手机摄影技巧系列.docx
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手机摄影技巧系列
学会曝光
曝光，就是摄影物体发出或反射的光线，通过照相机镜头投射到感光元件上，前景和背景相互对比，产生显影的过程。
作为一名图像工程师的这一年时间里，我们花了许多时间在研究像素上面，并学会了如何更好地控制传感器上的像素点。
摄影师们常常犯的一个共同的错误就是不会正确的使用曝光。
对于常见的（数码相机拍摄）摄影曝光方面的问题，业界已有很多相关的介绍。
但是对于手机摄影存在的曝光问题，一直以来没有文章详细说明。
这篇文章中，我将尝试从最根本的技术层面去解释这个问题。
首先，将教会你如何更好地控制iPhone相机曝光。
然后会提供一些曝光建议，让你每次都能拍出最好的照片。
恰当曝光和细节丢失
在我们开始之前，一些名词术语能帮我们更好的建立起上下文语境。
曝光，是指相机的图像传感器接受光的强度。
恰当的曝光，就意味着一张照片的亮部和暗部都能接收到足够的光量从而很好的区分细节。
相反，过度曝光就会让照片的亮部光量过度产生过曝，而暗部又因为光照不足而无法得到很好的区分。
过度曝光或者是曝光不足，就意味着照片的亮部或者是暗部的细节丢失掉了。
这些细节的丢失就有了如下的一下情形。
例如，天空不再包含云彩，变得像漂白过一样。
是什么原因造成这样的细节丢失，在弄懂这个问题之前，你必须先对相机的成像原理有所了解。
简单了解相机传感器，会有助于我们更好地理解其成像原理。
对于一块图像传感器而言，每一个像素都承载了物理学上都知道的三基色：
红、绿、蓝。
如果单独将每一种颜色看成是一个容器，一旦你的相机完成了对相应颜色容器的「灌装」工作，对应的像素块就被光量充满。
简单而言，每一个容器都能收集它所能够包含的最大光量，一旦满了，就不能装更多了。
当拨动快门的那一刹那，如果所有颜色的容器都装到最大限度，图像传感器将会得到无法区分的全白色（红、绿、蓝三种基色将形成其他颜色，当亮度都达到最大时，即形成白色），照片上局部细节将会永远丢失。
同样，当没有足够的光线装入容器中时，照片最终将接近全黑。
如今，你的相机已经不在是需要全手动控制的「老古董」了，它们都变得足够聪明，新的图像传感器能帮你自动完成了一切工作，你根本不需要过多操心上述问题。
然而，一天之中的大多数拍摄场景，暗部光影和亮部细节往往只能完美的保证一个。
这是一个艰难的选择，因为最理想的状况是整张照片包含所有的细节。
但是，当你在一天中的大多数时间里拍摄出的照片时，要么亮部就非常亮，要么暗部就非常暗。
如果你之前有听说过「黄金一小时」，或者是疑惑为什么许多摄影师都选择在日出和日落时段拍照。
原因之一就是，在这个时间段里，阳光会变得比较柔软，亮部和阴影之间区别将不会太过鲜明。
在中午强烈的阳光下，照片中的亮部细节和暗部阴影同时表现出来
控制iPhone相机曝光
好了，有了上面的背景介绍，我们开始进入正题：
如何用iPhone拍出曝光恰当的照片。
要想用你的iPhone拍出一张好照片的第一步就是，擦拭你的镜头。
你必须保证镜头没有在你从口袋拿出来时沾上灰尘，同时也要确保没有沾染到你皮肤上的油渍而出现条纹。
赶紧用你的衣服边角擦擦，这样的目的是确保在晚上不会拍出自带条纹特效的照片，或者不会让你的照片看起来像是透过毛玻璃拍摄的一样。
一旦你进入到相机应用，iOS系统将会自动接管你的曝光。
它将会通过图像传感器分析你是否处于较亮的环境中（对着天空，一座白色的房子，或者是笔记本电脑屏幕）。
如果你处于这样的环境中，应用将会自动将曝光值调低。
另外，如果他发现你处于较暗的区域，iOS会自动增强曝光。
当你在构图时，你需要对画面中处于主体地位的区域进行点对焦。
这块区域是你照片当中最突出的部分，你也希望确保其能够获得恰当的对焦和曝光。
当你通过触击屏幕对焦时，也就同时向 iOS 表明你希望这块区域得到合适的曝光。
