认识，是我们一年之后从事怎样的工作的一次尝试，加深我们从事本专业的决心。
只是我们未来的一个新起点。
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