如果这块区域较暗的话，iOS就会增强对它的曝光。
但是，这个过程是有程序自动完成的，可能会导致天空变得一片雪白。
所以，此时你可以通过上下滑动对焦滑块右侧色小太阳样式的图标来手动控制曝光。
向上滑动将会进一步增强，向下滑动将会有所减弱。
通过移动滑块，可以找回失去的细节。
但是，如果你再次移动你的手机，iOS就会默认你之前聚焦的对象已经失效，它将会试图重新平衡曝光。
这时，如果你不想 iOS执行这样的默认操作，你可以通过长按需要对焦的点，直到在顶部出现黄色的标记，这时「自动对焦／自动曝光锁定」就打开了。
AF代表着自动对焦（Auto-Focus），而AE代表着自动曝光（Auto-Exposure）。
这样的操作就代表着你告诉 iOS，你想手动接管曝光和对焦操作。
你可能在之前遇到过这样的情景。
逆光拍摄人像，却让一个人全部黑掉。
所以，当你尝试在室内拍摄，往往希望家具和墙都能恰当曝光，露出窗框。
这样的问题怎样解决，就接着看下去吧。
学会更好地运用曝光
首先，告诉你一个已知的结论，就是一旦照片上的某一区域的细节丢失，这种损失是永久性的。
iOS的自动曝光是由程序自动完成，它的度往往掌握的不是那么恰当。
如何拍出亮部细节和暗部阴影能同存的照片呢。
当你有了类似 Darkroom 这样的应用，你就可以做到两全其美。
当你点击某一区域，并对其实施「自动曝光/自动对焦锁定」之后，你就可以通过其稍微曝光不足，以促使高光部分的细节不会丢失。
接下来，你可以使用Darkroom的曲线工具对曝光不足的部分进行调整，使得其暗部阴影和中间色调得到提升。
通过这样的方式，照片的高光部分的细节将不会丢失，并且你对焦的区域也会得到恰当的曝光。
你会惊讶于Darkroom的表现。
我的个人经验就是：
除非是故意制造一些拍摄效果，永远不要让高光部分过曝而造成细节丢失。
使用Darkroom可以很轻易的处理这些高光部分，但是一旦这些高光部分细节在之前丢失，那么将无法再找回来。
这就是我在日常的拍摄过程中，为什么宁可选择曝光不足，也坚决不会过度曝光。
当然，这些建议也仅仅是作为你在摄影过程中参考。
还需要自己亲自去尝试、去感受。
从而找到最符合自己的操作方式和拍摄风格。
我希望这篇文章能给你提供一些建议，帮助你在下一次拍摄中拍出更好的照片。
手机摄影流行的今天，真的是非常方便我们记录生活。
学会构图
你可以通过图像后期去除原本画面中的一些多余元素，通过调色赋予一张照片更多的感情色彩。
但是，再出色的图像后期技术都不能将一张本来较差的图片处理成漂亮的照片。
你见到的每一张漂亮的照片都源于一张没有太多问题的原片，这样的原片必须有合适的焦点，合理的构图等。
掌握好这些前期拍摄的基本要素，可以大大提升你的摄影水平和表现力。
焦点
照片就是通过视觉画面来记录一个时刻，表述一个故事。
故事可能非常简单，比如「瞧瞧这座漂亮的房子」，但也可以非常复杂。
当你拍摄的时候，选择一个恰当的焦点可以更好的突出故事的主体，避免画面变得杂乱无章。
这里的焦点不是指镜头的光学焦点，而是照片的中心主体。
你可以通过一系列的要素来找到合适的焦点，这些要素包括：
颜色，尺寸，画面布局和引导线等。
接下来，将会对引导线做一个详尽的说明，其他几个要素也会简单介绍。
上面的两张照片，都是以单一中心主体为焦点，将周围的景观当作背景。
通过颜色和尺寸来建立画面焦点，你可以通过如下的方式完成。
当你身居城市，在褐色的天空下拍摄一张照片时，一个穿黄色夹克的人将会同周围形成较大的反差。
同样对于尺寸而言，当你在一个拥挤的节日庆典里俯拍时，一个比周围人群都高出许多的人自然而然就成为了你画面的焦点。
建立起画面布局——更重要的是——打破布局，打破原有的画面布局也是寻找画面焦点的另一种重要的手段。
当你看到一块整体图案的时候，你的大脑会把它变成一个单独的部分。
而周围分散的个体将会使这块整体变成背景。
当你通过构图打破这块整体图案的时候，它自然就会被凸显出来。
公寓大楼复杂的外墙表面，一棵树和一块草坪都是使用布局的手段来建立画面焦点。
在这里，我需要强调的是不是每一张照片都需要焦点。
例如，你可以通过透视来从一个角度让画面形成一个消逝的点，也可以通过色彩和画幅比例来突出你想在照片中表达的故事。
当然，对于那些有焦点的照片，焦点就是吸引读者注意力的中心，也是这张照片所表达故事的基础。
引导线和消逝点
寻找焦点的一个非常有效的方式就是使用引导线。
引导线，顾名思义就是引导观察者的目光汇集到图像中的一点或者一个区域。
使用引导线有一些典型例子。
比如：
一条小路延伸到达一棵树，或者是道路上的黄色分割线等。
在一些看起来较为杂乱的照片里，引导线可以减少其复杂性。
并且，引导线可以帮助照片更好的构图。
如上图所示，道路就充当了引导线的角色。
它可以引导你的目光汇聚的地平线。
当你使用引导线寻找焦点的方式时，引导线可以更快更好地将欣赏者的目光汇聚到焦点，使得照片更富有艺术效果。
当我们在谈论引导线的时候，自然而然就会谈论到透视和消失点。
当你把城市里的人行道当作引导线的时候，对面的街道不可避免的会截断这条引导线。
这样的局面同样存在于拍摄建筑物的地板，阳台和屋顶时。
如果你是顺着街道的延伸方向拍摄照片，你会发现引导线会汇聚到一点，这一点被称之为消失点。
如果你站在街道斜对面的建筑物上，你会同时看到两条街道，并且会存在两个消失点。
消失点代表引导的终结，就相当于句号一样。
没有它们，你的视线将是一条不完整的路径。
至于路的终点是什么，或许是你画面的主体吧。
人造或者自然存在的消失点，不一定需要居中。
三分和对称构图规则
通过上面了解到的背景知识和专业术语，我们可以完整的拍摄出一张照片了。
现在，你已经知道焦点，引导线和消失点了。
那么，这三个要素应该放在画面中的哪个位置呢？
从理论的层面上讲，焦点的位置就是你想表达的主体。
首先，我们来说说对称构图。
对称就是将主体恰好放在正中位置，使之具有对称性。
当然，你可以水平或者垂直对称。
居中，使你能通过画面的一部分来表达照片的中心思想。
举个简单的例子，假设你站在纽约的街道的中间，水平居中拍摄，沿着街道的尽头会创造一个美丽的消失点。
然而，道路本身并不会让人很感兴趣，这个时候，将消失点（道路的尽头）往下移动，就可以包含更多的建筑物和人物在画面中使其变得更有表现力。
举例：
对称构图使照片更具有结构性，且不会看起来很杂乱。
居中是建立照片焦点的强大工具。
希望你能好好运用好这个技巧，拍摄出好的照片。
构图的第二个重要准则就是你可能已经听说过的三分法。
三分法，顾名思义就是将画幅分割成大致相等的三列或者是三行。
当你在拍摄风景的时候，地平线可以放在第三条线。
如果你正在拍摄一位向右张望的人，把他放在靠近左边的第三条线较为合适。
同摄影的其他准则一样，这种构图方式也仅仅作为参考。
对于三分法，一成不变是非常不鼓励的做法，恰当的运用对于构图会很有帮助。
上面两幅照片反映了同样的主体不同运动状态的构图方式
要理解并运用好三分法构图，结合拍摄时的前后情景是非常有必要的。
前后情景
摄影爱好者们经常会犯的一个共同的错误就是将照片和当时所处的前后情景分离。
前后情景是用来让欣赏者们更好的了解拍摄时所处的环境，了解是如何共存和相互左右的。
举个例子来说，画面完整的包含一辆停下来的汽车的画面表现力远好于一张被裁剪过的相同的照片，前者让汽车与周围所处的环境完全表现出来。
当有些时候拍摄一栋漂亮的建筑，或者是没有阳台和门廊的房子时，它与天空等周围的环境看起来会太过靠近。
这个时候，想后面退几步拍摄，让画面中包含更多的环境因素，使焦点居中落在自然环境中，这样的画面不会显得主体太过孤立，也不会有刻意裁剪的效果。
对拍摄人像而言，前后情景也是必不可少的要素。
举例而言，当拍摄一位正在向左边张望的模特，如果将其放在画面的右侧，这样左边就会包含更多的环境背景，当我们看这张照片的时候就会感觉这位模特这张看左侧的一些东西。
不信你可以试一试：
拍摄一位正在向左边张望的人，将他分别放在靠左和靠右的位置。
对比一下哪种方式更具有表现力？
除非你想营造出画面的神秘感，那么将其放在右侧一定更好看。
当你仰望拍摄天空的时候，天空在画面中包含面积的多少完全由你的心境决定。
天空包含的越多感觉起来会更为宽广豁达。
另外，在拍摄风景的时候，前景和背景的深度非常重要。
没有前景，背景会显得遥远而被冲淡。
恰当的前景能和背景很好的对比起来，使整张照片更为出彩。
星空是第一副图的主题，所以占据了最大限度的画面。
第二副图的人在向左边张望，所以将其置于画面的右侧。
透视
当你在拍摄时，选择合适的焦点，合适的引导线及构图方式能让你的照片变得与众不同。
如果你在拍摄一扇门或者是建筑物的正面，保证其直角于画面的直角相匹配是十分重要的。
拍摄时的粗心会让你的照片不那么美观。
你不必让这种对应那么精确（因为有许许多多的图像编辑应用可以进行透视矫正。
），但是你应该尽力在前期拍摄过程中让主体和画面匹配对齐。
最后，永远记住拍摄的第一步是擦拭镜头，不要让它满是灰尘和油渍哟！
学会用光
如果你看过了之前的两篇文章，我相信你在构图和曝光两个方面都有所体会了。
通过学习如何感知光线，运用光线到所拍摄的照片之中，对你的摄影基本功将会有非常大的帮助。
当你理解光从哪里来和光线是如何影响照片等原理之后，学会如何利用光线有利于你的照片之后。
你就会发现一张细心并带有技巧拍摄出来的漂亮照片与随意拍摄的照片存在很明显的不同。
总之，我们通过之前的介绍已经建立好了语境和知识框架。
接下来，我们将一起深入了解如何运用这些技巧。
摄影学上对光线的另一种理解
相机的传感器相当于光线的收集装置。
光线是一种电磁波谱，其不同的波长决定了光的颜色。
我们应该满怀感激，因为有一大群工程师正致力于不断改进相机的传感元件。
不断的让其对光线有更细致的感知和精确的区分。
就目前而言，光学系统已经得到了很好而长足的发展。
对于像我们这样的普通人需要做的仅仅是去理解影响光线的变量，将其对我们有利的一面用于我们的拍摄之中。
弄明白相机的传感器是如何区分光线的强弱和色彩是一件让人着迷的事情。
但是作为普通人，只需要知道对于一天之中不断变化的光线如何有效的应对来完成自己的摄影就足够了。
光线来源于太阳或者是闪光灯。
为了更简单的理解，我们就说说闪光灯。
从闪光灯发光组件出来的一道光线会很快的在空间中发散开来。
当光线传播到一个表面是，这个表面会将它接受到的光线向其他方向传播开去。
这也就是物理学上的光的散射。
在摄影中你需要注意的就是，直接照射过来的光线是非常明亮刺眼的。
但是，当其经过表面散射之后，光线就会变得柔软的多。
对比度
在英语中，对比度被定义如下：
contrast
noun|ˈkänˌtrast|
thestateofbeingstrikinglydifferentfromsomethingelse,typicallysomethinginjuxtapositionorcloseassociation
中文定义对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量。
对比度对视觉效果的影响非常关键，一般来说对比度越大，图像越清晰醒目，色彩也越鲜明艳丽；而对比度小，则会让整个画面都灰蒙蒙的。
（XX百科）
摄影中，对比度可被重新定义为照片中亮部和暗部的光照范围。
当然，这不算是一个规范的描述。
当你在雾天拍摄时，雾气会给照片蒙上一层灰蒙蒙的阴影，亮度也会降低，你得到的将会是一张低对比度的照片。
相反，如果你是在正午的阳光下拍摄，太阳带来的光线会非常充足，阴影部分当然就不复存在了，得到的是一张高对比度的照片。
就像我经常所说的那样，对比度也没有一个绝对「正确」的参照，需要的效果完全取决于实际拍摄的照片。
一般情况下，你要尽量保证暗点接近黑色，亮点接近白色，让整个照片的色调范围更为宽广。
提高色调范围意味着在最亮点和最暗点之间增加了尽可能多的灰度。
这一点很重要，较小的色调范围会让挤在之间的颜色很难区分。
比如天空中的云朵，色调范围越大，层次分化越明显也更容易看清楚。
如果你想要确保在拍摄时捕捉到更多的细节，那得遵循我在第一篇文章中所说的那样：
适当的曝光控制，尽量保证不要过度曝光。
肖像摄影
人像摄影占据了摄影类别中很大的一部分。
大多数人都比较喜欢拍照，并同时希望将自己拍的更漂亮一些。
这也给摄影师们提供了更多的动力。
眼睛是心灵的窗户，意味着眼睛是面部的灵魂所在。
很多时候，一张脸与另一张脸的区别就在于眼睛。
在人像摄影中，光线很好的区分了面部细节，刻划出一张完美的肖像。
在正午拍摄人像是非常理想的环境，光线从上向下直接照射，眉毛的阴影落在眼睛上面，鼻子的阴影映在嘴唇上面。
由于油脂的作用，光线照射在皮肤上也更加好看。
传统的肖像摄影喜好45度角的光线，光线主要照射在面部的一侧。
在室外拍摄时，这样的时间段只存在于日出前的一小时或者是日落前的一小时。
当然，室内拍摄时就没有这么多的限制条件了，有更多的选择。
这张照片中，光线主要来自于后方，发散开来形成了很好的效果。
（JasperHauser 拍摄）
黄金时间
如果你有摄影师朋友，可能会听说过「黄金时间」这个词。
黄金时间指的是一天中的两个小时，日出后的一小时及日落后的一小时。
在这段时间里，由于太阳的角度关系使光线较为柔软。
使用搜索引擎得到你当地日出、日落的时间。
找到一个视角宽广的高处，视角越长，拍摄的效果就会越好。
理想状况下，太阳升起的过程中，光线会最先投射在云层上。
此时，云层的色彩是最好看的。
在黄金时间段内进行肖像拍摄和风景拍摄效果是最棒的。
山峦投射出阴影，人的影子也会被拉伸的很长，出来的人像效果也会变得出奇的惊艳。
由于光线比较柔软，许多时候你可以直接将相机对准太阳来营造一些艺术感强烈的效果。
在黄金时间段拍摄的这张照片，光线带有非常强烈的艺术效果。
光的散射
正如之前多说的那样，当光线被一些物体的表面阻挡的时候就会散射，散射的次数越多，光线也会变得更加柔软。
举例而言，当你处在城市的一家咖啡店时。
两个人坐在落地窗旁边，经过周围建筑物和环境散射后的光线透过窗户照进来。
柔软的光线允许你的传感器直接捕捉到人物及投射的阴影，整个环境看起来非常的舒服。
寻找一间有较大落地窗的宽广房间，等待着光线被外面的环境散射进来，而不是太阳直射进来。
你会惊讶的发现照射在人像上面的光线使整个画面看起来多么的柔软而又温暖。
这张照片的光线就是经过对面街道散射之后投射到人物身上的。
正如之前所说的那样，当光线被一些物体的表面阻挡的时候就会散射，散射的次数越多，光线也会变得更加柔软。
举例而言，当你处在城市的一家咖啡店时。
两个人坐在落地窗旁边，经过周围建筑物和环境散射后的光线透过窗户照进来。
柔软的光线允许你的传感器直接捕捉到人物及投射的阴影，整个环境看起来非常的舒服。
过分充足的光线
最后一个部分，我想来谈谈那些过于充足而刺目的光线。
谈论到这点就涉及到之前所讲过的对比度。
当然，在这里仍需强调的就是在摄影过程中是没有决定「正确」的技巧或者用光方式的，一切都因你而变。
过分充足的光线较之于柔软的光线主要存在两个方面的区别：
光线本身的强度以及其扩散方式。
光线的扩散过程是非常迅速的，如果你把被拍摄的物体拿到离光源更近的地方，你就会得到更加刺目的光线。
你可以通过一把手电筒来模拟这个结论，让手电筒的光线经过事先开好的小口，调节其距离看看会有怎样的效果。
许多时候，充足的光线能赋予照片更多的艺术效果，例如当曝光不足与刺目的光线碰撞时，会有非常好的感觉。
从屋子外面照射进来的强光同屋内的场景相遇。
（在Instagram上浏览 #chasingharshlight获取更多）
这一期关于用光的部分就讲到这里，希望大家在摄影中找寻到更多的乐趣。
曲线工具上
到目前为止，我已经写了三篇关于手机摄影技巧的文章了，涉及到的都是一些较为基础的手机摄影知识。
在我看来，摄影后期并不是要把一张原本较差的照片变得更好，而是让我们在用镜头讲述自己的生活故事时，画面更有张力。
如今，我们已经清楚了光线是如何影响拍摄的照片，如何正确的构图，以及如何正确的曝光等。
也是时候该讲一些关于照片后期编辑方面的内容了。
今天的这篇文章我们来谈一谈Darkroom应用的曲线工具。
曲线工具是需要内购的一个项目，如今我们正在以30%的折扣销售（18元），如果你之前并没有体验，我想时候到了。
*注：
由于文章的原作者就职于Darkroom，故然会较多的涉及到自家产品的内容。
如果你看完文章之后有兴趣使用Darkroom当然非常好，不使用的话，学习到的方法和技巧也是通用的。
我的曲线简史
关于曲线的故事可以追溯到Darkroom早期诞生的时候。
一开始我非常喜欢使用VSCO处理照片，但是我发现它并不完美。
于是，我只能通过在多个后期应用之间来回切换编辑以达到自己期望的效果。
后来，我决定独立开发一款应用能智能完成前面那些复杂的编辑过程。
经过跌跌撞撞的几次失败之后，我明白不太可能找出自己心目中完美的滤镜。
直到有一次我尝试了Lightroom中的曲线工具，由衷感受到相见恨晚，这个工具简直是太棒了。
诸如传统工具（Lightroom）上基于「点编辑」的曲线工具让我明白不太可能将其移植到小屏幕的移动设备上。
经过长时间的努力和多次更改，最终有了目前呈现在Darkroom上面的曲线编辑器。
当你有了曲线这样一个如此强大的工具，使得在iOS设备上面按照自己的想法编辑照片成为了可能。
你可以解决曝光问题，创作独特的风格，制造任何色调的褪色，最后使照片包含情感。
面对这样一个强大而又灵活的工具，我们有必要弄明白怎样更好地使用它。
那就接着看下去吧。
如何使用曲线？
回忆一下之前在《手机摄影技巧系列
（一）：
如何正确运用曝光》中关于相机传感器是如何捕获光线的原理的描述。
传感器上的每一个像素点都由可以捕获三基色的结构组成：
一个捕获红光，一个绿光，另一个是蓝光。
当按下快门之后，光线进入传感器并被记录下来。
后期编辑就是处理这些光线的过程，你可以人为的增加蓝色调让照片整体泛蓝。
也可以刻意减少蓝光使其泛黄（蓝光减少，红绿色调增加合成黄色）。
当你理解了光线之间的相互关系就能更好处理照片了。
如果你只是简单地调节三基色的保留量并不会使你的照片多么出彩，反而会变得十分不自然。
这时你就要学会调节整体的平衡，给照片赋予感情。
不同的工具给予了你不同的角度去修饰照片。
曲线工具会将你的照片划分为不同的色调区域。
色调在这里指的是光量，「黑色」代表没有光，「阴影」代表有些许光量，而单纯的「白色」就代表着画面会变得一片纯白，细节无法区分。
在每一个色调区域内你都可以随意的增减红色，绿色和蓝色的光量。
在Darkroom中，你可以通过上下滑动调节该区域的强度，如下图所示，横坐标被划分为五个不同的区域，这样就让你更加清晰的明白曲线的不同区段所包含的意义。
*注：
横坐标的五个区域分别为：
黑色调，阴影，中间色调，高光，白色调。
纵坐标被划分为四个区段，分别是RGB（红绿蓝）,R（红色）,G（绿色）,B（蓝色）。
调节RGB曲线将会同时作用于红绿蓝三种色彩。
下面的小节就会来仔细说一说RGB曲线。
RGB曲线
首先表明的是，Darkroom中的曲线工具是iOS上面的同类编辑应用中使用体验最好的。
它可以快速而又精准的调节照片的参数。
我们已经知道了，红色曲线、绿色曲线、蓝色曲线都可以单独调整相应色域的强弱。
那么，RGB曲线是如何工作的呢？
你可以从下图注意到，如果我们将RGB曲线整体拉升到100%。
那么画面将会严重过曝，白色调会急剧增加。
相反，将其降低至0%，画面整体偏黑。
这样的操作特别适合于「去除」阴影，或者是「冲刷」高光。
尤其适合于处理存在剪影的画面，可以单独凸显某一方面。
将曲线分别向上和向下拉伸到极限，看看效果。
总而言之，你可以这样简单地理解RGB曲线。
那就是调节画面亮
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